pyssikat

Тоже маленько капну домыслов в эту темку. Я борюсь с соплей полным потоком на стекло, для тепла включаю заднюю печку, меня устраивает, треугольник сжимается до незначительных размеров. Я вот про что хочу сказать, Раньше у меня был обильный опыт владения праворульными авто, так вот там тоже запотевает треугольником, но с пассажирской стороны и водителя не раздражает, многие даже не замечают. В настоящий момент на автомобиле жены Nissan Pathfinder R51 (испанской сборки, на японском рынке таких небыло и нет) в морозы, также присутствует треугольник но с пассажирской стороны. Я много размышлял на тему этого треугольника))) и предположил что дело не в воздуховодах а в направлении вращения моторчика. Может в авто японского рынка он крутится в одну сторону, а в авто европейского рынка крутится в другую сторону. Осмелюсь предположить что специфика завихрений воздушных потоков будет отличатся от направления вращения двигателя отопителя... ИМХО

Тема вечных споров))) Резюме: 2 акума хорошо, 1 акум не очень хорошо))) На 105ке у меня стоят две дешманские Solite 95, пару раз в год заряжаю проблем нет. Зимой машина живет на улице, греется автозапуском, проблем не испытывает. Вторая машина жены Ниссан Патфиндер R51 YD25, треш какойто))) его ниссановцы сделали с одним акумом 75 и ко всему прочему хрен поставиш большей емкости. На Ниссане предпусковой подогреватель и поэтому родной заводской акум отказался нормально работать на третью зиму, причем перебрался к родственникам в Рено Дастер, где до сих пор трудится. Купил второй акум BOSСH серебряный, ну думал ща как попрет))) короче год не пережил, переехал к товарищу на Пыжика, трудится до сих пор. Психанул и купил TAB AGM 80, еле впихнул (места совсем впритык), вторая зима идет (правда нынче зима не зима) вроде норм. Короче вечная философия про эти акумы...

С 2013 года на всех машинах пользуюсь только KOITO, пробовал Филипсы визуально разница незаметна но сгорают значительно раньше поэтому затратно получается. По KOITO если использовать без ходовых огней то ближний свет сгорает примерно через один год (практически ежедневное использование авто) при чем если перегорела одна то будь уверен вторая очень скоро тоже перегорит, то есть ресурс у нитей не рандомный, а выверенный, по этому можно смело менять парой. После установки ходовых огней пока еще не перегорали, второй год прошел... Резюме: при большем световом потоке неизбежно снижается ресурс лампы поэтому важен баланс свет/ресурс.

На ходу никак не проявится, только при изменении режимов: троганье, сброс газа, переключение передач. По крайней мере на древних машинах так было, а это хоть и Toyota но конструктив аналогичный.

Я имею в виду, что при сбросе газа первый удар воспримут демпферы на диске сцепления, а уж потом все остальные части трансмиссии. И если демпферы живые то сгладят этот удар, а если нет то весь суммарный люфт будет более ощутим в зависимости от степени его прогресса. Я просто вспомнил старые советские времена, когда старые водилы учили молодых не оставлять машины на уклоне на передаче, дескать пружинки на диске сцепления быстро просядут и машина будет пинаться при трогании. На картинке я красным обвел эти хитрые пружинки. Причем эти демпферы работаю и при не выжатом сцеплении!

Ну вот, заставили задуматься и более детально вспомнить матчасть. На старом сцеплении толчки при сбросе газа и резком нажатии были явно ощутимы, после замены сцепления таких проявлений не осталось. осмелюсь предположить что с временем утрачивают свою эффективность демпферы на диске сцепления (пружинки и резинки), они по моему напрямую отвечают за компенсацию излишних ударных воздействий при сбросе газа и резком нажатии (при зажатом сцеплении). И (жалко что не сфотал) на старом диске конструктив демпферирующих элементов несколько отличался от таковых на новом диске, в частности не пружинки а мне показалось что резинки более массивные и видимо иной материал применен (может полеуретан или подобное). Видимо ASIN както дорабатывает данный узел в процессе производства, несмотря на его архаичность и идеальность))) Исходя из вышесказанного, думаю, можно напрямую утверждать, что лечение эффекта суммарного трансмиссионного люфта на автомобилях с РК надо начинать все таки со сцепления...

