AntiNoi

У меня появились подобные симптомы тыс. 10 назад: при замедлении машины с 4-й передачи(!), за секунду до полной остановки, стал слышен отчетливый глухой стук (кажется что с зади). При остановке есть всегда, при повторном троганьи слышал его за это время всего пару раз. Что точно могу сказать: 1. при замедлении с 3-й передачи (O/D off) стука не бывает(!!!!) 2. колодки новые оригинал 3. задние барабаны визуально нормальные (но на всякий случай поменял местами левый и правый) 4. тормозная система нареканий не вызывает (поршни в передних суппортах и задних цилитрах двигаются легко) 5. ручник отрегулирован, ничего не зажимает и не болтается 6. шприцкевание карданов никак не влияет 7. сайлентблоки и шаровые практически новые, в отличном состоянии 8. жидкость в АКП и фильтр менял пару тыс. назад, уровень Ok (ничего не изменилось) 9. тросик АКП отрегулирован нормально 10. стук происходит в тот момент, когда автомат "отпускает" выходной вал перед полной остановкой (при торможении, по мере замедления авто, обороты плавно снижаются до ~600 и потом резко поднимаются до 700 (ХХ) (именно в этот момент слышен этот неприятный стучек, еще через пол-сикунды авто полностью останавливается) 11. думаю это совпадение, но проблема появилась после замены сальников задних полуосей (проездил с текущими сальниками несколько тысяч, после чего заменил сальники, колодки, подшипники набил смазкой). Какие будут мнения, коллеги? Кто-нибудь пробовал при подобных симптомах ездить с O/D off? Думаю что проблема в АКП, других вариантов не нахожу. Должны ли обороты двигателя при плавном торможении по асфальту, допустим с 60 км/ч падать ниже холостых, или коробас при торможении не должен допускать их падения ниже холостых?

Baza, подскажи, ты снимал головку блока и передний рудектор как указано в мануале?

Scout тяжеловменяемый, живет в каком-то своем мире (в Алма-Ате навсегда ), пишет какой-то бред про члены, амбиции, JZ, UZ. Открой свою тему - UZ-лучший мотор 21 века и там брызгай...Я же просто говорю про конкретный мотор и что с ним сделали конкретные люди. С таким же успехом все эти слезы сможешь написать в теме, например, "замена подшипника и сальника полуоси", там это будет на столько же к месту как и здесь.

..не переживай - Не переживаю ..делайте выводу, 3РЗ брат близнец по неудачности как 2лте - На раннерах KZ гораздо большая редкость чем RZ. Выводы уже несколько лет назад сделал, не жалею ..на 4Ranner у америкосов этот мотор редкость... - Зато RZ очень распространенные моторы на Такоме (грузовичок) -http://www.turbomagazine.com/features/turp_0405_3rz_motor_toyota_celica_norad/index.html В статье говориться насколько 3RZ ненадежен и неудачен ..алма-ата как была так и останется для нас алма-атой -Благодарю за важное уточнение.

1. Заметьте, про размер члена не я первый заговорил, меня мой устраивает, но специально для любителей ... лиж бы что-то сказать и лиж бы с кем-то побадаться, перефразирую: Как вам такое - у моего коня член размером 150 см, а вот там у Т-Целика вроде такой-же член, но 1800 см, теперь у меня комплекс, мне нужен член не менее 2000 см, хотя... у дизелистов член еще меньше - вроде 135-145, и ничего, живут. 2. "Не интересно даже информационно" - так не читай, не пиши, какие проблемы? 3. Тогда дайте ссылку где "для такой хрени" взяли Верховину, почитаем, опыт переймем. 4. Ходил по буржуйским форумам, посвященным Такоме/Раннеру, читал все подряд, просто из интереса, чем народ ихний живет. Пришел к выводу что турбирование 2rz-3rz в штатах очень распространено, выпускаются спец-киты для этого дела, турбины и т.д. У них этим делом даже домохозяйки интересуются. Набрел на вышеуказанную ссылку, выложил, хотел услышать реальное мнение людей про этому вопросу, просто, искренне, по доброте душевной, ведь этот мотор стоит на машинах многих участников форума, думал кому-то будет интересно, просто, как факт, не все же в закисших суппортах, прогоревших глушителях и лопнувших головках копаться, хочется чего-то и для души. А вместо этого нарвался на двух озлобленных алмаатинцев. Можно было просто сказать, что мол там от 3rz одно название в паспорте а не разводить какой-то бред про амбиции - че к чему? 5. Как пишется: Алмаата или Алмата?

