Alexandr79

У меня стоит, но вентилятор отопителя не подключал. 5-киловаттный котёл и без отопителя греет, мягко говоря, долго, а с печкой вообще замаешься ждать. По подключению к водяному контуру перепробовал несколько вариантов, в итоге остановился на варианте забора воды со сливной пробки блока (кран отопителя туда от зила, что ли, встаёт, на лето перекрываю), а подача в тройничок в нижний шланг радиатора (родной шланг у меня как раз к моменту установки котла почти сгнил, я его заменил двумя кривыми патрубками из силикона диаметром на 38 и 44 мм, уже не помню от чего, но от чего-то российского, а соединил их металлическим тройником от газели вроде, у тройника как раз идёт переход с диаметра 38 на 44 и посередине отвод на 18, в общем собралось всё вообще очень красиво, не зная даже не заподозришь колхоза). С аккумуляторами проблем не было никогда, за 30-40 минут работы ничего им не делалось. Вообще, с учётом опыта эксплуатации, могу посоветовать следующее. Если есть возможность, то брать надо подогреватель на 24 вольта (если бортсеть 24) и мощностью минимум 9 кВт. У меня на 12 вольт через преобразователь, так приходится при ночной стоянке его полностью отключать, иначе преобразователь даже без нагрузки потребляет очень нехило (около 0,4а) и за пару суток может хорошо высосать аккумы (а отключённый котёл ни с телефона не запустить, ни таймер не выставить). А котёл большой мощности и по расходу топлива, и по высасыванию аккумов будет намного экономичней, так как нагревать мотор будет в разы быстрее. Моей 5-киловаттной пукалкой в мороз под -40 приходится греть минут 40-45, чтобы прогреть мотор хотя бы до +50, 9-киловаттный вебасто нагревал аналогичный по размеру и массе мотор (cummins 4,5) минут за 15 до перехода в слабый режим (вроде 75 градусов).

Стандартные российские заглушки с конусной резьбой туда без проблем встают. Видел в магазинах грузовых запчастей. Резьба 3/8, по штангелю начало на 16, конец на 17 примерно.

"Там же" на 12НТ находится отвод на подачу воды в охлаждающий контур турбины. Сам сливной болтик находится рядом ниже, и вкручен он не в блок цилиндров, а в отдельный "штуцер" (через который как раз и проходит вода из блока на турбину).

Сепараторы - это фильтры грубой очистки, у них тонкость и должна быть больше, чем у тонких фильтров. На тойоте обычно применяется только фильтр тонкой очистки. Изучать его "тонкость" специально нужды не было, но используя оригинальные фильтры , тойотовский denso-common-rail спокойно по 300 тыщ км выхаживал, без каких-либо дополнительных телодвижений типа промывок винсом или установок дополнительных сепараторов. Фильтр грубой очистки (ФГОТ) в дополнение к тонкому (ФТОТ) обычно ставится на более крупных грузовых или тракторных дизелях, там стандартная (наиболее распространённая) схема топливоподачи выглядит так: бак - ФГОТ - насос низкого давления - ФТОТ - ТНВД. Насос низкого давления - это не ручная подкачка, а механический насос (бывает шестерёнчатый, плунжерный, диафрагменный), который подаёт топливо под низким давлением (обычно не более 5 атм) в полость ТНВД, для этого насоса и 30 микрон за глаза (10 тем более), он не сильно критичен к тонкости фильтрации, попутно крупная грязь остаётся в грубом фильтре и тонкий не так быстро засирается. На маленьких легковых СR-дизелях этот насос низкого давления либо электрический в баке (bosch так любит делать), либо полностью интегрирован с ТНВД (на тойоте второй вариант) и ставить грубый фильтр как бы и негде, поэтому ставят один тонкий на входе ТНВД (ставить перед ним ещё один грубый - можно, только не совсем грамотно, т.к. возрастает сопротивление на входе, а чем меньше общее сопротивление на входе, тем лучше для насоса, в этом плане грузовая схема лучше, т.к. у грубого фильтра сопротивление на порядок меньше, но на маленьких дизелях разделить насосы низкого и высокого давления конструктивно не получится).

