Ilya_Simf

Всё справедливо для HJ60-MW (левый руль, 2Н, 1984 гв). Во-первых, проверить работу реле EDIC(находится у правой ноги пассажира за пластмасской), моторчик EDIC в момент пуска (ключ в положении START) двигает топливную рейку рейку на тнвд в сторону бОльшей подачи соляры. Во-вторых, таймер нагрева стоит у левой ноги водителя за пластмасской Pre-Heating зовётся. Само силовое реле стоит рядом с реле стартера у кастрюли воздуховода, в виде цилиндрика. В-третьих, система подогрева воздуха во впуске не была замечена на 2Н, она есть на 12НТ, но, там нет свечей накала, в таком случае. Поправьте, если не прав. Могу добавить, что эта система Super glow зовётся, вроде, крайне капризна. Включает в себя 2 резистора в впускном коллекторе(в районе 5-6 цилиндра две большие свечи параллельно), несколько реле(описанные выше), датчик температуры(в районе маслозаливной горловины). Я для себя выбрал путь родные 24В свечи от менее "продвинутой" системы через принудительное включение кнопкой без фиксации. Перед запуском подержал сколько нужно (10-20 секунд) и Пуск. Когда подколбашивает, прерывисто нажимаю, чтобы чуть подогревать свечи (та же двухступенчатая система, когда сначала подаётся 24В, а потом плавно до 14В с ростом температуры).

В строительном есть фольгированная клейкая лента. Используется, чаще всего, для герметизации сочленений труб вентиляции.

Клапан в термостате толкает поршенёк, который ходит в запаянном цилиндре. В этом цилиндре парафин, который меняет свой объём от температуры, тем самым, двигая поршенёк. Пружина возвратная обеспечивает постоянное давление на поршень во избежание неправильного застывания парафина при остывании.

Отверстие это предназначено для сообщения двух контуров охлаждения. Мне кажется, что никоим образом не влияет на работу системы ротация термостата

К счастью, прогресс ушёл от трансформаторных преобразователей в пользу преобразователей с ШИМ, потому, надо смотреть что там внутри по схемотехнике и по эксплуатации. Во всяком случае, я не испытываю предвзятости, более того, вроде серьёзное производство, а не шаражкина контора. Поставлю со временем, а там отпишу отчёт сюда, если будет что сказать.

https://al-energy.ru/magazin/product/invertor-konverter-24v-12v-pn1-35 Себе вот такой присматриваю, как вариант. Если импонирует вариант иметь 12В на борту без отдельного генератора и аккума, то можно погуглить на этот счёт. Да и если установка стационарная, то компенсировать мощность компрессора можно ресивером, даже готовые решения выпускают.

Поставить преобразователь 24-12 и любой понравившийся компрессор 12 В. Выбор широк, как зарубежных, так и отечественных. При правильном подборе технических характеристик будет долго и счастливо работать

Мне кажется, что просто с 12В донора всё брать. По мотору навеска(генератор, стартер, ЭБУ, свечи) полностью в сборе с мотором+коса. Остальные мелочи тоже не проблема. Наверное, трудности вызовет показометр топлива, температуры. Всё, что связано с родной приборкой, если возможно, тоже поставить от донора. Для цепей, которые действительно невозможно будет перевести на 12 В(печка, дворники) использовать преобразователь 12-24.

Моторы 2Н и 12Н-Т от 60 серии станут же ? Там 24В и мощности поболее, минимум электрики. В ретробарахолке поспрашивать на предмет продажи.

Всем доброго времени суток ! Волею судеб получил обрыв в обмотке ротора , посему ищу оную деталь или генератор в сборе на 60-ку. В оригинале стоит с выносным реле-регулятором, подойдёт и с интегрированным (запрашиваю помощь о взаимозаменяемости ). Оплачу на карту, отправлять в Крым.

Есть информация что подобное действие недопустимо. Цилиндр и поршень, которые работали вместе долгое время (наши моторы, например) имеют симметричный износ (некоторый овал). При замене только колец без проточки цилиндров получается, что по этому условному овалу ходят непритёртые кольца и работа колец становится нештатной, где-то трёт, где-то зазор кольцо-поршень больше. Как считаете ?

Точно так и планирую делать. Только не решился ещё насчёт покраски или , хотя бы, грунтования нерабочих поверхностей рессор. Я ещё чуднее видел. Когда из брезента (или материала ОЗК) делают чулки на поворотные шары. Одна часть крепится где фетры, другая на чулок стягивается. И забивается туда смазки. Говорят, что сносу нет при таком приёме. Где-то с военных такой приём пришёл.

Это во вселенной Звёздных войн называют так учеников джедаев Соберу по штату, а там уже попомером судить буду.

Одни старейшины с соседней темы по управляемости "за" эти проставки, другие "против". Кому верить падавану ?

Штат HJ6# Именно такой пакет я и собираю.

К этому и стремлюсь Клинья в штате есть, просто, у меня только 1 родной в наличии. Поставлю без них, на стенде скажут что да как в итоге вышло. Я подозреваю, что 1-2 мм у центрального болта уменьшат трение, значит, рессора будет мягче отрабатывать, особенно, на скрипунах по краям. Попробую как оно. Так же, с зазором будет удобно мазать их же. С баллончика после мойки, например. Единственное, переживаю, что графитка песок соберёт и будет точить рессору. Увы, эти подушки сложно привезти, да и стоят они дороговато. Я попробую без них, а там посмотрим.