Причем здесь дерьмо? Я вообще-то и не презывал никого проводить такую модернизацию на своей машине. Меня заинтересовал сам факт, почему для такой страшной раскачки за основу взяли 3rz.

http://www.world-racing.com/vehicles.htm

Спасибо, Ziliboba, за разъяснение, только не понятно почему они такую цену за него ломят - в 6 раз дороже оригинального декстрона. Я раньше на Королле и Чайзере себе уже менял жидкость в гидраче, заливал обычный Dextron 3 от Chevron, но после этого машины продавал в течении полугода и как это отразилось на них при долгой эксплуатации не знаю, но в течении полугода никаких изменении кроме чуть-чуть более громкой работы насоса не заметил. Причем звук стал другим сразу после замены и в дальнейшем не менялся, я думаю это связано просто с тем что жидкость свежая. Наверное буду лить тогда оригинальный тойотовский D-II и не заморачиваться.

Сейчас тоже озадачился сменой жидкости в гидраче. На заводе там заливают конечно не Dextron а Power Sterlin Fluid - она коричневого цвета и пахнет по-другому, но стоит она более 1 т.р. за литр. В то же время на крышечке бочка о меня написано - Use Dextron type ATF - используйте декстрон аналогичный жидкости в АКП ? Не понятно, короче. Кто-нибудь использовал Dextron реально долгий период в гидраче? Как это оказывало влияние на гидрач и на само масло?

Вчера исследовал на эстакаде свою рейку, вытаскивал ролик. Изначально собирался менять сайлентблоки, ролик, но теперь пришел к выводу что ничего делать не надо, кроме как маленько подтянуть регулировочную гайку. Если вдуматься в конструкцию, то становиться понятно что все люфты которые там есть зделаны специально (конечно в пределах допустимого, если не совсем уже там все разбито). Открутил гайки которые держат рейку что бы посмотреть сайлентблоки - нет у них признаков износа - нет трещинок, не продавленностей, они впорядке. И они не круглые, а овальные, специально что бы люфтить в определенном направлении. Вытащил ролик. У него наблюдается вертикальный люфт относительно корпуса примерно 1 мм. Ранее заказал новый оригинальный. Когда его привезли (через 2 мес), брать не стал, т.к. у него вертикальный люфт самого ролика в корпусе такой же как и у моего старого (примерно 1 мм). Значит этот люфт должен быть и не связан с износом! Никакие резинки не удержат рейку в одном положении при такой нагрузке которая на нее приходится. Что бы рейка стояла мертво, надо зделать сайленты из танковой резины или лучше прикрутить рейку прямо к раме, вообще без резинок. Но если зафиксировать корпус, то вся ударная нагрузка приходящая с колес, будет гаситься самим корпусом а не сайлентблоками как задумано производителем. В результате будет сильный износ рейки, корпуса, наконечников и тяг. Хотя возможно рулиться машина будет лучше, но отдача на руль будет даже сильнее. Вот такое мое мнение.

Ерундой не занимайся. Менять родные на копеечные китайские резинки?!

Поставил назад ОБК-шные пружины которые по каталогу идут на дизельный сурф (обычные), теперь ненарадуюсь. Машина поднялась на 5 см по сравнению со старыми прыжинами (родными). С отбойниками ничего не делал, амортизаторы KYB обычные, по кочкам в лесу ездил - ни разу даже на приличной скорости не достал мост до отбойника . Время покажет сколько они продержаться в таком состоянии. Причем интересно, новые пружины в разжатом состоянии короче моих родных на 3 см. пруток толще всего на 0,5 мм.

Почему всего на 200 метров? Надо было еще на 400 попробовать.

У меня съемник не цепной, а другого типа, как назвать его даже не знаю. Он одевается на вороток с длинным удлиннителем как обычная головка а с другой стороны у него три пальца, которые одеваются на фильтр снизу, когда вороток поворачиваешь, фильтр зажимается в съемнике и откручивается.

Фильтр маслянный очень неудобно откручивать сверху, но если на яме открутить защиту и использовать съемник на длинном воротке, то ОЧЕНЬ удобно, фильтр стоит вертикально, поэтому меняю не пролив ни капли. А первый раз когда менял через верх все уделал в масле . У меня когда первый раз ударило -25 отказался заводиться напрочь, но масло было 15/40, плохой аккумулятор и еще потом выявилась пара проблем. Сейчас все эти факторы исправлены, но с тех пор ни разу его не замораживал (страшно), использую прогрев. Может сейчас бы и завелся на ура. За три года эксплуатации не ремонтировал ничего в моторе (тьфу-тьфу-тьфу), но есть непонятки со всякими стуками при запуске в минус, странным звуком на холостых. Но это видимо у всех RZ имеет место быть, поэтому надо просто быть к этому готовым и не пугаться. Судя по всему нехарактерный для тойоты механизм ГРМ является причиной странных звуков, которые иногда издает этот мотор. По крайней мере никто ничего реально конкретного сказать не может про это.