С одного пускача эту систему (12/24) по-нормальному не прикурить. Только подзарядить родные аккумуляторы, и запуск производить уже только на аккумах. В морозы со сдохшими промороженными аккумуляторами такое обычно не канает, заряд они толком не берут. Кидать при пуске 12 вольт от пускача на один аккум - как правило было бесполезно, подключение к нему последовательно второго мертвого аккума при пуске сводит на нет всю силу пускача.

Да хорошо если такой насос после ремонта вообще хоть как-то работает. Далеко не редкость, что он не работает вообще, то есть двигатель с таким насосом просто невозможно эксплуатировать. Вы, видимо, мало сталкивались с ремонтом ТПА. Бывает. Наберётесь опыта побольше, поменяете мнение. Да этих контор везде сейчас полно, и все они могут и умеют, и чинят, спору нет, только получается в итоге как раз то самое, которое за баней. Если повезёт, то худо-бедно как-то работает. Но работает погано и коряво, совсем не так, как работает новый ТНВД заводской сборки. Если для кого-то достаточно, чтобы мотор запускался и кое-как перемещал машину из пункта А в пункт Б, ну тогда пускай перебирают за баней за 8к рублей... За 20 лет работы с дизелями и несколько сотен разнообразных ТНВД, которые я получал с ремонта, ни один нормально не работал (с комонрейлом в этом плане даже лучше, там есть некоторая вероятность, что топливка после ремонта будет работать как новая, с механикой эта вероятность равна нулю; хотя от ремонта комонрейла в последние годы мы отказались из-за нестабильного результата, на стендах только проверяем, если из допусков вышло, то только меняем на новое, благо оно обычно не сильно дорого стОит). Браво, продолжайте в том же духе, Ваша вежливость и дипломатичность не знает границ. А уж интеллектом реально блистаете... Даже не знаете, что ваше любимое слово через "о" вообще-то пишется. Хотя у Вас даже нецензурная лексика с грамматическими ошибками...

Посчитал, прикинул. Только причём тут гидроудар, непонятно. Или Вы хотите сказать, что весь объём топлива в рампе каким-то чудом за два хода поршня (один оборот коленвала) через неисправную форсунку залетит в цилиндр? Это физически невозможно. Или Вам об этом тоже в тойоте-центре рассказали, и Вы поверили...

Подозреваю, в отсутствии новых прямых трубок. На заводском конвейере они, конечно, есть, но в свободной продаже найти их может быть проблематично (продаются уже гнутые под оригинальную установку, про тюнинг там, видимо, не думают). На росавтопром прямые трубки продаются, но под японческие стандарты они не подходят (резьбы разные).

На заводах трубки изначально делают прямыми, потом из прямых заготовок уже гнут как надо. А уже изогнутую буквой зю трубку сильно перегибать я бы не рискнул.

К9К реношный мотор так-то, совсем не японской "идеологии". Но так как сейчас ниссан и рено сильно пересекаются, то при желании можно его "японским" назвать.

Вот кстати, при всём уважении к Дизельмастеру, - не верю... Комонрейловских дизелей с мертвыми форсунками прошло через меня, наверное, не одна сотня, но ни разу гидроудара из-за форсунок не встречал. Стучит, дымит, детонирует, не запускается, расплавленных поршней видел огромное количество, но гидроудара не было ни разу (вообще были не раз, но никак не из-за форсунок). На бошевской топливной пару раз в разнос уходили моторы (при клине нескольких форсунок, на камазе и коматсу, движки камминс на обоих были), однако успевали остановить. Даже в теории, можно посмотреть какая максимальная производительность у KD-шного ТНВД за один цикл и какой объем поршневой камеры сгорания, и сможет ли ТНВД за полоборота физически накачать столько топлива в поршень, чтобы его хватило для гидроудара (я этот вопрос не изучал, не знаю, но подозреваю, что гидроудара не получится). А тойота-центрам я не сильно верю, учитывая, мягко говоря, не слишком высокую компетенцию их сотрудников.

