RICHARD

Атмосферный дизель практически всегда на низах лучше себя ведет. Как вариант еще проверить сеточки на ТНВД, ну а если поиск поверхностных причин не приведет к успеху - то лучше к топливщику. Главное, чтобы хуже не сделали, а то в Иркутске шарлатанов тоже хватает.... А запускаешь когда горячий - нажимаешь на педаль или нет?

Ну во-первых, турбовые моторы на крузаках примерно так и есть - разница только в степени этого самого "не едет"... Резина 285/75 тяжеловатая - тоже играет роль, но не основную. Стоит проверить работу корректора наддува - наличие масла в колодце штока корректора наддува и плавность хода самого штока, можно изменить угол положения конуса на штоке диафрагмы и начальное положение самого штока. Стоит проверить давление наддува - не всегда работа индикатора корректна. Если заводится на горячую с полтычка и не дымит на холодную - думаю, что со стороны плунжера и форсунок проблем нет. На всякий случай можно проверить компрессию... Пережатый выхлоп в районе задней поперечины рамы - это сток, правда он обычно не в два раза раза тоньше, но все же довольно заметно пережат. По поводу выхлопа много информации и наработок на форуме.

Повседневно по городу четыре года уже езжу на Бриджах 265/75 (Дуэлер). Каких то ньюансов поведения не замечал. Думается, что они больше складываются из индивидуальности конкретной модели шины: производитель, тип шины, тип рисунка протектора, слойность и качество резины. И при одном и том же типоразмере, опять же, ширина рабочей зоны протектора может несколько отличаться. Мои меня устраивают. До этого стояли такие же, но размер 285/75 - слойность у них выше, они тяжелые, соотвественно динамика хуже. А по городу она для меня главное - смысла гонять по хорошей дороге на кировце не вижу. Да и на расходе сказывается, кто бы что не говорил. Зимой правда на скользком они никакие практически, но для этого у меня есть чисто зимние шины с мягкой пористой структурой, которые ведут себя совсем по-другому.

Так на форуме в файлах есть: http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=55

Кстати, по любаниной ссылке вполне исчерпывающее определение. Жаль, что это не ее произведение - так бы прославилась у нас на форуме за другие заслуги. Да вообще дама ничего, думаю коня не то что остановит, но и запрыгнет на него, и заставит уйти в разнос! Любаня, без обид - это комплимент! Думаю надо подождать пока точная причина не будет установлена при ремонте, а то мы тут все передеремся из-за чужого горя...

Угол опережения корректирует поршень, который смещаясь при увеличении давления подкачки (которое, в свою очередь, увеличивается с увеличением оборотов, проворачивает каретку с роликами, меняя таким образом угол опережения впрыска. На рядных ТНВД применяется муфта центробежного опережения впрыска ( плюс еще внутри стоит центробежный регулятор). Вот она там и выполняет роль регулятора УОПТ. А центробежный регулятор подачи топлива - свою. Я все-таки не соглашусь, что соляра через форсунку так льет, что прямо ручьем стекает в поддон и отсюда основная причина. Да поршень выкинет ее быстрее в трубу. Думаю дело в сальнике...

А если предположить, что разряжение в полости насоса существует только во впускной секции подкачки? А в остальном везде повышенное давление?

Да мне их в свое время и за двойную делали - прямо так и мотивируя мол: двойная регулировка. А давление после этого все равно 170 почему-то осталось. Поробуем мануал Денко перевести подробнее....

Да как- то печально... Познал истину и стоишь теперь, сложив руки на груди с гордым выражением лица? Платов правильно сказал: на форуме люди общаются, делятся опытом.. Но, как я все больше замечаю, не на нашем. Или таким опытом, как мне про стартер недавно накидали.... Если английский - твой второй родной язык, может вкратце поделишься все-таки - как проверяется давление второй ступени? Шкалы моей качалки хватит для этого. И я не коммерсант, могу друзьям помочь в чем-то - что умею и за что отвечаю.

