AVSh

Коллеги, увидел по случаю вот такой видео ролик: На мой взгляд идея правильная , достойная внимания. Что скажите?

Вчера , после трех лет использования электрокотла Антрацит сделал замену на электрокотёл со встроенной помпой: http://elcoma.ru/podogrevatelx-lunfey-decepticon-pompoy-dvoynaya-zashita-p-211.html Причина - долго греется с Антрацитом. Поставил Лунфей получил результат - с -2градусов до +40 за 25минут или быстрее на 15 минут чем раньше. Двигатель прогрет более равномерно и везде. Антрацит переходит на обогрев гаража через обычный чугунный регистр.

Коллеги! Сепар на наших машинках работает просто как фильтр-отстойник: поток мал для сепарации. Посмотрите сами сколько ему нужно прокачивать литров в минуту, чтобы процессы центробежного разделения начали работать.

Хорошая реализация. Возник вопрос: Свеча запитывается на время розжига печки, до момента выхода на режим? Или питание на свечу должно подаваться все время горения?

Азиат, конечно , практик... Но есть нюансы: - такой огромный вентилятор как стоит у меня на вискомуфте имеет огромный и запас по прокачке воздуха. Этот запас обычно и не нужен, а крутить приходится всегда. Пока ездил до переделок, думал , что машинка тяжелая, не "стреляет", по тому и на газ резко не давил. Как только попробовал изменения, резко изменил мнение. - дизель турбовый нуждается в постоянном обдуве, продувать моторный отсек необходимо постоянно. В своем опыте имею переделку нетурбового дизеля с вископривода вентилятора на электропривод. Для уважаемых коллег выскажу только полученный вывод: на вискомуфту нужно ставить вентилятор с маленькими лопастями и с малым числом этих лопастей и максимально близко к радиатору. Это даст постоянную фоновую протяжку воздуха. Электровентилятор устанавливать лучше перед радиатором, как обычно и ставят ЭВ кондеев. Управлять ЭВ необходимо с "мозгами". Я использовал Силыч. В результате дизель раскручивается на много легче: нет тормоза в виде огромного вентилятора. ЭВ включается плавно, в соответствии с изменением температуры двигателя, отслеживая тенденцию. Получилось очень комфортно и для двигателя и для меня: термокачки нет, улучшилась динамика и экономичность.

Как всегда - флудить не мешки таскать. По теме: установка термостата на большую температуру не увеличивает расход, улучшает самоочистку камер сгорания. Проверено на 1HD-FT. Так же огромный карлсон с виской заменил на нивовский 6ти лепестковый с жестким креплением ( постоянным зацеплением), перед радиатором установлен толкающий электровентилятор под управлением Силыча. В результате - термокачки нет . Если ниже -10град, то ставлю полную шторку за городом и на половину её открываю в городе. Расход что летом, что зимой. Про антифризы - чем больше воды тем выше теплоотвод, но заливать концентрат недопустимо, есть такие что без воды при большом минусе могут превратиться в желе, то есть выполняйте то что написано производителем и будет всё Хорошо!

Вот гляньте как машинка ходит. http://www.youtube.com/watch?v=FtawJn18tVE&feature=youtu.be АФКми у неё обработано всё - двигатель, коробка, раздатка, редуктора... Дифф ДАК и в нем конечно АФК. Рекомендую после просмотра прочитать комменты от водителя. Обратите внимание как уходит в отрыв машинка и живо представьте как из неё уходит масло...

Про это нашел вот такое: http://dak4x4.com/avtosport/#14 А тут видео старта: Под №20 машинка с ДАК и вся обработана АФК. Первым стартует Джапаев, и сразу его обходит №20 и красиво обходит, с постоянным ускорением.

Не безучастно наблюдаю за темой. Если ЕГР умер - клапан завис в любом положении, то делать всё что здесь описано нужно. И менять масло через 5000км обязательно, иначе масло деградирует до жижи со сгустками. Почему - ответ был в одном из сообщений в первой или во второй части, не помню. Следите за маслом, точнее его качеством!

Антифрикционный очиститель деталей цилиндропоршневой группы Способ применения указан в инструкции по применению. Композит производит очистку деталей цилиндропоршневой группы, камеры сгорания и клапанов непосредственно в процессе работы двигателя. Создаёт лёгкое антифрикционное покрытие на деталях. Повышает максимальное давление сжатия (компрессию). Рекомендуется к применению через одну замену масла. Это копия из ссылки которую я выкладывал чуть выше

В прошедшую субботу сделали обработку старенького китайского бензогенератора с целью продлить эксплуатацию ещё на сезон или чтоб стало понятно , что на Ахтубу нужно покупать новый бензогенератор. Использовали очиститель ЦПГ , протектор ЦПГ и мягкий очиститель маслосистемы до смены масла. В результате обработки, на которую ушло максимум 20мин, компрессия повысилась с 4,9 до 6кг\см: прирост 20%. Максимальная мощность , которую смог отдать в линию обработанный генератор +10% (200Вт). Видео ролик имеется , если кто хочет взглянуть, могу качнуть по скайпу.