Вот прямо сейчас едем на KD-моторе. На хайлюксе. С командировки возвращаюсь. Пробег почти 200 тыщ. В моторе всё родное заводское, кроме фильтров и ремней. Соляру заливали на тех заправках, что по пути попадаются. В Якутии (откуда едем) на объекте заправлялись с тракторов и экскаваторов (больше негде было). Запускается с полтыка, не дымит, масло не жрёт ни грамма, динамика хоть и не гоночная, но по сравнению даже с фте на сотке - он едет намного шустрее (при объеме 2.5 против соточного 4.2), соляру при этом нюхает (7-8 литров средний расход, при средней скорости 100-110). И никаких гидроударов, гнутых шатунов и прочих ужасов. Просто ездит и всё. Хотя неудачным мотором в интернете считается. И довелось мне поездить (там же в Якутии) на легендарном 105-м с легендарным сверхнадежным HZ, это что-то. ТНВД у него перебран был 3 месяца назад у "лучшего топливщика Якутии". Ну, запускается с полпинка на холодную и горячую. На этом всё. В горочку сдыхает как дагестанский арбузокамаз с прицепом. Где на хайлюксе на сотне км/час влетаем, эта легенда дай бог если на 30 км/час заползает. Соляру жрёт почти как тот же камаз (на 120 км укатанного зимника сожрал около 40 литров). Хайлюксу этих 40 литров на 4 таких поездки хватало. Педаль газа вообще своеобразно реагирует, в пол давить её нельзя, оно тогда вообще не едет, её нужно постоянно дрочить и ловить где-то промежуточный момент, когда хоть какая-то тяга у мотора появляется. Понятно, что ТНВД у легенды мертвый (ездил я на новых 70-х с HZ, там не так всё грустно было), хоть и перебранный и идеальный по тест-плану, но новый насос начальство покупать не хочет (дороговато им кажется 200 тыщ за эту алюминиевую "коробочку" отдавать). И задумаешься тут, на кой нужна такая легенда...

Это же не заработок... Аренда помещения, амортизация оборудования, бухгалтерия, налоги и т.д. В сухом остатке сумма получается совсем не такая заоблачная, как может показаться глядя на вывеску с ценами на работу. А по комонрейлу/мехаппаратура - комонрейл выигрывает по всем статьям. Что по мощности, что по расходу, что по ценам на ремонт. По ремонту топливной у меня вообще давно сформировалось мнение, что единственный правильный ремонт изношенной аппаратуры - замена на новое. Ремонт в незаводских условиях - всегда залипуха, в большей или меньшей степени. Возможно, дизельмастер исключение, я с его работой лично не сталкивался, но у нас в регионе ремонтом топливной занимаются десятки контор и никто нормально делать не умеет. Умеют сделать, чтобы ТНВД укладывался в тест-план, а на машине он всё равно работает коряво, или вообще не работает, даже не знаю точно почему так. Ставишь новое - всё работает изумительно. А новое на комонрейл стОит ощутимо дешевле, чем насос на какой-нибудь хз, фт или фте. По ресурсу - не будете специально убивать этои комонрейл, и будет он ходить и ходить, даже не напоминая о своём существовании.

Да, та самая пробочка. Ещё вспомнил - в качестве съёмника шестерни ТНВД прекрасно подходит - не поверите - рулевой наконечник (от нашей же 60-ки), не помню только на которой тяге он стоит, но на нём именно та самая нужная резьба М21х1.5 (наконечник нужен с обычной правой резьбой).

