Forum1

ну там много чего накопать можно: 1. блок ABS, 2. сам цилиндр - менять или ремонтировать, поршень или манжеты, 3. гидроаккумулятор. с чего начать?

Как и предполагал, замена суппорта положение дел не изменила. После замены все симптомы такие же как в сообщении выше. какие будут предположения господа опытные автомобилисты и эксперты? Обратил внимание на то, что если давить на педаль тормоза в пол, то моторчик гидроаккумулятора срабатывает всегда.

Отвез в тойота-сервис, посмотрели мех часть. Сзади на правой стороне стоит левый суппорт, сразу подозрение на наличие воздушного кармана. Говорю снимите суппорт переверните и прокачайте, ан нет так они не делают - не по фен-шуй. Мастер, который перебирал суппорта ранее сказал что весь воздух вытравил путем переворота суппорта, так что моловероятно что в нем проблема. Купил новый суппорт, сегодня его ставят. Диагностика сканером ошибок не выдала. На днях провел обслуживание аккумуляторов, со снятием. После обратного подключения сюрприз - тормоза заработали по-другому. Во-первых держат машину и педаль не проваливается, во-вторых, если раньше моторчик гидроаккумулятора срабатывал при каждом нажатии на педаль тормоза, то сейчас такое происходит на каждое второе нажатие. Для сравнения на сотке такое происходит реже - на четвертое-пятое нажатие (на прадо его вообще не слышно, подозреваю там вакуумный усилитель). Это что же получается? Обесточивание привело к сбросу памяти и блок ABS заработал иначе (это же он контролирует работу тормозной системы и давление в гидроаккумуляторе)? На долго ли система восстановилась? И значит ли это, что сам ГТЦ жив, а аккумулятор умирает? Или ABS контроллер глючит, где копать дальше?

Доброго времени, Форумчане. Купил 200-ку дизель, АКПП, 2008 год. Тормозная система несколько удивила. Остановившись на перекрестке в ожидании зеленого, с ногой на педали тормоза секунд, так, через 15-20 машина начала трогаться, дожал педаль, остановилась и опять, секунд через 20 поехали. И так продолжалось пока педаль не ушла в пол. Отпустил педаль и снова нажал, больше не проваливалась. Такая же беда когда просто скатываюсь с горки (живу на горе) - педаль уходит в пол, пока второй раз не нажмешь, . У жены продос 120-й (без ABS), у меня еще не проданная сотка, ничего подобного на них нет. Педаль стоит мертво после нажатия. И никакого даже медленного проваливания нет, хотя на этом же форуме в теме про Prado была похожая тема, и там так и не вылечили проблему, просто свыклись с ней. В той же теме писали про износ ступичных подшипников - как причину проваливания педали, мол, при первом нажатии колодки задавливают ступицу "на место", второе нажатие уже эффективное торможение. Но мне кажется это какой то миф, т.к.: 1) ступицу в режиме простоя поставить "на место" не получится, т.к. при отпускании педали тормоза резина покрышек "отожмет" ступицу обратно 2) почему ступица не встает "на место" пока дожимаешь педаль в пол, а если отпустить педаль и нажать снова то вдруг все хорошо? Поэтому гипотеза про подшипник какая то слабая, не верится в нее. Предыдущий хозяин пару недель назад делал ревизию суппортов, с заменой поршней. Задние суппорта стояли криво их выровняли почистив направляющие. Тормоза прокачали. Сегодня поменяли задние колодки и сменили направляющие на задних суппортах - не помогло. Тормоза второй раз не прокачивали. Зажимали шланги у суппортов хоть с заведенным двиглом, хоть без, педаль уходит в пол. Да, кстати, как только зажали шланги педаль нажималась с заметным усилием, потом это сопротивление пропало и нужно было прикладывать усилие не больше обычного (двигатель не работал). Герметичность системы не нарушена, уровень жидкости в бачке на максимуме. Грешу на ГТЦ, в следующий понедельник записался на диагностику. В сервисе сказали, что посмотрят сначала механику, потом при необходимости подключат сканер. Подскажите как и что лечить, кто сталкивался с подобной проблемой? Как проверить целостность ГБЦ, а то при нынешнем курсе его ценник взлетел свыше 150 тыр. Да и еще отличаются ли ГБЦ на дизеле и на бензине?

