RICHARD

Максим, привет! Посылочку получил - все в лучшем виде, упаковка отличная. Спасибо!

У товарища (у него сотка) беда случилась (как говорится - обычная для FT- FTE): вырвало ось коромысел, переломало крышки, почти все выпускные коромысла, с болтов посрывало тарелки, порвался ремень. Причину мы до сих пор "не придумали", клапана были без особого нагара, и всего два (на сильно пострадавших цилиндрах) пришлось выбивать (тут думаю - их просто подогнуло "жестокой силой". К тому же оторвало одно крепление (отлив) на голове. Голову он точно менять не хочет (не в состоянии), да и с финансами сейчас туго - после отпуска только, а как в отпуск пошел - была поломка - задние гидростойки навернулись, пришлось покупать. Бюджет подкосился... Таки дела... Может подумаем о продаже? А распредвал у него нормальный ( наверное даже испугаться не успел...). Говорит - тыс 35 назад менял ремень и клапана регулировал (в Иркутске, в сервисе). Вот теперь и пойми - откуда ноги....?

Доброго дня. Интересует набор на последних двух фото. В частности крышки распредвала - оси рокеров, сама ось (состояние, фото подробное на почту), регулировочные болты (состояние), коромысла (также состояние). В общем получается вся флейта практически. Цена.

Привет. Самый лучший вариант - приобрести книгу (мануал) легионовскую, и потихоньку по ней до всего доходить, если сам никогда этим не занимался. Раздатку можно снять не снимая коробки, но наперед желательно хотя бы попробовать диагностировать причину поломки (шума). Проверить состояние межосевого диффа, если стоит вискомуфта - начать с нее, т. к. она убивается одной из первых. Остальные элементы раздатки довольно крепкие и их убить - постараться надо. По снятию можно поиском пройти - не так давно была тема про разные способы ее снятия.

По трубкам(на ТНВД): Самая верхняя на корректоре наддува - идет на впускной патрубок (в стоке - через фильтр и электроклапан, последний можно не ставить). Нижняя на том же корректоре - на безЕГРных идет через высотный компенсатор в вакуумную систему. Со стороны блока двигателя стоит вакуумная камера ограничения пусковой подачи - в стоке на нее идет вакуум из системы через электроклапан, который включается после запуска двигателя, чтобы снизить выброс черного дыма при пуске двигателя. Ну и со стороны подкрылка стоит камера подгазовки кондиционера. На нее идет с клапана на том же подкрылке.

Тоже увидел и хотел бы спросить, но тема про другое.... из-за "гробика" на крыше нет возможности туда антенну поставить... поставил на калитку запаски. Юзали нынче "Лёны", не шибко гуд получилось. Километров 5 берет, потом проблемы... Может тему отдельную создать по способам и результатам установки антенн на ТЛК?

Еще раз отмечусь, т. к. целиком согласен с этим. У нас тут наблюдаю такую картину: какой-нибудь барыга (не отношусь к их числу) , чтобы подтвердить свой статус и состоятельность и добавить к этому статус настоящего крутого мужика, покупает джип, увешивает его "канделябрами" и катается на нем по городу. Накуа тебе в городе экспедиционный багажник? Ну, без него машина "не выглядит"... А ничего, что она при этом больше кушает? Да, б...я, не жалуюсь, хватает на заправку! А херли ты, как чмо последнее, ходишь тогда в магазине скидку выпрашиваешь? Это так, к слову.... Тут для многих конечно дело вкуса и личных интересов, но мы говорили вроде о практической стороне вопроса? Все, что нештатно находится на крыше авто, очень сильно снижает ее маневренность (безопасность езды читай). Нужно учитывать это, корректировать стиль езды и т.д и т. п....