В лобовине есть пробка (под 6-гранник), которая "смотрит" как раз на зубья шестерни ТНВД. На одном зубе шестерни есть хорошо видимый "скол", если склероз не изменяет, то этот скол появляется в отверстии под заглушкой как раз на ВМТ 1-го цилиндра. Перед снятием выставляете насос сколом в отверстие, потом устанавливаете так же (колено только не надо крутить без насоса).

Для замены ТНВД лобовину разбирать не надо. Некоторые сложности могут возникнуть только с откручиванием крепёжных гаек между насосом и блоком. Я в какой-то теме подробно описывал, как это делается.

Подсос воздуха можно "увидеть", поставить прозрачный шланг после ТННД (или от ТННД до фильтра, или от фильтра до входа в ТНВД, собрать можно на стандартных топливных штуцерах на 14, которые есть в любом грузовом автомагазине). Запускаете мотор с прозрачным шланчиком - и сразу все пузырьки увидите (если их нет, то подсоса нет). А вообще по описанию похоже на подсевший ТНВД, можно провести простой эксперимент - снять тягу эдика и вручную перед запуском отжать рычажок на ТНВД на пусковую подачу, потом крутнуть стартером, удобнее это делать вдвоём, один держит рычажок, второй запускает (при штатной схеме этот рычажок двигаться начинает одновременно со стартером, т.е. доходит до конца с некоторым запозданием). Если будет наблюдаться явное ускорение запуска, то основная причина только в ТНВД. Хотя ездить можно с таким насосом порой до списания машины в утиль.

Ещё сетка в бачке может "гуталином" забита. Или шланг какой-нибудь пережат на сгибе (особенно если там что-нибудь неродное внедрено). А прокачивается всё при живом насосе практически само собой, как уже сказали, рулем пару раз от упора до упора крутнуть, просто при этом надо следить, чтобы уровень масла в бачке не снизился ниже нормы.

Да нереально запустить "руками напрямую" любой дизель более-менее приличного объёма. Для этого нужно за очень короткое время затратить очень большую мощность, что находится далеко за пределами физических возможностей человека. Если только городить какое-то приспособление, аккумулирующее энергию (например, пневмостартёр и ресивер, воздух в ресивер можно вручную накачать за 30-40 минут, чтоб потом пневмостартёр за пару секунд его истратил).

В основном 9-киловаттные, насосик на последних моделях thermo pro 90 тоже dp42, просирает в обратную сторону точно с таким же успехом, как и старые (какой на старых тип насосов, выяснить не удалось, посмотрел две машины, все этикетки там давно отвалились). Возможно, связано в том числе с тем, что на больших котлах этот насосик трещит как пулемёт (гораздо с более высокой частотой, чем на маломощных легковых котлах, т.е. быстрее изнашивается). И эти новые котлы оказались гораздо более капризные к соляре по сравнению со старыми (которые ST90), работают зимой только на соляре с брендовых заправок, а старые жрали почти всё, что горит.

Визуально Машины (бульдозеры) просто перестали тянуть нормально, мотор обороты не развивает, соответственно трактор ничего толкнуть нормально не может. Насосы заменили - поперли как надо. На обоих были сделаны тройнички на котлы (обычно тройнички выкидывал - и мотор начинал тянуть как положено, а на этих двух хрен, стало немного лучше, но всё равно не то, что надо, в итоге по гарантии меняли два ТНВД). Машины почти новые, проработали пару месяцев, если не меньше (в той же конторе есть куча таких же более старых тракторов, отработавших несколько лет, но без всяких тройничков, ни на одной насос не умирал). После этого случая на остальных таких же новых (ещё не проданных) тракторах тройнички сразу выкидывали (они там с завода стояли, а я в тот момент работал в конторе по продаже и обслуживанию этой херни) - и ни один ТНВД больше не сдох. Так что совсем железобетонной уверенности в том, что они сдохли именно из-за этого, у меня нет, но по всем косвенным уликам всё сходится к этому.

