Лексей

Там до стоек по 40см остаётся - вот и думаю, насколько сдвинуть можно. Мне для доступа к правому переднему колесу примерно 30см не хватает. Всем спасибо за советы - буду экспериментировать влево-вправо и по диагонали.

Достаточная библиография по теме (не совсем поверхностная): 1. Раймпель Й. Шасси автомобиля. Конструкции подвесок. М.: Машиностроение, 1986. 2. Раймпель Й. Шасси автомобиля. Элементы подвески. М.: Машиностроение, 1987. 3. Колебания автомобиля. Испытания и исследования/ Под ред. Я.М. Певзнера. М.: Машиностроение, 1979 г. 4. Лукин П.П., Гаспарянц Г.А., Родионов В.Ф. Конструирование и расчёт автомобиля. М.: Машиностроение, 1984. Ну и из постсоветского можно посмотреть (поверхностная): Вахламов В.К. Конструкция, расчёт и эксплуатационные свойства автомобилей. М.: Издательский центр «Академия», 2007. Всё есть в сети.

Недостаточно – возраст и здоровье дают знать. Народ, повторю вопрос: Есть ли у кого опыт нетрадиционной ориентации 105-го крузака (80,100) на 2-х стоечном электрогидравлическом подъёмнике? Насколько сдвигали машину вперёд – назад и вправо – влево от обычного положения? Не было ли негатива какого (заедание каретки и пр.)?

V06: Ножничные смотрел – очень мало места между платформами (78 – 80см), неудобно. Ресурса самого убого подъёмника хватит, надеюсь, надолго – всего то обслуживать пару машин (моего Крузака и Хайлюкса сынова) и чуть неспешного воплощения мечт с ещё одним аппаратом. Добрый088: план вот. Автокосмос: дык «как обычно» - я знаю, я про граничные (разумно) условия узнать хочу.

То же вариант, согласен. Но в стройке – я сторонник изначально грамотного проекта, что б без переделок глобальных. А то получится: тут подъёмник подвинул – и там уже только боком протиснуться, а на соседнем посту колесо не снять с машины, и т.д. Нету там места для чтоб подвигать свободно. А для установки подъёмника планировал в канаву 3,5м х 0,5м х 0,3м (высота) выставить периодичку сразу со шпильками из Ст20 вместо анкеров и залить. И вообще – хочется чтоб на чужих ошибках. От своих устал уже.

Лет 8 проездил с трубчатым на Трупике (в подписи) - очень сильно закидывает грязью морду и стекло. Радиатор спасали только лебедь и защита. Имхо - только для посуху имеет смысл. П.С. А насчёт веса - песня! Из за того и терпел эти 8 лет.

Спасибо, это понятно, что можно методом тыка и с включёнными мозгами примерно определить граничные условия висения машинки на подъёмнике, но не переставлять же потом подъёмник на основании приобретённого опыта. Хочется то сразу оптимально воткнуть. Сейчас, в имеющихся условиях, поднимаю машинку в основном за домики рычагов, но и за раму множество вариантов. А стандартные лапы и переделать можно, можно и новые изготовить ради хорошей компоновки гаража.

Над крышей машины (на подъёмнике) будет от 3,6 до 3,2; т.е. от пола до рамы от 2м до 1,6м. Под подъёмником будет яма (ямка) 5м х 0,5-0,7м. С фундаментом под подъёмник (как и с бетонными работами вообще) проблем нету. 4-ре стойки не помещаются.

Задумал приобрести и установить в своём гараже таковой механизм. Последние лет 5 пользовался дружеским гаражом с подъёмником и воспринимал этот механизм и вариант его установки просто, как данность – не озадачиваясь оптимальностью его установки, расположению рабочих зон и пр. А с установкой подъёмника в своём гараже появляются проблемы – и высота потолка сильно разная (от 2,7 до 3,7), и две машинки запихнуть нужно, и передвигаться бочком не хочется и т.д. Возникает куча вопросов, например: 1. где расположен центр тяжести у 105 (или 80, 100)? 2. насколько можно безопасно смещать вперёд – назад этот центр относительно стоек подъёмника (подъёмник хочу на 4т электрогидравлический, верхушки стоек крепить к потолку)? 3. насколько машину можно сдвигать вправо – влево относительно центра промеж стоек? 4.,5., и т.п. Уверен, что многие успешно прошли этот путь и готовы поделиться.

Ну вот совсем не эстетична такая куча рваного камня (имхо), вот ежели лет 100 что б простояла, что б с мхами, лишайниками и берёзкой карликовой - то да. Но топить всё одно пару недель придётся.

Не понял - зачем тут пробки? Проще нарисовать. А с пробками наигрался - высверлил пару сотен плохих сучков и загнал пробки.

Никак, я ж в торец крутил под 45 где то со стороны гребня (доска половая шпунтованная) предварительно за сверлившись под головку самореза сверлом на 9-10 и под тело сверлом на 4. Саш, а ты строитель?

Я в квартире у себя в Н-ске 12 лет назад пол с листвяка сделал 60 кв.м: по стяжке фанера берёзовая ФСФ 20мм, 76х76см, положена по диогонали с зазором 20мм между пластинами. Клеил на хороший клей + дюбеля через стяжку к плитам через 25см квадратно гнездовым методом, а потом листвяк 32мм на, опять, хороший клей и на саморезы через 8-15см. Вент щели под всеми радиаторами. 12 лет пол радует и доставляет - люблю листвяк, мебель почти всю из него сделал, только тяжёл, ёпть (стол получился около 130 кг.)

