zxspectrum

Там пишут, что длина 365 мм. Придется заворачивать кренделем? Нашел ещё Бош 1 987 476 030: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5600098&sr=113 Длина 195 мм. Этот, наоборот, возможно будет короток.

Может кто подскажет номер? Ждать в Экзисте 21 день, и стоит 3200.

Потому что масса такая. Такой контакт, что при повышении тока сопротивление в месте контакта растет. Чистить массу от аккума на кузов. Прокинуть доп. массы. Ориентироваться на салонный. Больше возможностей для выявления косяков электрики.

Ни укорачивать, ни уменьшать диаметр выхлопной системы не стоит. Надо давать движку дышать на любых оборотах, надо выводить выхлоп. газы из цилиндров с нужной скоростью. Все можно сделать на компонентах газ/уаз, там идет алюминизированная труба 60 мм. Резонаторы Фокс, денех нет - резонатор от казели. Резонатор брать максимальный по размеру, какой влезет по месту. Норм. прямоточный глушитель от Сааба 9000 (60 мм) - Босал 215-211 (есть дешевые аналоги). По деньгам вариантов полно: от газовских запчастей до Босал или Волкер. Или вместо резонатора ещё можно поставить так называемый стронгер (пламегаситель), стоит до 1000 рублей.

Резонатор не просто так на разных движках, на разных расстояниях от коллектора ставится. Попробуйте менять расстояние до коллектора, заметите интересные вещи. Чем дальше резонатор от блока, тем больше тяга на низких оборотах. Соответственно, двигая резонатор к блоку перемещаем макс. момент к более высоким оборотам. Настраивают на стендах, тупо меняя расстояния до разных элементах выхлопа, и делая замеры мощности. Для примера, выхлоп УАЗ-3151, резонатор ставится за глушителем. И на других внедорожниках так бывает. Не стоит так делать. Если было 55 мм, то поднимайте до 60-63 мм, какие компоненты найдете. 70 мм - уже будет перебор, такую трассу делают под турбину. Определенное сопротивление выпуску тоже должно быть, чтобы не уменьшать тягу на низких оборотах. И уменьшая длину выхлопного тракта, вы уменьшите скорость выхлопных газов, что уменьшит мощность.

Там мотор с разборки, и мотор хорошо работал на предыдущей машине. Скорее всего, без перепутанных шлангов вакуума тут не обошлось. В принципе, проблема небольшая всё восстановить как надо. Тем про это куча. Был гидроудар на старом движке, соотвественно водичка побывала везде, начиная от ДМРВ, и дальше по шлангам, впуску. Моторным/диванным диагностам прошу высказываться по гипотезам проблемы.

Это у всех так при холодах. Компрессия какая в цилиндрах?

У Ирито в наличии таких демпферов нет.

Если перемкнуть проводом диагностический разъем под капотом, то потечет ещё сильнее, и будет видно, откуда течет. Перемыкать +В и FP.

Что это значит? Течет бензин прямо на землю? Напишите подробнее.

Озвучьте, пожалуйста, стоимость перехода на фазированный впрыск на 3VZ-E.

Это чулковой люфт.

Провода по цветам на схемах: interior.pdf dlc.pdf radiopla.pdf

Я бы сначала замерил ток реальный, который идет через желтый. А потом перевернул бокс с предохранителями, и посмотрел, почему и синий пред поплыл. Если и после ничего не выяснится, то искать где на вышеуказанных потребителях шьет на массу, или искать колхоз, что ещё может быть подключено на этот ДОМЕ. В общем, быстро решить эту задачу скорее всего не получится. А пока не найдете причину - вытащите желтый пред, от греха. Если там ток большой, дальше начнет плавится вся проводка от этого предохранителя. Потом восстанавливать будет очень геморно. У меня на на машине практически тоже самое происходило с предом на сигнал. Постоянный плюс там шил на массу, с хорошим током даже при отключенном зажигании, даже при том, что противотуманки уже сняты. Аккум высаживало очень быстро. Какой-то дурак посадил на этот пред противотуманки. Причем так посадил, что я так и не нашел в каком месте подключение. Предохранитель пришлось снять навсегда, проводку и реле на сигнал сделать новые.

