Dexter

Ночь машина простояла на морозе - (Когда пришел было -28 градусов) На утро стартер крутит - машина не схватывает. Лампа свечей загоралась как обычно - гасла через более долгое время - затем еще щелчок отключения реле. При нажатии на лягушку насоса - нажимается и накачивает соляру лягушка сразу же возвращается вверх. Давление тоже создает. Стартер крутит, посадили один аккумулятор - притащили второй. Вторым так же не схватывала нисколько. Подавали с теплового пистолета воздух в впускной коллектор, нагрели сам коллектор и корпус топливного фильтра. Нифига. Прицепили к машине - протащил метров 10 на 5й передаче - тут же завелась и заработала без перебоев. Что это было?. Свечи накаливания на помойку?

фото разьема проводки багажника. Заодно перенес блоки лебедки в салон - убрал подлокотник и вместо них. Поставил ручное управление лебедками - воткнул кнопки управления стеклоподьемниками - выключатель между кнопками - включает питание к кнопкам ( чтобы случайно бампер на лебедку не намотать) ну и осталась возможность с пульта управлять.

Пробовал зачищать шкуркой, щеткой - все равно остаются глубокие рытвины. плюнул - мне кажется я быстрее мост доломаю :-) IMHO Надо вовремя менять резинки и фетровые сальники.

судя по направлению выработки и чертежу http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=138772 выступом вверх

Релюха наверно чтобы их последовательно соединять - потому что часто распространена схема со стартером на 24в и бортовой напругой 12в Все равно не могу понять - вот на лебедке мотор 3.5 кВт и обозначено что максимальный ток 350А, причем расписан ток для всех условий - количество слоев на барабане, нагрузка там и т.д. А стартер он значит все таки мощнее что ли? или что значит 2 Квт (или не читать что япы написали :-) ) ?

спасибо за консультацию! а как влияет на максимальный ток паралелльное соединение проводов? допустим вместо 35 мм2 я ставлю два по 25 мм2 ? ЗЫ. по моему у меня стартер дольше 0.5 секунд не работает :-)

В моем мануале написано - стартер 2Киловатта то есть при 12 вольтах меньше 200А. ( Закон Джоуля-Ленца ? ) Сечение стартерного провода таково что при 500А изоляция просто скапает вниз а сам он станет красным. Сколько там по справочнику максимум для 30 мм2 ? 200А что то около этого. Откуда такие цифры 500А ? :-) аккумуляторы способные такое выдать стоят дороже обычных. Про аккумы - так и хочу - лебедка на одном стартер с другой нагрузкой на другом. Только у меня реле заряда не интегралка а вибрационное внешнее. Где брать провод? Пробовал искать контакторы авиационные - пока не нашел. Проще их с америки притащить по моему :-) Варта AGM - похуже конечно Оптимы но имеет большую емкость и также не умирает от глубоких разрядов и быстро восстанавливает заряд. (уже год у меня разряжал в ноль, 20 минут молочения двигателя и позволяет лебедится дальше !). Считаю что достаточно иметь хороший основной и попроще дополнительный аккум для обычного использования. Varta AGM

Авиационные контакторы разве не на 27В ? Перематывать их не надо? Хм.. на диодной сборке сбоку надпись - "Очень низкое подение напряжения. 0.25V" Если будет на заряд идти не 14.4 а 14.1 - принципиально? Мощность стартера 2kW (2L#,3L..LN10#,13#,8#..MTM;12V 2.0KW), то есть 2000kW/12Vменьше 200А а если вместо переключателя понавесить вот таких клеммных размыкателей на каждую баттарею? клеммный размыкатель а ну и .......Лебедку оставляем подключенной напрямую к клемме одного аккумулятора.... ни один переключатель с ней не справится :-)

Offered here is a brand new dual battery switch. This switch is rated for 800 amps intermittent and 350 continuos. Base size is 6" x 6" 1/" terminals. 350A долговременная 800A кратковременная - верить конечно этому нельзя :-) но думаю если половина будет - уже достаточно. Щелкать буду в экстренных случаях. такое разделение позволяет в том числе просто заряжать баттарею не подключая ее к нагрузке. 2. не остатся с заглохшим двигателем в лесу и высосаными аккумуляторами 3. не оставлять на ночь включенный двигатель чтобы аккумулятор подзарядился - просто на следующий день переключится на второй, чтобы основной заряжался. в совсем экстренных случаях подрубить параллельно еще один аккум.