Народ уже подустал причину искать сего происшествия.... Чего противоречия пишем в одной фразе? Если обратка, да и вся форсунка находится снаружи движка, то как через трещину соляра попадет в поддон? А если форсунка льет безбожно, то и мотор дымить будет неслабо едким дымом, и быстрее всего несгоревшая соляра будет вылетать в трубу, а не пытаться просочиться через кольца в поддон. Центробежный регулятор ни каким боком не относится к углу впрыска, он через систему рычагов воздействует на дозирующую втулку, корректируя ее положение в зависимости от заданного нами при помощи педали (по простому). Я автору темы вопрос задал ( да ему сейчас не до писанины): насколько высок был уровень в поддоне? Просто картерные газы попадают во впуск через маслоотделитель в крышке клапанов, и это сколько соляры надо ( она просто должна уже из поддона подлетать в виде брызг и плотного тумана через маслосливные каналы в блоке двигателя, чтобы через не слишком большого диаметра сапун ее подачи хватило для аварийно - ненормальной работы мотора. Давление масла при этом конечно сильно снизится, но если нет показометра, а только лампочка - фиг промониторишь, потому как лампочка может и не гореть ( т. к. какое никакое давление все же будет...)

Есть у меня мануал Денко по двухпружинным. Сам я не англичанин, хотя многие слова знаю. Но то как переводят мануал переводчики - это пипец.... Кто бы мне по русски обьяснил? вот кстати разница в конструкции, и не только эта....

У меня тоже так было. Тек верхний. Я, чтобы не разливать антифриз и не сливать его, сдвинул родные хомуты (они кстати довольно слабые на патрубках автомата) вплотную к корпусу, а рядом поставил винтовые. Все зашибись!

Я не то чтобы спорить, полюбопыствовать хочу: Какое такое давление должно быть в картере, чтобы через поршневую масло с солярой(ну или их туманная взвесь) попало в камеру сгорания обратно? У него может колец почти нет? Вообще маслянная форсунка постоянно льет масло на днище поршня , и ведь оно с успехом собирается кольцом и в картер стекает. А в картере если давление маломальски подымется - то сальники повыдавливает нафиг! Особенно задний коренной - я его четыре раза просто почти руками в обойму загонял... А насколько высок был уровень масло-соляры при проверке?

Я в бытность свои (HD-FT) два раза в Иркутске отдавал для настройки и регулировки. Тогда еще не вдавался в их конструкцию и принцип работы ступеней. Первый раз мне их сделали за два часа. Звоню, спрашиваю: чего так скоро? Говорит: мы их разобрали, почистили распылители, проверили давление - в пределах нормы. Я говорю: я вам там письмецо писал по аппаратуре и форсункам... Они: ой, какое письмецо? Сука, как из коробки можно достать насос, не заметив сверху маляву?! Ладно, через полчаса звонит: все готово! Говорю: что сделали форсунку? Да, распылитель поменяли, давление проверили - в пределах нормы. А сколько, говорю? 170. Так а должно быть 180-185. Так а у нас шайбочек нет регулировочных. Аааааа, а зачем тогда рекламируете настройку и регулировку двухступенчатых форсунок? Пипец.... Россия! Другой раз нашел хлопцев в Иркутске. Звоню: делаете? Делаем! Шайбочки есть? Есть! Зашибись, думаю.... Отвезли... Правда провозились они с ними почти день. Звонят: все настроили и два распылителя поменяли! Домой их привезли, я их повез к знакомому топливщику проверить. Хрен там - как было 170 -175, так и осталось. Правда работали все.... - теперь вот подскажите мне - как проверить на них давление основного впрыска, если оно складывается из суммы работы двух пружин, но! На качалке показывает только давление предварительного, и основного мы врядли увидим, потому как при этом форсунка уже работает - значит игла в ней поднимается и давление падает и врядли оно будет выше в каких-то режимах, чем то, что мы видим. В книге по этому поводу полная байда! По HD-T правда не сталкивался - там вроде пружина первой ступени в корпусе стоит и можно проверить давление основного? А в FT я конструкцию изучал - там это не сделать. Да и соточные смотрел - некороторая разница в конструкции, а принцип тот же. При начальном подьеме иглы она сжимает пружину предвпрыска на величину установленного проставкой зазора (сотые доли мм), а потом уже вместе с проставкой и сжатой пружиной предвпрыска поднимается дальше и сжимает пружину основного впрыска. Как отдельно проверить основной впрыск???

