Alexandr79

Продольные лонжероны рам обычно изготовляют из сталей марок ст25, ст30, ст30Т, поперечины из ст20, ст15, хитроштампованные из ст08. На раннере 3-мм лист из ст08 подойдёт, наверное, почти наилучшим образом. Сварка аргоном - это, конечно круто, но на практике, например, на зилах и камазах неоднократно заваривали рамы обыкновенной электродной сваркой, усиливающие накладки делали из первых попавших под руку железяк - и всё ходило годами при отнюдь не щадящих условиях эксплуатации. Основную роль играет как качество выполнения швов, так и их грамотное расположение (чтобы минимизировать возникновение концентратов напряжений).

Очень похоже на пониженное давление. У меня при 2 атм передние колёса тоже хорошо поджирало, подкачал до 2,8 - жор сразу прекратился, при этом никакого увеличения жёсткости практически не почувствовал...

Маленькие болтики, похоже, просто до вас перетянули, ну и наджабили их, много им не надо. Нагрузки особой они не несут, так что можно смело ставить любые подходящие.

Да так-то по барабану диаметр, прокладка фильтра должна встать куда надо, ну и отверстия для прохода масла в фильтре должны быть более-менее соосны каналам в кронштейне. Ну и общая грязеёмкость фильтроэлемента и его сопротивление должны обеспечить потребности мотора, иначе фильтр будет просто сильно снижать давление масла. Родной фильтр - довольно приличное ведро, туда входит чуть ли не литр масла, жигулёвский туда ставить точно не следует (хотя он и подойдёт на ваш кронштейн).

Бронзовый или медный пруток, наставляю на торец шпильки, 1-2 хороших удара (здоровым молотком или маленькой кувалдой) - и конус выскакивает со свистом. На все 6 шпилек у меня сейчас уходит меньше минуты, вылетает все с первого удара. Шпильке ничего не будет (она высокого класса прочности), но бить надо строго в торец, чтобы её не загнуть. Ну и полить там керосинчиком тоже не помешает...

Да, и какого только колхоза не встретишь на 60-ках! Кронштейн вроде бы родной, скорее всего просто выточили другой штуцер, на который навёртывается фильтр, чтобы была возможность ставить российские фильтры... А родной фильтр 15601-68010, себе ставлю именно такой.

На дизеле тоже пары топлива? На самом деле, если не устраивать соревнований типа кто глубже утонет, то этот клапан в пробке имхо нах не нужен. На всех своих машинах безжалостно сверлил этот клапан насквозь, чтоб воздух в бак проходил свободно.

У 60-к 3,7 (37:10) с движками 2Н и 12НТ и 4,1 (37:9) с движками 3F и 3В. Это тойотовские стоковые пары. Тюнинговые есть ещё 4,56, 4,88 и 5,29

Свечи выкручивать не нужно. Перед этой операцией я снял нахрен вентилятор и кожух и покатался немного, зато хоть мотор нормально в кой-то веки прогрел. Затем быстро откручиваем 4 гайки крышки и по-быстрому всё измеряем. Метки на шкиве без кожуха и вентилятора видно замечательно. Для прокручивания коленвала нужна головка на 46 и соответствующий вороток на 3/4 (всё было куплено в ближайшем магазине инструментов, но цена - немаленькая, рублей 700 за эти две железки отдал). Не помешает поставить новую прокладку клапанной крышки (я из-за неё туда и полез, текло у меня масло из-под неё по-страшному) и 4 прокладки под гайки крепления.

Возникал у меня недавно точно такой же вопрос. В итоге коллективный разум пришёл к мнению, что в книге написана правда. То есть зазоры измеряются на горячем моторе. Физический смысл этого мне, по правде говоря, так и остался непонятным, но раз доктор прописал на горячую, значит на горячую. У меня, кстати, все до одного зазоры были как в аптеке, ни один винт не пришлось крутить...

Удлинял неоднократно. В том числе и обычными шнурами типа бытовых удлинителей. Ничего не пробивает. Изоленты побольше наматываешь, и всё ОК. Киловольты там доли секунды при запуске, дальше напряжение 85-90 вольт. Да и блокам розжига при КЗ ничего не будет, там защита на этот случай имеется.

С 60-ки не пойдут. Там все на 24 вольта...

Ну вообще практика показала, что, скажем, провода сечением 25-35 кв.мм. в разумных пределах (8-10м) можно спокойно удлинять безо всякого ущерба для мощности стартёра (про зарядку тем более можно не беспокоиться, там токи в сотни раз меньше). Значительно бОльшую роль играет качество контактных соединений; так как родная проводка выполнена качественно на заводе, а удлиняют провода зачастую очень похабно по-колхозному, то и возникают мифы о том, что удлинение провода на 4 метра приводит к падению мощности стартёра в 2 раза (хотя народ уже начинает помаленьку и в этом вопросе практиковать профессиональный подход http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=50961). Ну а если планируется куча энергопотребителей, то необходимо в первую очередь увеличивать мощность генератора, если мощность потребителей будет превышать мощность генератора (генераторов), то последний будет работать с перегрузкой, может перегреться и сгореть, и аккумулятор(ы) будут хронически недозаряжены. Установка второго аккумулятора или другого бОльшей ёмкости может частично помочь тем, что бОльшая ёмкость умирать будет дольше (ну и при заглушённом моторе можно будет дольше использовать все энергопотребители), но вообще это не есть решение проблемы. Хотя для редко используемых потребителей типа электролебёдок это имеет смысл (да и всё равно никакой генератор лебёдку не потянет).