Вывод неправильный. В бак соляра не уйдёт, её будет держать клапан в "лягушке" топливного фильтра. Ведь как я понял, тройник стоит уже после фильтра (между фильтром и ТНВД). Опять неправильно. Капиллярка хоть и тоньше, но открыта на улицу (если принять, что в вебасто-насосике уже образовалась дырка, а она там рано или поздно образуется, вопрос времени), в основном топливном шланге при работе двигателя образуется разрежение, соответственно, воздух с улицы поневоле будет потихоньку подтягивать (если только у Вас до фильтра не установлен какой-нибудь дополнительный подкачивающий насос, тогда ничего страшного с ТНВД не случится, только соляра с выхлопной трубы котла будет на улицу потихоньку капать при работе двигателя). Вот как раз этот мизер и есть самое поганое. Сильный подсос воздуха Вы сразу обнаружите по внешним признакам (мотор будет глохнуть, резкая потеря мощности и т.д.), а при мизере поначалу вроде всё нормально, но износ ТНВД при этом происходит семимильными шагами. Вот здесь логика правильная. Насосик может не сдюжить и вебасто будет давать ошибку и даже заблокироваться может, если ошибка будет повторяться сколько-то там раз, не помню точно сколько именно (тоже сталкивался неоднократно). При должном упорстве с энного раза оно всё же засасывает, котёл при этом успевает ещё и заблокироваться не один раз (старые вебасты разблокировались на коленке, про новые ходят слухи, что только с диагностическим компьютером разблокировка делается, но я с такими случаями ещё не сталкивался). Поэтому и рекомендуется делать всасывающую магистраль на насосик как можно короче. В идеале насосик вообще желательно ставить ниже топливного бака (тогда из всасывающей магистрали даже при дырявом насосике ничего не уйдёт). Как уже сказал, если всасывающая трубка короткая, то успевает нормально всё прокачать, в крайнем случае со второй попытки запускается. А если насосик ниже бака поставить, то из него вообще ничего не уйдёт. Штук 40-50 таких случаев в моей практике было, многие месяца после установки не отработали. Все насосики бракованные? Сомневаюсь. После переделки топливоподачи всё начинало нормально работать (и моторы, и котлы; хотя на паре моторов ТНВД ощутимо "подсели").

Вебастовские рекомендации не являются универсальными и не всегда они правильные. А если обратка в бак приходит не на самое дно, например? На 80-ке, видимо, до дна доходит (не разбирал их топливные баки, не знаю), но это далеко не у всех машин так.

Вы сильно недооцениваете «возможности» этого шланчика. В самом насосике сечение дырки в разы меньше, однако он влёгкую обездвиживает даже моторы литров по 15 рабочего объёма, про мелкие движки и говорить нечего. Заглохнуть он может и не заглохнет на начальной стадии, заметно будет лишь снижение тяги, но ТНВД изнашиваться (скорее гробиться) будет с огромной скоростью. С обратной тоже может быть не всё гладко, там другие нюансы возникают. В общем, вы хотите пройти через все пройденные мной грабли. А эти грабли давно показали, что жизнеспособны только три варианта запитки котла топливом (про которые я уже говорил).

Честно говоря, не очень понял смысл текста. Попробую объяснить по-другому. Представьте, что в вашей нынешней схеме уберём вебастовский насосик. Шланчики от него оставляем висящими в воздухе, ничем не заткнутыми. Тройничок не трогаем. Наверное, очевидно, что при запуске двигателя через этот тройничок ТНВД начнёт засасывать воздух, хоть там и капиллярные шланчики. В насосике со временем тоже образуется, образно говоря, сквозная дыра, хоть и дроссельного диаметра, но всё же. Топливный канал от насосика до горелки котла - изначально прямая дыра на улицу. Вот и происходит у ТНВД подсос воздуха через выхлопную трубу котла, горелку, насосик и тройничок. Насосик в этой связке как бы должен быть герметичной затычкой, но со временем начинает очень хорошо просирать...