Шурави

Именно так.

Перебирал водительское сидение пару месяцев назад. В подушке нагреватель разделён на два элемента по поперечной строчке прошивки чехла. Не то, что-бы два отдельных элемента, а как прогал в одном. Вот там и была сломана нить нагревателя. Произошло это потому,что съёжилось само полотно. Удивительно, но нить легко паяется. Запаял, пришил полотно к чехлу и собрал. Полёт нормальный. Но! Спинка всё равно греется сильнее, чем подушка. И это хорошо. Почему- спроси у врачей. Да, и ещё один ньюанс. Все ручки и крутилки на водительском сидении крепятся скобками как ручки стеклоподъёмников на ВАЗовской классике.

У меня, правда, Раннер, и двигатель 2L-T. При включении зажигания загораются весь ряд контрольных ламп. После запуска двигателя гаснут. Загорается и ламла аварийного давления масла, хотя такого датчика нет на двигателе. И ещё. Прошедшим летом кончились щётки генератора. Загорелась не одна, а несколько КЛ( сейчас уже точно не помню, по моему зарядка;вода в фильтре; замена ремня; аварийное давление ), стрелка вольтметра упала к середине шкалы. По ней и вычислил- в чём дело. Не понимаю- почему вся илюминация включилась. :unsure:

Честно.

Извините, что в чужой теме... Вот эта вот "середина шкалы", эт сколько в "градусах по цельсию выше нуля" будет, а? Кто знает? То есть какая рабочая температура у 2L-T; 2L-TE ? :unsure:

To: @AZIAT, Спасибо, Андрей.

Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что для заднего моста моего автомобиля нужно заказывать пневмоблокируемый дифференциал с такими параметрами: ГП 8" посадочный диаметр подшипников 50 мм. При соблюдении этих условий блокировка встанет как родная вместо дифа LSD. Так?

Подниму эту старенькую темку. Заменил я сцепление. В первых числах января. "Ну заменил и заменил- чё орёшь то?" Ан нет. Мне есть что сказать по теме. Список того, что пришлось для этого снимать/ставить. карданы (ну это само-собой); приёмную трубу выпускной системы (оказалась привёрнута к турбине лишь одной гайкой, ещё две потерялись); передний стаб (середину стаба опустить вниз); рычаги мкпп и рк; РЦС (остаётся на шланге и, для удобства, убирается вверх на раму). Так как дело было в сервисе, то использовал устройство как у rusik@inbox.ru , только промышленного изготовления. Но не о том речь. Отвернув колокол я прокатил машину по трапам подъёмника вперёд до касания колокола с кузовом. КПП не опускал. Открывшегося пространства в 15 см вполне хватило, что бы заменить сцепление. Со сборкой вообще ни каких проблем- подкатил назад, чуть покачал коробку и всё соединилось. Лифт рулит! На нелифтованой машине этот номер не пройдёт. на процедуру времени затратил :ph34r: ! С 20-00 до 7-30. Всю ночь. Полёт нормальный. P.S. Последователям: не забывайте страховать кпп. Я обвязывал её 2-я ремнями, которые фиксировал трубой в салоне.

То есть, задний мост ГП 8" - установочные размеры по подшипникам дифа с ЛСД и свободного одинаковы. . Иными словами, корпус заднего моста один и тот же? И ГП по толщине шестерни дифа одинаковы?

Всё перечитал. Ни где прямого ответа на свой вопрос не нашёл. Теперь вот в профильной теме хочу спросить у знающих людей. Имею Раннер 93 года рождения. Двигатель 2L-T, МКПП, задний мост ЛСД. Сильно хочу установить жёсткие блокировки. Желательно сначала в задний мост, а потом и в передний. Именно 100% управляемую блокировку. Так вот, делают их для ЛСД мостов, или нет. (ARB или китай) И если да, то какие каталожные номера по каталогам производителей на мой автомобиль?