Изначально у меня на хилухе стоит один аккумулятор - собрался воткнуть вторую Варту AGM. Справа место под аккумулятор есть, отсутствует только площадка - от чего можно использовать отечественную площадку готовую? от Ваза какого нибудь? Кто нибудь задавался вопросом? остальной фирменный крепеж (скоба с длинной шпилькой и поддон) у меня есть. и собственно по подключению Есть много противников/поклонников параллельного соединения в таких случаях баттарей - собственно на 2LT (и еще много где танк Т-34 :-) ) так и соединено и ничего не происходит, но решил установить так называемый зарядный изолятор описание вот такой на 70А заряда стоит на ebay.com в районе 30$ врезать его в цепь между генератором после реле заряда и развести на каждую баттарею. Затем берем такой переключатель переключатель морской (герметичный) переключатель баттарей (заявленный ток коммутации 350А) и ставим между проводом нагрузки. Позволяет подключать каждую баттарею по отдельности и параллельно. Лебедку оставляем подключенной напрямую к клемме одного аккумулятора. В случае чего можно прицепить второй параллельно. Либо вообще отключить аккумулятор с лебедкой от остальной нагрузки - на него пойдет только заряд. Второй аккумулятор будет подключатся только по необходимости оставаясь в качестве резервного. Отчет приложу :-)

По каталогу они одинаковые. Надо смотреть по внутренним размерам - могут отличатся. а если подшипники поменять?

никаких 6000 - Комап 9000 самое оно ито в полном глиноземе приходится блок настраивать. Придется наращивать метров 70 троса и два блока городить для уверенности что не погорит все.

Втулки если не менял, сальники менять - только деньги на ветер выкидывать У тебя их по моему 2 шт. на сторону... хотя может и одна, как у меня. 37549[/snapback] а где там втулки? и как их диагностировать? вот эта? которая номер 43211W http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?...B905.gif&page=6 ? недавно ступицы перебирал - все поменял, а втулки даже не смотрел.

судя по мерикосовскому каталогу Land Cruiser 1990-97 Front 8” dia. r.g. 4 pinion () 1.30” 30 (Ww) “Large” hub bearing dia. 50 mm перевожу Land Cruiser 90-97 год Передний мост, главная пара 8" 4 саттелита, диаметр полуоси 1.3", количество шлицев - 30, Большие подшипники - диаметр 50 мм я так понимаю эта блокировка на 70ки в передний мост. а у нас на LN-106 TOYOTA Cylinder - Pickup • Land Cruiser II • 4 Runner 1979-95 Front 8” dia. r.g. 2 pinion (v) 1.30” 30 (v) “Small” hub bearing dia. 45 mm 2 саттелита, 30 шлицев, подшипники диаметром 45 мм

КТо там фары искал на 2е поколение? вон на ebay.com продают - вариантов масса и хрусталь и чего тока нету цена обозначена 8$ (!) :-) 23$ за пересылку по штатам :-) случайно увидел. фары 1 Фары

типа того? 37386[/snapback] вот такой еще есть :-) taliban.bmp

Это как ниже? по моему симпатишно получилось :-) нижний бачек радиатора низко ведь расположен - сейчас лебедка практически посередине радиатора - снаружи это кондиционеровский вон на этой фото снизу виден радиатор http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=1588 Фото Спереди

тут вот фотки изнутри - кто то просил силовой элемент конструкции - защита рулевых тяг :-) уголки крепления площадки надо будет усилить.

IMHO Для этого надо такую гидросхему нагородить - может и машина не увезти. При этом будет образовываться громадное количество тепла, надо будет ставить маслоохладитель желательно с принудительным охлаждением, иначе гидромотор просто встанет от перегрева, а насос ГУРА? закипит сразу. Счас у спецов проконсультируюсь :-)

Я недавно тоже так сэкономил :-) пришлось пятое колесо через .... тащить на заказ с японии с аукциона потому как официально такие вообще не ввозились :-)

to Лев Hilux рекомендуешь все таки лифтануть кузов? Что то боязно и так регулярно на бок с ушами прикладываюсь :-). А амортизатор я уже переставил на 1.5 см ближе к кулаку. Срезал нижнее крепление и переварил - уже год полет нормальный.

У меня правое колесо под нагрузкой при левом крайнем положении слегка задевает за сошку как раз около пальца. Если там будет наконечник или торчать палец с гайкой - может и оторвать. Надо будет ограничить угол.

Такого у меня еще не было - у меня раньше загорелся (!) блок селеноидов. Движок целый. http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&acti...ries&tov_id=819

Тебе обтачивать коллектор, разбери посмотри какая там выработка. Ну или пластину со щетками уже повело от нагрева. Надо заказать такую же из текстолита. Разбери - там же просто открутить шпильки и два болтика на моторе - ну и постучать по крышке при снятии слегонца - в ней подшипник. Думаю там подводить особо нечему - скорее селеноиды наелись. Как его водоизолировал? герметиком замазал? чаще это не помогает. У меня уже второй блок, сейчас переношу все в салон, ставлю тепловые предохранители. Отчет будет :-) А вообще конструкция достаточно бронированная :-).

ComeUp? Переноси блок в салон - он у тебя в самом низу, выдерживает только пару купаний. Еще рекомендуют тюнинг пластины на которой щетки крепятся. Ну и переборка редуктора осенью - обязательно я из своей пару стаканов воды вылил при этом. А так механизм достаточно надежный. Тут есть порядок разборки - мало ли кому пригодится: Разборка Комапа