Благодарю. Кастор порядка 6 градусов мелькал в обсуждениях, к такому стремиться ? Задние без крышек прикручу, будем посмотреть. Вот по втулкам ещё забыл спросить. Взял полный комплект производства SAT. В ухо, что у серьги садятся плотно, в ухо, что у крепления чуть болтается. Так и на передних, и на задних рессорах. Подозреваю, что так не должны быть.... Неужели, "заднее" ухо у передней и "переднее" у задней рессоры разбиты. А остальные два прекрасно плотно держат втулки. Подозреваю, что втулки могут быть говёнными, но если у оригинала наружний диаметр у втулок таков, что в эти "свободные" уши они плотно садятся, то в другие придётся натурально запрессовывать.

Всем доброго времени суток. Добрался таки до переделки рессор. Возникли следующие вопросы старейшинам, по большей части, связанные с передними рессорами. 1. По каталогу левая и правая передние рессоры имеют разный партнамбер, однако, в схеме только 1 пакет. Поскольку диффы чулков смещены вправо по ходу движения, я предполагаю, что более жёсткая рессора должна быть там. При разборе полученных с форума пакетов получил следующее. Заранее извиняюсь за свои ноги на фото Подкоренной лист верхней рессоры родной, ибо присутствует характерное овальное отверстие под скрипун с обеих сторон. Нижний подкоренной колхозный, но меня удовлетворяет. В нём только 1 отверстие у уха серьги, второе сделаю. Видно, что верхний "родной" более прямой пакет. Далее идёт 3 лист, вот тут начинаются думы. Для компенсации избыточного прогиба более длинный третий лист могу поставить под более "плоский" пакет. Второй путь -- поставить длинный 3 лист под более "выгнутый" пакет, сделав его ещё более жёстким и поставить на правую по ходу движения сторону. Такой вариант нравится меньше, ибо короткий 3 лист слабо поддерживает в местах крепления рессоры, от чего подкоренной ещё более выпрямится и будет испытывать большую нагрузку. Более того, профиль на краях 3 листов. Короткий и длинный, соответственно. Как поступить, скомпенсировать прогиб или сделать ощутимо жёстче ? Остальные составляющие пакета +\- идентичны. 2. Противоскрипные пластины. Выбор пал на волговские (ширина рессоры такая же). В штате стоят на 2 и 3 листе рессоры, у меня желание поставить под все. Отверстия присутствуют. Стоит ли под все ? 3. Хомуты рессор. Снова волговские с резиновым вкладышем. Переделка фиксации на болт с потайной головкой и стяжным болтом на свободных концах. Будет работать ? 4. Тунинг передних рессор. Подсмотрел фотки у софорумчанина, хочу сделать такие межлистовые простави, но металлические, толщина 1-2 мм, думаю. Скрипуны на всех рессорах повысят эффект. Кастор-пластины на передних рессорах. Серьги у меня по длине похожи на родные, возможно, прикуплю родные. Лифт не планирую. В наличии 1 родная пластинка, есть инфа, что становятся от МАЗа и кастор приличный. Конечно, первоочерёдно буду смотреть по хвостовику редуктора, но, всё же. Стоит ли с ними заморачиваться или, при моей конфигурации, так сойдёт, без пластин. 5. Задние рессоры. Машина у меня ездит "боком", ибо спереди недопакет из 2 рессор и 3 кусочка, просели по-разному (возможно тут кроется ризон в разной жёсткости передних стоковых рессор). Мост повернуло вправо по ходу движения. Сзади же вот такая ботва. Резиновые подушки продавило, рессора криво стала, что вызвало смещение моста и постепенное уничтожение втулок. Есть идея поставить вовсе без этих подушек, но прижимная крышка окажется слишком высокой и придётся без неё, а я ещё и планирую нижний "толстый" лист убрать, оставив просто 6 листов (коренной Айронмен усиленный). Болты стремянок под замену всё равно, буду смотреть что короче. Есть вариант волговских подушек, резина есть резина (оригинал стоит прилично для куска РТИ), она сядет и затяжка стремянок будет уменьшаться, ссыкотно. Подскажите падавану как быть, крутить без крышек как спереди или таки колхозить подушки. Всем спасибо, кто осилил. Отдельная благодарность советующим

Если вопрос в аммортах, то я давно присматриваюсь в аммортам от бтр. Например, на драйве реализует Человек, отзывы у водителей УАЗов и ГАЗов положительные. Тоже масло, но мощнее, чем от газ-53.

Так точно, явно видна разница

Коль получили добро на некоторый флуд Тоже мысли в этом направлении. Только мне видятся 17-тые колёса для жизни в условиях ХМАО. Чтобы в мягкости не сильно потерять при сохранении штатного радиуса колеса (спидометр и передаточные числа).

Какие параметры дисков выбрать, чтобы избежать "досрочной" смерти подшипников ? Проще говоря, под какой вылет придумана подвеска ? Ширина 7 родная при 15 или 16 радиусе (в зав. от комплектации), вроде ?

Если ставить на стоковую подвеску со стоковыми рессорами, то широкую сторону сзади моста ? Видел как межлистовые прокладки делают из металла тонкого, пойдёт такой вариант ?

Из какого материала можно сделать ? И эти клинья высокой стороной назад, для кастора положительного, ставятся ?