Если на высоких, то да. А то и до трех минут, если долго ехал. А если от дома до булочной за углом доехал - зачем его вообще крутить?....

Я же написал, что трубки не затягиваю, только наживляю. Форсунка как правило солярой заполнена и я конус продуваю перед установкой и трубку промываю и у нее тоже конуса продуваю. Так что если на конусе что и будет (что в мизере при соблюдении чистоты сборки) - то это смоет обратной волной топлива. К тому же вход в форсунку не прямой, и та перегородка может играть роль своеобразного барьера. И мне интересно - как можно ВД шкой нормально брызнуть точно во входное отверстие форсунки когда она установлена. Там хрен подлезешь, либо намоешь еще туда кучу. И с трубкой такая же байда - когда ее на место заводишь, то уже не подступишься (для некоторых цилиндров). А если заранее - то при установке можно снова инфекцию занести, к тому же мы знаем как легко на ФТ трубки ставить - особенно если мотор под капотом, а не снят. Да вы прыскайте ВДшкой - я что против? Просто вот вы человеку сказали, что манжета работает по маслу, а он в панике - где течь искать? А накуя она тогда одевается на поясок на корпусе форсунки, а не трубку? А на сотке гайки трубок почти не видно из-за шумки - она шире крышки и прикрывает их. И если соляра течет не между гайкой и трубкой, а внутри мажеты - хрен увидишь.Такое уже проходили. Просто вот у кореша тоже когда-то побежала на сотке трубка шестого цилиндра -так у него соляра сбоку текла по блоку. Ну пути господни не исповедимы, как говорится.

А я при сборке просто не затягиваю сразу трубки. Стартером немного покрутил - соляра сама промоет конуса. Потом подтянул и все. Как я и говорил - уплотнение выполняет две функции, а так соляра текла бы себе в поддон... Единственная толковая вещь в этой геморойной конструкции.

На FTE шном маховике место, где работает диск немного выступает - где-то 1 мм или немного больше. А еще могу фото приложить - как я болт затягиваю. Как говорится - не для слабонервных, но надежно. Правда мотор при этом разобран.

Зависит от того, в каком режиме работал мотор перед этим. Если кратковременно проехал небольшое расстояние по городу, то можно и сразу заглушить. Если по городу не втапливая ездил, то и минуты достаточно. А если по трассе вваливал долго да на скорости - тогда конечно минуты три нужно для снижения температуры.

Да мы и не паримся.... А для облегчения запуска да при минус 30 служат больше наверное свечи да сковорода....

Тогда все норм. Я в свое время немного по другому делал: с правого всю трихомудию удалил, а питание взял с него в точке его подключения к реле 12/24 и оттуда завел в блок предохранителей. Допоборудования у меня нет за ненадобностью. Единственное еще - с правого отдельно идет провод через связку диод - конденсатор 1ф на питание магнитолы, навигатора и прочей лабуды, которой желательно отдельное независимое бесперебойное питание.

Хотя тут я наверное погорячился - должно быть с правого, так как на левом при старте 24В. А гена штатно к левому прицеплен, но! При работе реле возбуждение гены отключается. Там проводок тонкий на реле подходит и отвечает за это.

Осмотри внимательно то уплотнение на 6 цилиндре ( наверное шумка не даст это нормально сделать), которое ты заказывал. Течет из него или нет. Может течь именно из него, а не по гайке - если внутренний конус трубки плотно гайкой прижат. А трубки подачи - обратки в районе кузова как себя чувствуют? Посмотри.

В принципе так. Только еще посмотри такой момент: основные потребители откуда берут ток? С какого аккума идет питание на блок предохранителей под капотом? У меня просто все уже настолько просто, что не помню как было в начале. А то получится так, что ради разгрузки реле при эпизодическом использовании лебедки, ты его нагрузишь при постоянном использовании бортового оборудования (фары, допфары, люстры всякие и т. д.) - если все это хозяйство прицеплено к левому аккуму.

А течет точно соляра? Не масло? Сзади за крышкой и из под головы может только масло течь. Пощупай сзади крышку в районе прокладки - должен торчать резиновый язычек. Если нет его - может прокладка завернулась. А соляра сзади - только по трубке 6 цилиндра, да и то больше сбоку будет бежать....