Попробовал газ резеко бросать вроде все мягонько, перекрестился, снова все жизнь впереди)))

У меня только при манипуляция со сцеплением дергалась, в остальных моментах не обращал внимание, привычка уже газовать плавно и опускать газ плавно))) Поеду вечером домой с работы попробую газ резко бросить.

Тото и оно, ощущалось как удары. Я тоже сначала начитался всякого про трансмиссионный суммарный люфт. Сцепление у меня работало боле менее корректно, тока выжимной подшипник подкрякивал. Просто решил лечение от самого простого начинать. После снятия сцепления картина была не страшная диск вполне себе рабочий не жженый. К стати когда колокол коробки сняли, предстала картина подтекания масла из под головы, без снятия коробки и незаметно вовсе. Попутно вылечили путем ревизии и перезатяжки болтов головы, обошлось без замены прокладки. Осмелюсь предположить что начало ударных процессов все таки кроется в сцеплении и если менять его не дожидаясь кончины то шансы на развитие проблемы уменьшаются.

Ничё так флудилка))) С давних времен мне лично полюбился фултайм, все таки в сильно снежном климате живем. Из маленьких Королла и Ипсум были, по моему их ваще в занос пустить было нереально на любых скоростях. Потом длительное время (более 10 лет) были Ниссаны парт тайм конечно крепкая штука ноо зимой прям мазахизм какойто (умею я в управляемом заносе ездить) вд включишь вроде норм но с залоченым межосевым по трассе както очково, в городе на поворотах морду сдвигает, вд выключил снова дрифтером стал... Сейчас у жены Нис Патфиндер (квадратный из последних) прям милая тачка, парт тайм с электроникой в дуэте не заставляют меня нервничать за супругу, в любое месиво на повороте входит и если жопа вперед морды пошла, ЕСП и движок придушит и назад в колею поставит))) Когда купил 105 прям щенячий восторг от фуа был, я так соскучился))) нафик мне не интересно боком ездить, хочу всегда как по рельсам))) Там сверху парень рассказывал как на М51 в кювет уехал, это в наших широтах черным льдом называется, вроде асфальт а даже пешком падаешь))) там на любом приводе не мудрено расфигачится спасает тока одно 40-50 км/ч. P\S На 105 задергалась к 180 000 пробега, полностью было исцелено заменой всего комплекта сцепления, оригинал Асин. 230 000 полет нормальный.

Данные замеры по Алтайскому краю и Республике Алтай, Чуйский тракт с прилегающими красотами. Горючка местная действия в разгар турсезона. Машины разные, преимущественно исправные...

Измеряли только баком по пробегу, ибо короткие замеры слишком разнятся в точности. В итоге получились следующие результаты: для бензиновых 100 и 200 проехать на полном баке более 450 км нереально (как ни старайся) в горах при средних нагрузках (без покорений пампасов) не более 350 км. Для дизельных версий километраж пробега на 200 км больше (и равнинных режимах и горных). Такая вот сильно усредненная арифметика...

Ниболее вероятная проблема в турбе. Был у меня когда-то Террано II с TD27 так вот такие же симптомы были. Турба Гаррет родная еще была в ней, сердцевина в полном идеале, несмотря на дикий пробег. Так вот проблема была в чугунной грячей улитке, просто трещины вокруг окошка. Поставил китайскую турбу новую, тачка как молодая забегала, так и продалась (но фирменную турбину покупаны тож забрали, в надежде найти целую чугунку.

Незнаю будет ли полезна моя информация, но что есть. В прошлом году ставил лебедку. Комплект покупал на Дроме с востока, тоже думал что все прикрутил и в путь но сложности были. Мой комплект был идентифицирован как от 70 серии свежих выпусков (после 2010 года), были даже болты и какието пластиковые штуки, видимо брызговики. Там передняя часть сильно выступала, видимо под бампер со ступенькой. Поэтому решил не искать оригинальные боковые кронштейны, а активно поработать болгаркой и сваркой в при монтаже. По итогу все встало гармонично. Боковые усилители бампера приварили к фронтальному щиту, сам бампер дорабатывали напильником изнутри и прорезали необходимые окна. Разьема для пульта небыло, оригинальный на екзисте и емексе стоил больше 3500, найден был в европейской части Родины за 2400. Второй силовой разъем подключен к штатной проводке без колхоза. Наружную крышку родную, днем с огнем не сыщеш поэтому выписал через Дром с Комсомольска на Амуре неоригинальный за негуманные деньги, ее к стати тоже напильником дотачивать надо. Както так... Жалко фотки с процесса не сохранились...