Юзаю грузовой бокс. Есть ряд приемуществ перед багажником, но по части расхода особого выигрыша нет. Без него машина более динамична, особенно при встречном ветре. Правда бокс у меня в профиле скорее квадратный, чем плоский. Раньше перевозили в нем канистры под доп запас топлива - для заправки в точке последней АЗС. Теперь стоит допбак, подумываю о боксе с другой аэродинамикой. Недавно видел на проезжающем джипе бокс большой площади при небольшой высоте. P.S. Ветки конечно им ломать не получится, но мы стараемся не ездить в такие "места". Машина повседневная, и стремно ездить на пошарпанном авто. А запаску на крышу - это конечно лишнее, да еще на постоянку. Машина и так довольно валкая и с каким-либо грузом на крыше становится практически мало- или неспособная к резкому маневру. Даже перемещение запаски на зад на калитку изменило ее поведение, добавив излишнюю поворачиваемость....

Геморно ставить передний редуктор.... Хотя бы полуоси вставь в шестерни и зафикси чем-нибудь. Покрути флянец туда - сюда. А выть и трещать при выработке в диффе ничего и не будет, просто пинки в трансмиссии одолеют.... Сопряжение флянец - граната опять же проверь, может люфт есть.

Я тройник выточил из обычного шестигранника на 14. Резьба правда там дюймовая - пришлось специально покупать метчики - лерки... Если сильно много нагромождать на тройник - есть смысл подумать о дополнительной поддержке, т. к. все это будет висеть на резьбе диаметром 10 мм и с отвестием внутри. Может отломиться от вибрации (ИМХО). У меня прикручено до упора в корпус блока.

А сам дифф разбирал при этом? Там помимо этого зазора (причинами для которого могут быть и износ корпуса (выедает), износ упорных колец сателлитов (стачиваются и раздавливаются)), есть еще беда - износ оси сателлитов, выработка в районе работы на ней самих сателлитов. Является одним из звеньев в общей причине большого люфта в переднем мосту. Шайбы подбираются, исходя из сделанных вычислений либо путем простого подбора. Продаются разной толщины. Но желательно это делать после полной ревизиции всех составляющих (в принципе там по-другому и никак) и замены изношенных на новые или вполне себе пригодные...

При всем при этом я ранее уже писал об условии полной исправности узла: подшипник - посадочное гнездо лобовины! Так что при подозрении на неполадки лучше конечно (или даже необходимо) разобрать для осмотра.

Так я ж тебе подсказал "рецепт ее молодости"! При установке насоса нафиг разбирать весь перед! С одним только болтом шкива сколько гемора! На край можно (а как по мануалу - так и нужно) снять шкив ремня ГРМ и, путем зондирования тонкой проволочкой например, проверять попадание шпонки в паз. Хотя я и этого не делаю. Там натяжитель крепится двумя винтами М6, и лишний раз их трогать нафиг не хочу. Можно еще после установки проверить попадание шпонки путем кратковременного вращения двигателя стартером, не затягивая при этом до конца гайки его флянца и вообще не ставя болты задней опоры. Если будет перекос - его будет видно и визуально и тактильно. И еще раз подчеркну: шпонка совмещается при отдельной установке насоса не путем вращения вала насоса, а путем вращения коленвала! И шестерню при этом наоборот нужно выдвинуть в сторону насоса. При снятом ГРМ при этом минимум проблем, а вот при собранном - намного сложнее. Лучше делать это вдвоем: один насос наживляет, второй подкручивает коленвал до улавливания момента попадания шпонки.

Тут наверное в большей степени криво встает уже сам насос. Вопрос только - в какой плоскости? Если кверху его задерет - то сверху и не увидишь неравномерности посадки. Даже в случае снять - поставить насос с большой степенью вероятности не попадет на свое место, потому как он не имеет свободного вращения - только пульсами. При его снятии, как только он выйдет шпонкой из паза - он сразу провернется в точку наибольшей глубины волновой шайбы. А так, сам подумай - при всех выполненных условиях и заведомой исправности составляющих - что может привести к такой поломке?