у меня тоже это присутствует, мне кажется это работа сервоприводов климат-контроля. попробуй заглушить машину и при включенном зажигании поиграйся с вариантами обдува салона.

к бензинкам действительно привык и там топливный насос (стоящий или под задним сидением или в моторном отсеке) накачивает давление перед стартом, длится это секунд 5. На 1HD-FTE при повороте ключа в предстаротовое положение из моторного отсека раздается жужжание, котороя я думал вызвано именно работой подкачивающего насоса чтоб поднять давление в топливной системе до подачи в ТНВД. Что же это тогда если не подкачивающий насос? Сервопривод головного освещения? На некоторых современных автомобилях (2010+) я встречал, что при включении зажигания, фары адаптируются под крен авто. Я уверен что у меня не такая интеллектуальная система, да и при регулировке фар из салона я не слышу подобного жужжания и это точно не сервопривода дефлекторов печки. А жужжит только перед стартом. P.S. Однако, если жужжание не имеет отношение к топливной системе то развивать дискуссию не хотелось бы ибо это уже отход от начальной темы про нестабильную работу холодного двигателя.

индикация прогрева сетки гаснет очень быстро может секудны 2-3 и погасло. дольше жду пока топливный насос накачает систему, это может длиться секунд 30. Иногда насос жужжит секунд 10 и все, а иногда возникает пауза на пару секунд и снова начинает качать. Накачивать давление вручную не пробовал, но можно попробовать. Что самое не понятное это то что если б была проблема с компрессией. то не было бы тяги, а машина прет как прогреется. У меня похожее было на субару, но там проблема была в том что распредвал первого цилиндра был повернут на один зубец. При замене ГРМ исправили, а при обратной сборке еще обнаружили, что в этот же цилиндр есть подсос воздуха через трубочку турботаймера установленного в салоне (на нем отображалось рабочее давление турбины).

не совсем понимаю как подсос воздуха в топливном фильтре мог сказываться на возможность запуска холодного двигателя, обедненная смесь? Так вроде ж кислородный датчик должен контролировать смесеобразование и тогда он должен был прикрыть воздушную заслонку, разве не так? Кстати, радость от регулировки клапанов имеет временный эффект, за бортом стало морознее (до -28С) и заводиться стало совсем проблематично. А как заведется, все по-старому, дымит как старый трактор и трясется с минуту в лихорадке пока не прогреется. Уточнил у официалов могут ли померить компрессию и заменить распылители, компрессию померить не могут, нет у них такого оборудования, распылители заменить - моторист будет только в марте.

Всем доброго времени суток. Заехал в другой сервис и после общения с мастером решил оставить ему на машину для проверки сковородки и регулировки клапанов. Сковорода разогревается и обжигает, здесь все в порядке. По его словам три впускных клапана зажаты без зазора, выпускные с зазорами, но ниже допустимых. Отрегулировал все как прописано в мануале. Работа 3.5 часа за 5тыр. Запуск теперь с полпинка, динамика мотора тоже изменилась, реакция на педаль на малых оборотах стала бодрее. Хотя один цилиндр, по-видимому, все-таки не включается в работу сразу, потому что мотор подрыгивает, но существенно меньше, не дергается и уже не дымит как раньше. Здесь причин тоже может быть много, или уже нагар образовался, или зеркало цилиндра с царапинами (через горловину щупа слабенько выходит дымок), или форсунка. После регулировки клапанов обратил внимание на свист из под капота при оборотах выше 1800. Вернулся в сервис, оказалось, что при сборке воздушного коллектора прокладка сковородки встала криво из-за этого сифонило через образовавшийся зазор. Поставили на место свист исчез. Всем спасибо за советы и комментарии.