Крайне интересная тема! Вчера в своём дворе опозорился. Легковыми накатана обледенелая колея. Я по ширине в неё не умещаюсь. Ну и выкинуло на снежный бруствер почти поперёк дороги. Диагоналка. Правое переднее и левое заднее висят. ЛСД- ничто. Назад нельзя- Волга-старушка стоит в 10-и см от моего силового бампера. Только вперёд. Раскачал. "Морда" соскользнула с бруствера на дорогу. Всерьёз задумался о принудительных блокировках. ARB не бюджетно. Вот и говорю- крайне интересная тема. А у нас на форуме китайскими кто-нибудь барыжит?

Лёш, ну что тебе сказать? Машина говен повидала. Много.(вижу загнутый аморт, и т.п.). И была заброшена. Хотя подготавливали её серьёзно. Короче- экземпляр под восстановление. Если решил взяться- Бог тебе в помощь. Впереди не только трудная, но и интересная работа. Двигатель жив (правда не ясно- насколько???). Ставь колёса, рулевую. Делай сразу "навека" - ни каких "обходных технологий". Будь готов пройти "от бампера-до бампера". Не думаю, что леворукий рулевой редуктор б/у - дикий дифцит. Мож кто здесь, на форуме, подсобит. Начнёт передвигаться- вылезит куча новых проблемок и проблем. А так- "глаза боятся- руки делают". Успехов тебе.

В пещере. :lol:

Привет! Фоток не видно. Только чёрные прямоугольники.

To: @rubenzon, Да не люблю я реле. Люблю жену, родителей, от детей своих без ума. А релюхи, лампы, провода, платы, монтажные блоки, коннекторы, разъёмы, контроллеры, выключатели, комбинации приборов, электробензонасосы, датчики, регуляторы, модули, всевозможные блоки и свечи зажигания, в конце-концов, НЕ ЛЮБЛЮ! Просто работа у меня такая... :ph34r:

To: @rubenzon, Твоя схема вааще ни о чем для дилетанта. Куда нз, куда нр контакты... Где управление... А человек же пояснил- он хочет понять и научиться. И ещё. Трогать провода у зз- зло. Куда изящней подключиться к питанию магнитолы или аварийке. И там и там есть и постоянный "+", и с зажиганием. Для управления реле надо мизер, и от такой имплантации ни какого вреда не будет. И если "проще и правильно- разные понятия" то правильно именно 4-х контактное. :P

Бред.Полный. Реле надо 4-х ногое.Плюс от источника (АКБ) через вышеуказанный предохранитель приходит на 30-ю ногу реле. С 87-й ноги уход на протебитель(туманки). Проще и разумнее сделать управление по "массе". В этом случае при замыкании КоЗы не будет, просто включатся туманки. Для этого соединяем перемычкой вышеупомянутую 30-ю ногу с ,допустим, 85-й ногой реле.А с 86-й ноги провод (пол-квадрата за глаза- он управляющий!) ведём с салон на тумблер. Другой вывод тумблера соединяем с "массой" в любом удобном месте. Удачи. 5-и ногое реле тоже можно использовать, но средняя нога не нужна. И ещё. Управление плюсом есть смысл использовать при создании определённого алгоритма включения туманок, допустим: с зажиганием, с габаритами, да хоть с печкой. Если такой цели не ставится, то однозначно "-"! Лишняя плюсовая цепь- зло.

To: @AZIAT, Пожалуй, согласен.

Сымай ВСЕ колёса и в шиномонтаж- на балансирный станок. Сам всё увидишь. Я так думаю... Диск(и) кривой, вот и разматывает из стороны в сторону. Если не диск(и) - то рыть ступицы/полуоси ит.д. и т.п. ГУРУ опередил.

Ну вот и 2012! С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

To: @VitaLik24, Вах, хорошо сказал!

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ-ОДНОФОРУМЧАНЕ !!!!! :buzz:

http://auto.mail.ru/article.html?id=36083 Во, б...яяяя!

Загрунтовали, а покрасить забыли. ИМХО