BighornTE

Спаршивают - как я так умудрился долбануть)) Ну и рассказали как заново переклеить

вот так.

если на холостых, то похоже на свечи или наконечники

А что за девайс 10" поставил?

У меня на постоянку выведены температура двигателя и напряжение аккумулятора - эти параметры достаточно критичны, а "показомертры" на приборке имеют слишком большую погрешность, что бы вовремя что-то заметить. Еще скорость с точностью до 1 км/ч (откалиброванно, а не +-5%) и остаток бака тоже с точностью до пары литров. В качестве развлекухи - мгновенный и средний расход на 100км за поездку, сколько сжег топлива за поезжку и % открытия дроссельной заслонки. Про ошибки тоже полезная - если даже несколько раз пригодится, то гораздо спокойнее понимать - на что машина жалуется и на сколько срочно в сервис ехать. А иногди можно и самому оперативно починить. Там еще куча показания. Например можно посмотреть какая лямбда умерла или близка к смерти и ехать на сервис с уже купленными запчастями.

@Аав Владимирович Технически доработки обсуждали в отдельной теме на прошлой неделе:

без блокировок тоже раскрутится только до двойной. но если задние колеса будут стоять, то передний кардан будет крутиться в 2 раза быстрее. т.е. на спидометре. 30 км/ч, а свободное колесо раскрутится жо 30*2*2=120 км/ч.

да. передний и задний карданы будут вращаться с равной скоростью. На передней оси одно колесо будет стоять. а второе вращаться с удаоенной скоростью

Для закрепления Из всего написанного вынес для себя (у меня АКПП) дополнительно вынес: 1. когда вытаскиваем кого-то - отпускаем газ и включаем нейтраль перед моментом рывка 2. когда "раскачиваем" машину, самый вредный момент - это смена направления движения. Отпускаем газ, ставим нейтраль, жмем тормоз. Включаем передачу, чуть добавляем газ и одновременно отпускаем тормоз. Когда колеса начинают пробуксовывать - опять отпускаем газ, ставим нейтраль, жмем тормоз. 3. Используем пониженную, но при условии, что в момент остановки, колеса не связанны с мотором (выжато сцепление, или нейтраль). Если не можем этого обеспечить, то повышенный момент со стороны двигателя может навредить больше, чем меньшая скорость вращения колес.

Переход с 43:10 на 41:10 это +5% к тяге, -5% скорости и чуть выше расход в крейсерском режиме. Да?

Про выдергивание понял - надеюсь не попаду в историю ааа на видео. Но мой-то редуктор помер без помощи балласта на тросе. Может подскажешь еще какие-то хитрости, когда сам из грязи выбираешься?

Про переключение на нейтраль перед рывком - хороший совет. Буду применять обязательно. Но сомневаюсь, что это даст какой-то заметный эффект. У меня машина на автомате - жесткой связи с мотором нет. При сброшенном газе влияние мотора и так минимальное. До этого были Бигхорн и Pajero Sport - там достаточно было отпустить газ. И дергал я теми машинами гораздо больше (потому как лебедки не было, а адреналина по молодости наоборот "было"). Конкретно этот порванный редуктор может 2-3 раза участвовал в вытаскивании, но это все было в лайт режиме - просто тащишь застрявшего на оборотах близких к холостым. Но ГП сломалось-то не при выдергивании кого-то. А при выезде из банального сугроба. Да сугроб оказался чуть выше и снег чуть плотнее. Но без криминала. Когда машина сидела на пузе - она бодро вращала всеми 4-мя колесами.

беда массовая. У дизельной вроде как реже встречается, но это не точно. Возможно просто дизелей меньше. Или на дизельных чаще комплектации с блокировками. Или люди более опытные. Я как раз планирую блоки в оба моста поставить, что бы было не так страшно)) Но это технический апгрейд. А вот хочется еще и навыки в этом вопросе прокачать. Первая доп. рекомендация к первому посту - включать понижайку, чтобы колеса не раскручивались до большой скорости. @AZIAT, а вот что значит чувствовать машину - непонятно. Точнее понятно, что значит чувствовать машину. Непонятно, на какую информаию от машины обратить внимание, как на признак скорого капута. Вот видео - что водитель должен был почуствовать? Мне показалось, что первые зубцы были обломаны уже к 30-ой секунде. Нужно было отцеплять легковушку и ехать на ремонт (лучше на эвакуаторе). Но вот что надо было почуствовать в машине, что бы ГП осталась целой - я не понимаю.

автомат ставить на L в пару к пониженной? что бы не переключился на 2-ую?

@AZIAT а как пониженная поможет? момент-то еще больше станет.