ПРОДАНО.

Что ты мучаешься ))) У тебя на дорестайле стандартный 2DIN проем, то есть без всяких переходных рамок можно пялить все что угодно (стандартного размера). У китайцев полно вариантов с разной начинкой. Из магазинских вещей практически нет выбора на Андроиде. Я себе поставил PROLOGY MPC-50 она единственная была на андроиде, сейчас почемуто перестали их продавать. Из явных косяков это немного тугоумый и отвратный штатный усилитель. К первому привыкаешь, второе лечится установкой внешнего усилителя. Необходимые проги ставятся нормально, навигация справляется, интернет раздаю с телефона.

Наконец то нашел время накинуть питание на головешку. Очень красивая штука, разрешение экрана полный шикардос)))

И к стати вопрос к ТС: как давно владеете TLC 105? и если недавно, то какая машина была до этого? Просто бывали случаи когда "опытные водители" пересаживались за руль TLC, после авто с рулевой рейкой и охреневали типа: "какие люфты", "да он не рулится", "да как вы на этом можете ездить" и прочее...

Алтай, Ороткойский мост через Катунь.

Название местности в студию, а то не узнаю))) На Алтае нынче слякотно лето все никак не установится.

Вот жеш форум животворящий что делает!!! ))))

А заварил просто трубки наглухо или закольцевал?

В бескрайних просторах информации существует такой рецепт для TOYOTA с климатконтролем: Работа системы при обнаружении неисправностей. При обнаружении неисправности (блокировка компрессора) система кондиционирования автоматически выключится. При этом индикатор "A/C" будет мигать с частотой 1Гц. Включение режима диагностики 1. Выключить зажигание. 2. Удерживая нажатыми кнопку "AUTO" и кнопку выбора забора воздуха (внешний/внутренний), включить двигатель. 3. Индикаторы панели управления должны загореться 4 раза с интервалом в 1 сек. 4. Чтобы выйти из режима диагностики, нажать кнопку "OFF". 5. После проверки индикаторов автоматически начнется диагностика датчиков. 6. Для проведения диагностики приводов нажмите кнопку выбора забора воздуха. Проверка приводов должна осуществляться на прогретом моторе. Для замедления проверки нажать кнопку обогрева переднего стекла С интервалами в 1 сек. будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор и реле. Для перехода в режим диагностики датчиков нажать "AUTO". 7. Результат диагностики датчиков отображается в окне отображения установленной температуры. При наличии 2 и более кодов индикация начинается с наименьшего. 8. Для завершения диагностики нажать кнопку "OFF". Очистка памяти После устранения неисправностей произведите очистку памяти: во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол. Коды неисправностей: 00 - Нет неисправностей. 11 - Датчик температуры воздуха в салоне. 12 - Датчик температуры окружающего воздуха. 13 - Датчик температуры за испарителем. 21 - Датчик солнечного света (срабатывает и в случае освещенного датчика). 22 - Блокировка компрессора. 23 - Отклонение давления хладагента от нормы. 31 - Неправильное положение заслонки смешивания потоков воздуха. 32 - Неправильное положение заслонки направления потока потоков воздуха. 41 - Привод заслонки смешивания потоков воздуха. 43 - Неправильная работа привода заслонки направления потока воздуха. 99 - Неисправность Multiplex

У меня на 1 HZ, в этом месте, сопливила прокладка ГБЦ. Так как мотор некопанный, пробег невеликий, ограничились ревизией и перезатяжкой болтов ГБЦ (в мануале есть инструкция как это сделать). Если пробег большой то, я думаю, можно приурочить к замене прокладки. И к стати обнаружили теч, когда сцепление меняли. Сняли колокол и как говорится вся картина маслом... или в масле...

Добавляю. У меня пока, только самое начало строительства.