Дык про тёплый пол в парилке – мойке я выше выложил, и с фото старыми (без греющего кабеля еще). А в «по чёрному» - хочу обычный деревенский пол – холодный, одинарный, щелястый с листвяка. Ну и завалинку само собой. Полубрёвна не то что б совсем халява – но своя пилорамка в 20м от стройки. Да и снегу на плоскую крышу навалит 250кг/м.кв. легко. Дернину не покупать имел ввиду, а с тайги самому возить. Не Н-ск это, а Алтай, горы и тайга.

Разуклонку кровли имеешь ввиду? Пока не вижу проблем (когда начну – ясен пень, в избытке появятся). Думаю так: двускатная крыша, уклон – 12-15см/м, скаты из полубрёвен плоскостью наверх, 4-6см пенопласта твёрдого, фанера 20мм, мягкая кровля. Затем георешотка/сетка и земли хорошей сантимов 20 и травку посеять. А может дерниной попробовать. Ну и торцы кровли подшить, что б не размывало сильно. По чёрному почему – в деревне рос, и банька была по чёрному. Какой духман! Блажь, короче – но имею право. А по белому стоит уже, фото выше.

Чалдону: Серёга, и я тогда про баню: Черновой пол на Алтае сделал корытом и утеплённым (100мм), затем, в 2 слоя стеклоткани на эпоксидке сделал с корыта ванну. Сверху чистовой щелястый пол. Промеж чистовым и черновым заложены 2 нитки самрег низко Т° греющего кабеля (2х500Вт) – греет и сушит. Ну и разделку промеж парилкой и предбанником тоже с булыганов. ebabkin - не, очаг из булыганов – это уже чересчур, мне ж реально дом отапливать нужно. И так каминная топка с дверцей заметно уступает по эффективности хорошей кирпичной печке равной массы. А очаг такой хочу сложить в баньке «по чёрному», которую, в свою очередь, тоже хочу поставить (сруб 3х3м и земляная крыша с кустами и лопухами).

Есть такие опасения про К(Т°), который у бетонов в 2 раза выше гранитов, т.е. почти, как у сталей. Армирование в данном случае посчитал бессмысленным – нету никаких выраженных направлений концентрации напряжений - хаос, ёпть! Понадеялся на: - низкую Т° футляра, высокую теплопроводность гранита (снизит Т° градиент по конструкции), повышение пластичности и адгезии раствора - завышением содержания полимера (типа ПВА) в бетоне. Плюс – гранитные булыганы из реки очень шероховаты, реальная поверхность раза в два больше геометрической (кварц, шпаты и слюды сильно по разному стихиям противостоят).

Спасибо за отзывы, самому скорее нравится, чем нет. Но сильно обкая работа. Ещё чуть про конструкцию: кладка идёт до потолка и в теле перекрытия отлита "крышка" толщиной 20см заподлицо с полом второго этажа. Между топкой и порталом сделал заслонку, которая либо отражает тело от верха топки в помещение (быстрый прогрев), либо греет футляр. Ещё нужно продумать дросселирование потоков тёплого воздуха через отверстия на стенках футляра и подолбиться с настройкой режимов.

Про технологию нечего и рассказать особенно. Про конструкцию - по планировочной нужде пришлось сдвинуть трубу от центра топки и, вследствие такового решения, передать нагрузку от трубы на внешний каркас топки. Каркас сделан из стандартного потолочного профиля для гипсокартона. На этот каркас лепил куски кладочной сетки 50х50 – что б камни при монтаже вовнутрь опереть можно было. Для кладочного раствора возил из Новосибирска готовую кладочную смесь Кнауф и Профит (что попадалось под руку , поскольку у меня там на объекте с песком большие сложности, ушло около 300кг). Добавлял цемент и, скажем, ПВА. Расчёт примерный – наполнитель/цемент 400: 5-4/1. ПВА (условно) – 2л на 50кг цемента.

Чалдону – спасибо, друг; но шило в заднице и у тебя не тупится до сих пор, а ты вроде постарше аж на полгода где то (не помню точно). Электронику – не вижу смысла, эти граниты/сиениты и гнейсы я, примерно, знаю (геолог). Но ради спортивного интереса – когда ни будь попробую. Добавлю про конструкцию: задняя стенка из кирпича полнотелого (выходит в туалет). Перевязал торцы ейные с камнями через 3 ряда.

Давно хотел поэкспериментировать с теплоаккумулирующими свойствами камня (гранита, например) в сравнении с кирпичом в реальных зимних условиях эксплуатации загородного дома (да и чувство прекрасного против кирпича бурчит). Теплоёмкость, практически, одинакова, а теплопроводность - боле, чем в 6 раз разница. Была мысль, что за счёт высокой теплопроводности камня не случится зон локального перегрева со всеми их гадостями (жёсткое ИК излучение, запах горелой пыли, концентрация напряжений на границах зон с контрастной Т° и пр.). В конце осени работу закончил (Алтай). Заняло где то 3 недели (в одну харю). Материал – в основном граниты. В принципе, результатом доволен - очень мягкое и уютное тепло получилось (имхо). В конце января поеду с пирометром и буду проверять свою имху.

Не отправляется тебе личка почему то. Обмерять на улице хочешь или в гараже? Багажник забит под крышу - неохота на снег всё вываливать. Буду в городе до 3-го точно. 962-825-02-67

Невнимательно прочёл, извините. Выложил для своих потребностей (HZ и 105). Для HDT, вроде, +2мм по диаметру первичного, но не помню точно.

Точил такую:

Х.З., я видел и щупал примерно с десяток новых и бу вудлендов - были и с темляками, и без. Цитату привёл из переписки с казахстанским товарищем, у которого и брал АКУ. Опыта по натовской снаряге у них точно много - прапора натовские у них рядом. Но вот по шнурам в капюшоне точно разница есть у старых и новых - к новым никак не приспособлюсь. Собственно, я хотел только плюсануть МСС и обратить внимание длинноногих на размеры.