ТЭН из нержавейки, клапан для термосифонной циркуляции. Есть отверстие для крана сливного, на фото не видно. Делают в Волгодонске. 3кВтв Москве обошелся с доставкой 2400р. Мощность может быть 2 - 2.5 - 3 и более кВт. Мне очень понравилось как сделано.

Случайно попался очень хорошо сделанный электрокотёл.

На самом деле в нете полно инфы о том , что народ пытается сделать генератор гремучего газа, довести его , чтобы приблизить до ячейки Майера. Гремучий газ по мере своего производства всасывается во впускной коллектор и при небольших объёмах выработки , работает как катализатор. А при значительной скорости генерации, даже заменяет собой часть топлива. Идут работы по увеличению производительности ячейки. Тут радость в том , что Майер уже получил нужный результат. Но его не стало в числе живых. Общался с русскоязычным пареньком , уехавшим в Канаду, там эта тема в каждой деревне на старых машинах в полный рост. По нету заказывают и киты для сборки. С его слов можно и полностью на гремучем газе ездить, только не долго: ЦПГ умирает. Саляра ведь и как смазка работает. Чтобы уважаемые коллеги не использовали, нужно помнить, что вода +сера в топливе = серная кислота = интенсивная коррозия! Если есть прибавка воды , гремучего газа и тп перед тем как заглушить двигатель обязательно перекрыть подачу водород содержащей шняги в камеры сгорания и так (без воды) дать мотору поработать 10-30мин, чтобы все скушалось, обсохло... Очень полезно брызнуть во впускной 2Т маслица перед самым выключением

http://www.dak4x4.com/catalog?category=56 Это ссылка на АнтиФрикционные Композиты. Пользуюсь ими три года. Полёт нормальный.

Благодарю за быстрый отклик. Думаю , что не буду ставить себе это.

Вот наткнулся на сайт: http://www.dak4x4.com/catalog?category=79 Интерес есть , но может быть кто то уже пробывал?

В приветствии нет ничего такого за что могло бы быть стыдно. Приветствовал и буду приветствовать того кого считаю достойным приветствия, судя даже по машине. Крузероводы с большинстве своём - люди достойные. Есть конечно и случайные, но исключения только подтверждают правило. Может быть где то 80 и других Крузаков как грязи, но на моих трассах - единицы. Моих сигналов хватит на всех. А выражать приветствие можно многими способами, не только звуковым сигналом, можно светом, можно жестом... И не стоит бояться о том , что вас не поймут... Просто поприветствуй, доброй дороги пожелай!

Рассматривая движки старых американцев , наблюдаю фильтрующый элемент там где сейчас обычно стоит пробка маслозаливная. На самых первых жигулях было нечто подобное. Думая над этим в голову приходят мысли. что при поступлении под клапанную крышку внешнего отфильтрованного воздуха, который будет явно холоднее картерных газов, что живут под крышкой, масло картеных газов начнёт конденсироваться уже под крышкой. Воздух, который будет всасываться во впускной коллектор будет остужать картерные газы. То есть есть видимые плюсы заменить пробку маслозаливной горловины на фильтрующий элемент, подходящий по габаритам и по шторке. Какие масли ???

Какая огромная исследовательская работа проведена. Все причастные вызывают у меня только уважение. Много новых терминов ( "стекляшки" и тп ). Мне пришлось приклеивать задней двери стекло к желобу , который стекло двигает. При этом стало видно , то о чем выше писал Dead Moroz. После раздвига , помазал "стекляшки" силиконовой смазкой с АФК ( антифрикционными компазитами). То что было стало резинками . Более ничего не делал - и так работает.

И ещё добавлю - хорошо бы знать марку стали полуоси, чтоб с режимом не сильно гадать.

Это хорошо, что готов, а если бы ещё на звонки отвечал, то может быть уже сегодня договорились бы... А так только после праздника. Выходите на связь.

Вот кусочек видео, хотел выложить, но не дают такой возможности - даже при размере 998к Желающим могу бросить по почте.

Пообщавшись с slauik, понял что это более старая технология восстановления деталей , в которую на железке с советских времён вложили немалые деньги. Порошок как был так и остался немецким. У этой технологии есть несколько минусов. Первый горелка! и нагрев детали. Дальше не углубляюсь. То о чем я сказал - это более новая технология успешно применяемая на всех жд страны. Есть во всех регионах в местах где есть депо локомотивные, вагонные, моторвагонные(электричек)... Так как сам был рядом с этим делом, и шлицы работают и у меня , то говорил с разработчиком этой технологии и станков. Он говорит - можно пробывать: шлицы старые под корень , в несколько проходов наваривать до нужного диаметра, а потом мех обработка. За один проход наварки вал увеличивает свой радиус на 0,8мм Цапфу наварить без проблем. Если есть желающие можно организовать наварку деталей на пробу. Хозяин процесса даёт добро. Цена вопроса 0руб для пионеров, желающих попробывать. Дальнейшая мех.обработка на участке наварки невозможна на данный момент.