Синий пред под желтым тоже греется. Переверните коробку, проводка этих предохранителей не перемыкает друг с другом? По схеме не связан, пред РАДИО - это питание, а пред ДОМЕ - плюс для сохранения настроек. Если я правильно понял схему.

Потребители по схеме преда: подсветка красным дверей, освещение салона (везде), подсветка замка зажигания, блокировка дверей, разъем на магнитолу (постоянный плюс), подъем антенны, часы, Это всё работает?

Вот таблица потребителей на предохранитель ДОМЕ: powersou.pdf

Методика поиска такая: в разрыв предохранителя сначала подключить амперметр - посмотреть реальный ток. При отключенном зажигании, при включенном зажигании.

Замерить щетки уже не смогу. Они уже в стартере. А стартер уже прикручен к движку. С оф. сайта Протек: http://www.protechindustrie.com/ia3564-composant.html Référence : IA3564 Tension : 12V Largeur : 16.00mm Hauteur : 14.00mm Épaisseur : 7.00mm

Обжаты, а перед этим, таки приварены заводские щетки. Паять, конечно, незачем, если есть возможность приварить. Но это опционально. Вот тут: https://www.drive2.ru/l/6116565/, пишет Bratokxxl , что работает всё без проблем уже годами. Щетки те, что на самом щеточном узле, удобно при сборке прижать пластиковыми хомутами. Если нет большой торцевой башки в наличии. Или можно прижать пальцами, при известной ловкости. И помечайте положение щеточного узла при разборке, там не зря выбиты буквы R-R. Иначе, если перевернуть на 180 градусов, и неправильно поставить щеточный узел, то стартер крутить не будет.

В первом сообщении этой темы, и написано, что провод с ЗЗ будет управляющим, если поставить реле стартера. В качестве реле стартера можно взять волговское реле на 70 А. Тойота выделила на управляющий провод стартера медь в объеме 1,5 кв.мм площади сечения проводника, а то и 1 кв.мм. Точно не помню. В Японии мало полезных ископаемых. И провода, вроде, пока ни у кого не плавились.

Полный набор запчастей для ремонта стартера: Cargo 133635 (большой и малый контакты, медные болты, пластик, шайбы) - цена 285 рублей Protech IA3564 (щетки, качество норм) - 173 рубля Krauf SZN2563 (Сердечник втягивающего реле стартера) - 165 рублей Щетки паять 100-ваттным паяльником. Менее мощные не годятся. Ещё перед ремонтом стартера, обязательно установить реле стартера по схеме, предоставленной Азиатом. Или можно поставить реле рядом с замком зажигания (если не хочется потрошить косу под капотом), там тоже есть постоянный плюс.

Болванка под Тойоту на Алиэкспрессе стоит 70-90 рублей, выточить в ремонте ключей 200-300 рублей (от места зависит). У ключников болванка Тойота стоит 600 рублей.

Ну, если и по тому же маршруту (и все остальные условия не изменились) стал расход больше, то надо искать. Из-за новых свечей не может вырасти. Скорее всего недолив на заправке. Самые ушлые заправщики недоливают 0.5-1 литр на каждые 10 литров.

Все примеры расхода тут - средняя температура по больнице. Одометр считает по-разному расстояние на резине 235/75/15 и, допустим 31/10.5/15. Недоливают на разных заправках по-разному. И ездят все на разных оборотах. Кто-то прогревает перед поездкой, кто-то нет. От вязкости масла в движке, и в трансмиссии тоже зависит расход. А по бездорожью у меня было и 24 л/100 км расход и больше. Это в режиме 5 км по полю, 5 км по шоссе, 5 км по городу. Чтобы хоть минимально предметно сравнивать, надо сравнивать время впрыска, расход по бортовому компьютеру на 100 км, расход на холостом ходу, мгновенный расход. Так можно сравнивать качество бензина на разных заправках, смысл замены свечей, оптимальные обороты во время движения по трассе, и так далее.