Как и обещал @VADUS, создаю тему, как научиться делать ЭТО правильно. Исходные данные - TLC100 или LX470 с 2UZ-FE. Есть межосевая блокировка. В мостах свободные дифференциалы. Резина - от шоссейки до лайтовой внедорожной (33" МТ). Проблемное место - передний редуктор. На сколько я знаю, при движении вперед он может "переварить" большие нагрузки, чем при движении задним ходом. Хотя это отчасти компенсируется тем, что передаточное число первой передачи примерно на 10% больше, чем задней. Что я делал, что бы не убить передний редуктор: 1. В подозрительных ситуациях всегда включаю блокировку межосевого. При этом отрубается VSC им избегаем того, что тормоза заблокируют разогнанные колеса и мы услышим зловещий "ХРРРусь" 2. если кого-то вытаскиваю, то передним ходом и стараюсь "внатяг". Если дергаю, динамикой, то начинаю со слабых рывков, что бы быть уверенным, что в момент, когда машина остановится - под колесами будет скользкий грунт и колеса продолжат вращаться. 3. Сильно не газовать (до 2000. До 3000 - когда уже видно, что все колеса скользят, что бы попытаться очистить протектор). 4. Стараться держать руль прямо. Особенно если используется задний ход. 5. Не включать пониженную. Это помогло мне проездить 2,5 года. Но на последних выходных я все-таки облажался и порвал редуктор. Хорошо, что это было возле дома. И что Крузер оказался крепким смог даже в током виде выехать (с помощью хайджека и досок). И на эвакуатор сам забрался. Ситуация - после снегопада места на парковке перед коттеджем у друзей было совсем мало. И я, как честный джипер" взялся запарковаться в снегу. Глубина где-то 50-60 см. Ходом заезжаю на пол-корпуса, аккуратно сдаю назад. Еще раз разгоняюсь и проезжаю на как-надо - на всю длину. Чествую, что машина остановилась не по доброй воле и решаю, пока все теплое прокатать выезд, что бы утром не насиловать холодные агрегаты. Но оказывается, что машина достаточно плотно село на все пузо. Хода есть 10-см. Но энерции мало. Немного "пораскачивал", немного подкопал, подразогнался (не без экстрима) и услышал пока еще легкий "хрусть". Поняв, что дело недоброе - расчихлил хайджек, выгреб побольше снега, подолжил доски под задние колеса. Сдал на метр назад. Потом еще раз то же самое и выехал. Понятно, что ГП под замену и надеюсь, что только она. Что делать в такой ситуации? Вперед выехать некуда (забор). Лебедка только впереди. Дернуть некому. Задним умом конечно можно сказать - надо было сразу хайджечиться и т.п. Но блин, ездить на джипе и бояться запарковаться в сугробе - это нонсенс какой-то. Аналогично - бояться выдернуть соседа, если он застрял в снегу на своей легковушке - тоже перспектива не очень.

Понятно, что срок жизни зависит от стиля. Но при одинаковом "стиле" срок. жизни ГП соответствует цене? А то вдруг "усиленный" не хуже оригинала? или наоборот - то же самое что HF standard gear?

А вот по этому вопросу есть какая-то статистика? Или из объективных данных только: "кроилово ведет к попадалову"?

90% свечи и наконечники. Под нагрузкой не заметно, т.к. двигатель раскрутился. А мощи хватает - 100-ка и на 4-х горшках поедет.

А гда можно посмотреть параметры родных и Койо?

@Petyara Китай за 10-15 - HF Standard gear - вроде как не совсем отстой. Но я не уверен. @shellcode Считаю, что могут за шильдик 2-3 цены накинуть. Поэтому спрашиваю. Была бы цена вопроса до 10-ки, можно было бы не заморачиваться. А уже в тысячах баксов измерения пошил. Поэтому спросить и сэкономить 200-500$ считаю незазорным. Итак у нас есть 4 варианта ГП: Новый оригинал (не подделка) - 40к "усиленные" Nitro gear и другие "американцы" за 23к БУ оригинал (который еще поискать надо) за 15-25 к "честный китаец" HF Standard gear - 13к. Вопрос - качество деталек соответствует их месту в этом рейтинге по цене? @T_CRUZ спасибо за наводку по подшипникам

я себе такой поставил на перед на 100-ку Плюсы - крепче чем пластик выглядит почти как родной Минусы кривой очень трудно подгонять по месту Очень трудно покрасить, чтоб выглядел как родной (маляры вас проклянут) Труднее поставить туманки, омыватели фар и парктроник. ну и вишенка - не такой он и прочный. У меня очень быстро треснул в месте, где "уши" к бамперу крепчтся. Залотал эпоксидкой. но поднимать за него джеком я бы не стал. Для сотки - лучше трубу по низу бампера изнутри поставить.

с блокировками определился - ставим в оба моста. А вот с ГП - запутался. Рассматривать какую-то конкретную пару (например 41-10). Оригинал за 35-40 примем за точку отчсета. Есть б/у оригинал с разборки - это явно похуже. Есть "неоригинал" - китай. за 10-15к. -это самый "дохлый" вариант. Куда в этом списке попадет Нитро за 20?

С управляемостью понятно. Тогда план такой - если по деньгам будет туго, то ремонт переднего моста + блокировка. По возможности в задний мост тожа ставлю. Остался вопрос саму ГП какую брать - оригинал или усиленную? Если усиленную, то от какую?

Я всегда думал, что передняя блокировка без задней - это не очень хорошо. Или глупость все это? Понятно, что 3 блокировки лучше, чем 2. Но межосевая+перед - это допустимле сочетание? или это "колхоз от бедности"?