TDA

To: Ziliboba Сейчас такое можно у вас еще сделать ? У нас даже за явный металлолом больше просят To: kokos Что Ты суету подымаеш ? Для твоего двигателя. минимум гильзовать + кольца.+ прокладки. желательно вкладыши (коренные + шатунные) гильзы+кольца. закажи аутовелтовские. Я там тему по ним подымал, поиском воспользуйся. По деньгам в 10ку должен вложиться (по запчастям). Сделать можеш и сам в гараже. В принципе ничего сложного.

To: XGhosT Компрессометр в твоем случае лучше использовать для выявления различия в степени сжатия по цилиндрам. Либо нужно манометр поверять. Практически после нескольких замеров.

нет. да. До этого долго маслал двигатель стартером ? Для двигателя твоего года это фантастика

ИМХО. To: Tim4r70 Это не всегда прокатывает У меня на 3х ТНВД. Обратки нету. По крайней мере не нашел Т.е. тот болт который на ТНВД крепит обратку связи с полостью внутри ТНВД не имеет. Нету в нем сверловки. Да и вода тяжелее соляры. To: bor198ok В самом низу ТНВД у тебя должен быть закручен автомат опережения (разъем). Выкрути его. Или любой другой датчик который в нижней точке ТНВД расположен. Больше года ездил с "чекушкой" воды в ТНВД.

To: XGhosT Свечи накаливания проверь. Без них не заведется.

To: Alfox Отрицательно. Там "паспортные" фильтра на 25 и меньше микрон. И как Ты собираешься это обеспечить (исключить попадание грязи) ? Фильтра высокого давления громоздкие (это если Ты планируеш их использовать ) To: Конрад У тебя двигатель "правильный" Если бы у меня был не 48 а 32 мотор то и у меня быстрее от НШ10 работало И еще по НШ. Реально добиться того, чтобы он не тек ? У меня похоже он течет по валу. И потек через часа 3 работы

и еще ссылок по теме http://www.prom.forestspb.ru/spravka/literatura/ http://www.rapisarda.ru/catalogue/fittings/information.asp http://gydro.tradicia-k.ru/articles/?art_id=7

To: Alfox Есть в инте скан. справочника Анурьева. Грубо говоря с 1 ремня (клинового) что на генератор 3 кВт макс. To: Лев HiLux с НШ 10 у меня такая скорость примерно и есть. и притом она от нагрузки не зависит. у моей лебедки двигатель 48 кубов. чтобы метров 20 нужен НШ 50 это как раз примерно 40+ кВт To: Alfox Поищи в инете есть скан 1го тома Бошевского учебника по гидравлике. Не плохой такой учебник Для того чтобы выбрать насос нужно знать как минимум: 1. Обороты 2. Расход масла (желаемый на данных оборотах). 3. Давление. Если не забуду, то могу отсканировать номограмму. По баку Я тут выше чуть соврал объем считается из условий что температура масла должна быть в районе 55 град. И также учитывается возможность возникновения воронки.

фильтр грубой очистки [attachmentid=31854] и еще немного привода [attachmentid=31855] [attachmentid=31856] сброс масла (он же и доп. холодильник). [attachmentid=31857] гидрораспределитель с подключенными шлангами [attachmentid=31858]

To: Dexter Нет. Объем бака это % от объема масла покачиваемого насосом в 1цу времени. Для НШ 10 в районе 12 литров. Как вариант (у меня) 1РЕ6.64 Г12 условный проход 8. Он 12В Г24 будет на 24В. 64 схема позволяет реверсировать поток. (прямо стоп реверс). Но под него нужно плиту делать. Но если будеш использовать "подрывной клапан" можно это все на одной плите закрепить. To: Alfox Учти что на американских лебедках UNFная резьба С фитингами может быть некоторая проблема. To: Dexter У НШ вал должен "разгружаться" или он развалится очень быстро. Есть насосы у которых уже вал "разгружен" подшипником. Раз разговор перешел в конкретное русло попробую бросить пару тройку фото Бак [attachmentid=31842] "Холодильник" [attachmentid=31844] Гидрораспределитель [attachmentid=31845] "Общий вид" [attachmentid=31847] Крепление лебедки [attachmentid=31848] Привод насоса [attachmentid=31849][attachmentid=31850][attachmentid=31851]

To: mmc_pajero Моторчик привода открути и посмотри, работает ли. Возможно проблема со щетками и с чем еще.

To: Alfox По мощности http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=368 по лебедке Я дал выше ссылку

To: Alfox To: Alfox Ну, ну .. Залог долгой и счастливой работы гидравлики это чистота рабочей жидкости. В случае завоздушивания работать адекватно она не будет. только в том случае если насос это позволяет To: Будемискать Это так, потому, что не всем бюджет позволяет гидравлику поставить. Для примера. Лебедка 1800$-2000$ (голая) Распределитель 100$+ Насос отечественный 50$-100$, импортный 300$+ КОМ от 300$ Шланги и фитинги - 200-300$ Масляный бак - 50-100$ Фильтр- 50 -100$ Предохранительный клапан 50-100$ т.е. мин. 1800+100+50+200+50+50+300=2550 Это просто набор для установки лебедки. + крепления + трос (9мм - 40 метров) + губки. + масло литров 30 мин. + масляный холодильник. т.е. еще 500$+ И того 3000$ стартовая цифра. Но за эти деньги можно получить лебедку которая при нагрузке в 4 тонны тянет трос со скорость 7 метров в мин. (реальные результаты полученные Конрадом). To: Serjik В гидроусилителе от силы 2-3 литра. В гидролебедке может быть 30 и более. Разницу чувствуешь ? При том эти 30 литров могут "вылететь" за несколько минут.