Почитал руководство по ремонту, действительно никакого common rail на 1HD-FTE нет, шесть трубок ВД выходят сразу от ТНВД. Кстати не нашел ничего про диагностику этого самого ТНВД, кроме моментов подачи топлива. Я имею ввиду замер давления на выходе, если можно откинуть трубку ВД, то по идее можно подключить манометр и померить давление в каждой линии, но нигде не нашел значений давления впрыска. Есть указание на давлени при тестировании форсунок 10-20 атм, но это не то. Забегая чуть вперед, где можно заказать дозирующий насос и форсунки?

А что на счет тряски движка в первую минуту после пуска? Это следствие недостаточной компрессии в цилиндрах и как минимум необходима регулировка клапанов или все таки проблема с ТНВД? Может с форсунками что не так?

что такое сетка накала, тоже самое что свечи накала? Так в этом движке их вроде нет, во всяком случае так сказали в сервисе. С расходом проблем нет на трассе в крейсерском режиме 10-11 л/100км, в городе 12 л/100 км.

Доброго дня, Форумчане. Год назад завладел дизельной соткой 2007 г.в. с мотором 1HD-FTE, пробег был 90 тыс.км. Предыдущий хозяин менял турбину, причина не понятна и уже не выяснить. Пробег скорее всего гораздо больше, даже исходя из внешнего вида салона, хотя... разные бывают. Сразу установил предпусковой отопитель и горя не знал с запуском зимой. Холодный движок при разгоне жужжит как камазовский (сейчас не скажу на каких оборотах), горячий работает ровно, вот только трубки ВД позвякивают, на сервисах спрашивал, отвечали что это норма. Вот уже пару месяцев как котел не работает (это отдельная история) и с установлением морозной погоды начались проблемы с запуском. Если температура ниже -8С, то движок заводится спустя несколько секунд прокрутки стартером, при этом как заведется трясет его как лихорадочного, как будто троит и сильно дымит синим выхлопом. В течение минуты работа нормализуется и начинает работать уже без тряски и сильного дыма. Сегодня -20С завелся с трудом только с четвертого раза. Когда горячий или даже после 3-4 часового простоя на морозе проблем с запуском нет, заводится, что называется, с пол пинка. Как прогреется дыма практически нет. Из горловины щупа не дымит, ошибок по сканеру не выявлено. Динамика есть, отзыв на педаль газа хороший. Грешил на клапана, по регламенту их нужно регулировать каждые 30 тыс.км., сам проехал уже 20 тыс.км и когда их последний раз регулировали не знаю. Может на холодную компрессии не достаточно (?), так просто не померяешь - common rail. На сервисе машину завели холодную (оставалась вымораживаться на ночь) и вынесли вердикт - клапана регулировать не нужно (как определили - загадка), но рекомендовали менять плунжерную пару и форсунки. Цена вопроса по скромным прикидкам 70 тыр за ремонт насоса с запчастями, 20 тыр снять-поставить, плюс форсунки. Давление на выходе насоса вроде не меряли и можно ли его померить?. На форуме читал что если с ТНВД проблема и не заводится, то нужно полить водичку, подскажите что это за полумера такая и куда лить воду, что за физический процесс происходит с насосом после такого омывания? И, наверное, насос себя показывает одинаково вне зависимости от температуры двигателя? Собственно вопрос к знающим людям, правильно ли поставлен диагноз, или это развод такой? А то лишний раз в форсунки и насос лезть не хочется, цены не игрушечные, да и по отзывам на форуме не всегда данные эксперименты заканчиваются успешно с первого раза. Подскажите пожалуйста с какого угла начинать лечить проблему?