Для сторонников научного подхода к затягиванию гаек и болтов хочу ещё отметить следующее. Само понятие "момент затяжки" достаточно условное, оно играет роль главным образом в условиях сборочного конвейера, когда все резьбы в идеальном состоянии. В побегавших авто даже небольшая загрязнённость или заржавленность резьбы приведёт к тому, что при одном и том же моменте затяжке сама сила сжатия резьбы может уменьшиться в разы, хотя именно эта сила и играет основную роль (часть "мышечных" усилий, затрачиваемых при затягивании, пойдёт на преодоление сил трения или даже на мехобработку резьбы со снятием стружки , что легко приведёт к её срыву ). А чистая и смазанная резьба позволит при таком же моменте затяжки добиться намного лучшего сжатия. И так как, увы, резьбу не всегда удаётся привести в идеальное состояние, то мне представляется более разумным ориентироваться на предельную упругую деформацию металла (которая как раз очень хорошо чувствуется рукой - пока усилие возрастает по мере затяжки), чем на формальное значение момента затягивания из книги. P.S. По молодости сам страдал манией к моментам затяжки и динамометрическим ключам, но довольно быстро понял (после нескольких испорченных резьб), что этот ключ - не главное при затяжке гаек, и в целом он не особо и нужен...

Полости лонжеронов рамы (в средней части, от переднего до заднего колеса) у меня на 60-ке капитально забиты спрессованной высохшей грязью (до уровня прямоугольных вентиляционных отверстий). И что-то мне это совсем не нравится. Как все эти залежи оттуда выгрести, я не очень представляю. Может, кто-то знает народные способы удаления всей этой дряни?

Как ни странно, но от тех сервисов, где свечи зажигания тянут моментным ключом, ничего хорошего ждать не приходится (от остальных, впрочем, как правило тоже, вот и делаешь всё сам). Во всяком случае, для меня это никак не является показателем квалифицированности.

Никогда не пользовался такими ключами (в том числе и при протяжке головки блока), не вижу в них никакой необходимости. Руками я гораздо лучше чувствую нужное усилие. Если же человек не понимает, что резьбу М8 не надо затягивать с метровой трубой, а для резьбы М30 такая труба уже может быть маловата, то он и с динамометрическим ключом ничего толком протянуть не сможет.

Зависит от размера резьбы, на М12 - 100-120 Нм, на М14 - 130-150 Нм. На практике я всегда тяну, пока тянется. И размер штатного балонника рассчитан именно на разумное ручное усилие при затяжке гаек (без использования удлинительной трубы или долбания копытом по ключу), у меня ни разу ничего не откручивалось, а чтобы ничего не свернуть, всегда перед установкой очищаю и смазываю резьбу и всего делов...

Речь-то шла про тойоту вообще, так вот вообще у тойоты есть (точнее, увы, были) двигатели и проще, надёжнее... А на крузеры 80-90 2Н, конечно, не ставили.

Точно помню, что пробки с такой конусной резьбой на многих российских машинах идут как сливные/заливные пробки коробок передач, двигателя, мостов...

2Н ещё есть, он и проще, и надёжнее, имхо...

Полностью свернуть производство мощных ламп накаливания, по-видимому, не удастся. Во ряде случаев им пока альтернативы нет. Например, по своей прошлой работе могу сказать, что в театральном постановочном освещении без мощных ламп накаливания обойтись невозможно, т.к. там повсюду применяется плавная регулировка освещённости (через тиристорные регуляторы напряжения), и почти никакие газоразрядные лампы этого не допускают, а лампы накаливания там применяются на 250, 300, 500, 650, 1000, 1100, 1500, 2000, 5000, и даже 10000 Вт! Да и цветовая температура у газоразрядных ламп не та.

Всегда вышибал молотком и выколоткой за 5 секунд безо всяких проблем...

Штангенциркулем (можно и рулеткой, но будет менее точно) измеряете общую по наружным бортам ширину диска (если наружные борта несимметричны, то лучше измерения проводить на колесе с забортованной резиной и измерять ширину резины), далее на диск или колесо кладётся ровный брусок и линейкой измеряется расстояние от бруска до посадочной плоскости, из этого расстояние вычитаете половину ширины и получаете значение вылета.

Неужто вы её покупать собрались? Такие вещи грех не сколхозить...