На подкапотной табличке написанна "марка" раздатки. Не все так просто Там допустим нет моей коробки. Она у меня более ранняя.

To: Рома Наивный Ты человек Основная проблема с шлицевым, особенно на мостовых машинах. А это б.у. карданом не лечится. Ну, ну... 1. подшипники на УАЗовском кардане чуть больше, значит держат не меньшую нагрузку. 2. на УАЗики с родной подвеской ставят большие колеса, ездят и не парятся To: kamaz Работает, но мало Редуктор фиксирован относительно рамы, а раздатка "болтается". В твоем случае заклинивший кардан большая нагрузка на подушки.

To: bartes Поставь передний кардан с УАЗа и забудь про этот узел В твоем случае (IFS) он не нужен.

Если Ты ставишь милимэйкер или китайские аналоги, то насоса ГУРа хватит. Но если что то типа этого, http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/945.html Для этих лебедок насос ГУР слаб. Если эту лебедку выводить на "рабочий режим", то с насоса может сниматься около 40 кВт. Т.е. насос нужно ставить на КОМ и это без вариантов. Ремнем Ты такую мощность не передашь. Можно конечно цепью, но там свои проблемы, в частности большая шумность. По насосу, у насосов есть характеристики. Если допустим (для 9000 варна) ты хочеш получить при нагрузке в 4 тонны на крюке скорость на 2 витке ~ 17 метров в мин. То нужно обеспечить расход в 57 литров в мин. при давлении 130-170 атм (в зависимости от двигателя). Сразу говорю это много. To: Alfox Пересмотри свой подход 1. поиском поищи. Тема обсуждалась. 2. дешевле поставить электрики или механику.

Сделал, работает. Но пока не вывел на штатный режим Не правильно рассуждаешь Нужно от двигателя лебедки плясать. Что за лебедка то ? Если индустриальная, то не потянет. У тебя КОМ должен быть. На него насос и вешай. Если из отечественных то НШ32 например. Но лучше с импортной техники скрути. Например с погрузчика.

Ну Я бы сказал что заслонки вообще Т.е. и твой случай в частности. Но если в Твоем случае все боле менее понятно. По крайней мере не на Ешном варианте. Поэтому Я и делаю упор на Ешном. Ибо логика постоянного дросселирования не совсем ясна. Тут хоть логика есть. Но в Ешной электроника рулит, и поэтому целесообразность дросселирования не так очевидна как в случае По идее и на КЗТЕ и на ЛТЕ ее можно "упростить". Перенеся потенциомер (на заслонке) куда нибудь. А на заслонку поставить вакуумный привод с 2я положениями (для глушения) т.е. плавно мигрировать к не Ешному варианту. Но зачем то же ее поставили ? С точки зрения ЕГР (как элемент дросселирования улучшающий отбор выхлопных газов) она имеет смысл только до тех пор не "включится турбина". Т.е. на оборотах менее 1800. Потом по идее наддува турбины должно хватать чтобы и двигатель надувать и через систему ЕГР (если клапана открыты" воздух гонять. Если принять что макс. обороты например 4500 т.е. 4500=90 град 1800= х град. Х=36 град т.е. ~ 30 % Т.е. для ЕГР эффективный угол 0..30% А остальные 30..90 нафиг не нужен Если предположить что это все исключительно ради ЕГР, то по идее логично было бы сделать привод который при определенном угле просто бы "отключал заслонку". Тем же самым шаговым двигателем это было бы не так уж и сложно реализовать.

To: Герман есть такой способ. Но пенопласт можно и не выкидывать Изделее фанера+пластик=быстро легко и не дорого Фанера не выкидывается. Пластик просто ее защищает от атмосферных воздействий.

В принципе нв теории не сложно. 1. ТНВД отрегулировать, на мин. подачу. 2. найти/собрать "редуктор с обратной связью" для газа. хотя можно на базе ГИГа сделать, там по идее по проще будет.

To: J@bbe®$ Ткань по углам будет подыматься. Т.е. если не принять меры, то там получатся воздушные полости ( Полости это плохо. Как минимум ниже прочность). И чем толще ткань или острее угол, тем больше (Для внутренних углов). Пучек нитей просто заполняют потенциальную полость, т.е. формируют галтель. И чем толще ткань, тем желательно по больше ложить. Но это нужно только "для первого слоя" для остальных не нужно. Там выше были ссылки на 2 водномоторных форума. Там народ этим плотно занимается Но самый лучший вариант избегать острых углов З.Ы. При работы с эпоксидкой есть еще проблемы с количество одновременно укладываемых слоев. Ткань "всплывать имеет свойство". В среднем 3 слоя за заход получается с нормальным качество пластика.

To: Alles у КЗТЕ немного по другому чем у 2ЛТ Там на заслонке стоит датчик положения и привод газа идет исключительно на заслонку. правда КЗТЕ уже лет 25 как это сделали, а гибриды лет 10 назад. Видать действительно с экологией у них напряг

To: tornado Ты прав. Мое замечание было не совсем в тему Я о процессе формовки думал когда писал. Формовка там была нормальная. Хозяева за корпусами просто не следят. To: Ivan_fedorovich Если не хочеш секаса, избегай острых углов. Либо если не удасться... В общем проблема у тебя будет в том, что ткань на углах будет "топорщиться". И чем толще ткань, тем явственнее. Для внутренних углов. берешь кусок ткани и распускаешь ее на нитки. Из ниток формируеш жгут, его пропитываеш и прокладываешь по углам. Потом ложеш ткань. Иначе по углам качества не получишь.

У Вас на разборках их что нет ?