To: gekkfinn Да я думаю здесь больше половины народу ездила и на том и на другом. Я заметил что те кто в настоящее время ездит на KZ считают что те кто ездит на RZ на KZ никогда не ездили , думаю что многие владельцы KZ на RZ тоже не ездили ни разу. По поводу кого куда затащить ты меня видимо не понял, что я хотел сказать. Я же говорю, флудерская тема. Человек спросил - есть отрицательные отзывы про мотор? - вот и говорите по существу. Он же не спросил - кто кого порвет, RZ или KZ. (Хотя надо будет как-нибудь зарубиться с KZ на аэродроме ). Раскажи реальные подводные камни про RZ и заодно на KZ (для общего развития да и вообще может на будущее пригодится, вдруг решу что RZ "не едет" у куплю себе таки дизеля).

Ребята, это все флудерская тема. У кого RZ "не подрывает" (на пустой машине) - надо его "смотреть". У 3RZ БОЛЬШЕ мощность чем у KZ. Что такое мощьность? Это выполненная мотором работа (разгон машины массой 1700 кг до скорости 100 км/ч) деленное на время, затраченное на выполнение этой работы. Что такое сила (крутящий момент мотора)? Это работа, которую может выполнить мотор впринципе. KZ может выполнить работу, которую RZ выполнить не сможет вообще (не за какое время), но ту работу, которую RZ выполнить сможет, он сделает быстрее чем KZ. Т.е. условно говоря RZ не сможет затащить машину с прицепом массой 2 тонны в гору, КZ сможет затащить 2 тонны, а 3 уже не сможет. Затащить пустую машину в гору RZ сможет быстрее чем KZ. Вот и все. На сколько я понимаю RZ настроен на экономичную работу. Согласитесь, таскать машину под 2 тонны и затрачивать на это 9-15 литров очень хороший показатель. Если ценник на топливо не напрягает, после 2500 тыс об RZ совсем другой мотор Про "ревет, но не едет" улыбнуло... Если за нормальный ценник продам своего, буду брать в 215 кузове с 3RZ.

У меня если штекер отключить, то мотор не заводится. Если отключить на работающем моторе, то он сразу глохнет. Я имел в виду что обычно выходят из строя движущиеся элементы в любой конструкции (изнашиваются, засоряются), я ни разу в своей практике не сталкивался (тьфу-тьфу-тьфу) что бы у тойоты выходили из строя чисто элекронные компоненты без постороннего вмешательства. А в нашем расходомере нет этих самых двигающихся частей. Мне кажется тебе стоит покапать еще в другом направлении (почему мотор работает при отключенном самом важном датчике?). Меня это очень заинтересовало. Народ, у кого еще мотор работает без расходомера/вакуумного датчика?

2 PLK На 3RZ совсем другая конструкция у расходомера, там нет механических двигающихся частей, поэтому по идее должен работать "вечно", если физически не повредить его.

Как тебе его так хитро отключили что машина ездит? По идее с отключенным расходомером мотор работать в принципе не может, а уж машина ездить тем более.

У меня симптомы точно такие как ты описываешь, добавить нечего. Причины найти не могу. Свечи 100% не причем. Точно такие у меня уже 3 года(!) ходят на Королле на том же самом бензине, не замечал НИ ОДНОГО пропуска зажизания (мотор 4E). На Сурфе эти же свечи живут 3-6 месяцев. Снаружи, на изоляторе, следы сильных пробоев. Прямо обильные коричневые разводы. Менял крышку/бегунок, провода предыдущий хозяин менял. Достала эта хрень. Свечи вместе с воздушком меняю.

To: ANDR MMC Будет неравномерный износ. Центр покрышки будет изнашиваться быстрее чем боковые части.

На машине за время своего владения (2 года) проехал 35 тыс. После покупки заменил на BP Visco кажется 15/40 минералка (но не помню точно), потом на зиму BP Visco 2000 5/30 минералка, сейчас около года залито BP Visco 3000 10/40 полусинтетика. В зеленых пластмассовых канистрах. До меня (судя по наклейке под капотом, но точно не знаю) хозяин лил Castrol 10/40.

Неоригинальные запчасти по ходовке как правило имеют более толстый металл, потому что менее прочный. Поэтому 555 может выглядеть внушительнее чем оригинал, но это не означает вовсе что он будет безопаснее.