Тройник выточил на штатное место. Два датчика вместе: прямо(как и был) - штатный, сверху - Дефи. Я кондер за причину не держал. Нужно все проверять. Провод на датчик идет в экране, он (экран) через штекер должен быть прицеплен к корпусу датчика.

Думаю это ответ. тем более ты осадил шестерню в глубь крышки, тем самым снизив момент улавливания посадки шпонки в паз. Народ (из моих знакомых тоже) такое проходил, с такими же последствиями. Я выше написал как ловить в таком случае момент совпадения.

Да, похож. Правда некоторые утверждают, что у них это просто заглушка. Но у меня там точно конденсатор, я даже емкость его проверял. Вообще замороченная система у показометра. Я поставил дополнительный прибор Дефи - правда тоже пришлось разбирать датчик и настраивать, потому как показывал невесть что.... Теперь более менее адекват. Тарировал его воздухом при разном давлении. Родной тоже настраивал (года два назад). Так вот - теперь Дефи на холостых показывает на 1 очко больше, а на оборотах - на пол-очка. Родной значит со временем начинает занижать показания.

- Да, такое есть. А генераторы отличаются расположением клеммы "+", т. к. стоят с разных сторон моторов.

Кондесатор стоит на пучке проводки, подходяшей к мотору. С виду - как заглушка немного удлинненой формы, на разъеме. на нем даже емкость написана вроде. На форуме фото мелькало как-то. Я фото не выложу, так как все собрано и заизолировано. Он ставиться параллельно контактам датчика давления масла, снижая их искрение и соответственно радиопомехи. Потому как датчик у нас импульсно - резестивный и при работе в нем постоянно замыкаются - размыкаются контакты.

Вопрос по сути ни о чем... В мануале вроде неплохо написано. Главная причина угробления корпуса - втулок - несовмещение шпонки на валу ТНВД и канавки в шестерне. При разобранном же двигателе к такому прийти - умудриться надо. Как правильно написал Nemo: подшипник имеет неплотную посадку, поэтому при затягивании гайки ТНВД он просто сдвигается вместе с шестерней. Другое дело - если посадочное место подшипника в крышке разбито (разъезжено) и сам подшипник имеет выработку, в сумме это дает некое смещение шестерни с валом и уже нагружает вал и втулки ТНВД. К тому же подшипник сидит в гнезде не полностью, не утопая до конца примерно на 2 с копейками мм, при этом его внешняя обойма висит в воздухе чуть ли ни на треть ширины(величина зависит от диаметра вала ТНВД и посадочного внутри шестерни). Это конечно же не способствует долговечности узла, наполовину дюралевого, к тому от него еще и распредвал крутиться.... Кстати , на HD-FTE этот узел доработан. Я же к этому вопросу подошел по своему, но наверное советовать не буду, потому как еще не сделал выводов об эффективности. Так что при разобранном моторе однозначно такой порядок: ставим насос, на него шестерню по меткам, накрываем все хозяйство крышкой. При собранном же моторе нужно ставить насос не по меткам на шкиву колена, а по положению самого насоса, подгоняя под него положение посадочного вращением колена. Как-то так....

Тут, Игорь (привет, кстати, что-то недоступен был...), я в курсе. Задача не установки помощнее - просто так получилось, что после оплаты гены оказались от бензинки, и разные. Отсюда и вопрос возник. Форум полистал - двое уважаемых (врядли отзовуться) вроде ставили. Один на 100 А, другой - на120. По другим источникам они вообще бывают на 55 и 80 А.

Добрый день всем. Вопрос такой: подойдет ли на HD-FT генератор от бензинки, в чем отличия? Какой у них ток, а то по этому вопросу несколько вариантов: 55, 80, 100 и даже 120 А? Если есть номера генераторов с бензинок и его ампераж - просьба выложить сюда. Спасибо!

День добрый. Интересует стоимость замков дверей: перед - зад (электропривод).

Да, так и есть! Если без форсунок мотор крутить, то 4, 5 и 6 цилиндры можно довольно быстро "утопить", т. к. мотор немного назад наклонен.