Eugene63

Я лет десять-двенадцать назад делал, смазывал тогда литолом с небольшим добавлением масла для швейных машинок.

Попробуйте всё-таки смазать, терять уже нечего. Я в своё время свой смазал и он больше вопросов не задавал, единственное что пришлось сделать, так это для смазки нижнего подшипника, чтоб не сломать пластмассовый корпус просверлить снизу в нём отверстие и после смазки закрыть резинкой от баллончика (примерно такой как на фото).

Андрей, на аккумуляторе, да, но многие, при "прикуривании по науке" для 12В "-" цепляют на корпус авто. Наверное, здесь следует уточнять, что оба провода от пускача нужно подсоединять к клеммам аккумулятора.

На правый по ходу движения вперёд, на левом, как отметили выше, в момент пуска 24В, если пускач без защиты может сгореть.

C TPS датчиком всё в порядке?

Самая частая и большая беда со шпонкой, косо ставят.

На АКПП HZ в заводском исполнении были, другой момент, что с электронным управлением были только праворульные, леворульные комплектовались "безмозглыми" АКПП, так как выпускались до 08,92

Да, пока ТС не прозвонит все цепи реле стартера ясности не будет

Единственное, если масса с таймера плохая, то реле стартера вообще не срабатывает, а ТС пишет, что оно у него щёлкает.

Вот где находится серая фишка реле стартера, реле стоит как-бы внутри подкрылка.

"ПРОКИНУТЬ соплю от "+" левого аккум сразу на синий 12В и красный 10.4В" - это ни в коем случае делать нельзя!!! На + левого аккумулятора приходит провод с 30 клеммы генератора(тонкий провод на первом фото), по которому идёт зарадка. В момент срабатывания реле 12/24 на на клемму -1 на реле приходит + с правого аккумулятора и подаёт питание(тонкий чёрный провод на втором фото ) на обмотку нормально замкнутого защитного реле генератора(на твоей схеме реле соединяющееся с предохранителем "CHARGE"), реле размыкается и разъединяет генеретор и аккумулятор. Если Вы бросите прямой провод то на генератор, в момент заводки, придёт +24V.

Если в прошлый раз меняли только ПП, то 422тыс пробег для подкачивающего насоса довольно большой, и падение оборотов из-за его износа возможно. Я на своём стоковом ТНВД проехал ровно 500тыс, потом полностью его перебрал оставив практически только корпус, но где-то с 400тыс я пару раз в год регулировал подачу топлива, на лето и зиму. Летом цикловую подачу увеличивал, чуть убирая ХХ, зимой наоборот. Менять ПП из-за того, что двигатель на горячую заводится со 2-3 оборота, ИМХО, не стоило, проблема с горячей заводкой это не необходимость покрутить стартером 5-10сек, это только звоночек, для подготовки к ремонту ТНВД. На перебраном ТНВД уже проехал 417тыс, симптомы такие же как и в предыдущие 500тыс, немного регулирую и по зиме при заправке добавляю 2х тактное масло.

Правильно, падение оборотов решается полной переборкой ТНВД, или как минимум заменой ПП и насоса подкачки, но если не ошибаюсь Вы писали что до замены ПП у вас проблем с падением оборотов не было, что предполагает нормальную работу насоса подкачки, остаётся только плунжер. Какой пробег автомобиля с данным ТНВД до переборки?

Расход точно никогда не высчитывал, раньше ориентир был простой, заправился в Хабаровске и до Владивостока на баке спокойно доехал, значит с расходом всё в порядке, литров 13-14. В городе расход расчитывать как-то вообще бессмыслено, машина на автомате, летом всегда с кондиционером, зимой без длительных прогревов, пять минут и поехал... Радует то, что авто уже 32 года и пробег за 900тыс., а ни двигатель ни ходовку не капиталил, ну и довольно универсален, позволяет не содержать второй автомобиль. ИМХО, именно в этом и есть экономия эксплуатации ТЛК.

По мануалу от 0 до 8, но 7, если переключения устраивают, тоже нормально.

Да, 93г и далее, можно. К клемам Е1 и Тт подсоеденить вольтметр и плавно поворачивать планку акселератора.

По диагностическому разъёму вроде бы нет, там я помню, что АБС и круиз контроль можно проверить.

Если тросик акселератора растянулся и по бобышке отрегулировать не возможно, отрегулируй его по полному выходу из оплётки, он должен выходить где-то на 32-34мм

SAT выпускает полуоси длинной 873, а у Вас наверное 857, получается шлицевая часть осталась 25, действительно, маловато. Сколько проехали на ней?

Хозяин он конечно, как говорится, и барин, но выносить 30 клемму, замыкание на которой может привести к очень печальным последствиям на подкрылок... действительно, опрометчивая затея. Нужно всё очень тщательно изолировать, а диодам нужно охлаждение, как это совместить.

А на упорной ступичной шайбе (та что с мысиком) потёртости нет?

Верните старую плунжерную пару, проверьте работу двигателя с ней.

Может торец шруса не качественно отшлифован?, Я при замене шруса между шлицевым фланцем и стопорным кольцом ставлю тифлоновые шайбы-прокладки и люфт выбирается, от слова, совсем, но проблем с износом бронзовых втулок нет.

22331-58490 на экзисте есть

Я понимаю, что наружный трипод довольно редкий механизм и нынче, практически ни где не применяется, поэтому у многих, кто с ними не сталкивался, трипод ассоциируется только с внутренним ШРУСом, конструкция которого, действительно абсолютно не подходит для применения их как наружных ШРУСов. Вы попросили показать Вам схему переднего трипода, я показал фотографию где хорошо водно устройство наружного трипода.