разборки с электрикой массы на 80-ке, со спецэффектами

[krx 0]

приветствую

обрисовываю пациента и ситуацию:

TLC 80, RHD japan, 09/1991, 1HD-T 12 valve, AT, бортовое 12v, стартерное 24v. автономный котел на соляре. AGM-батареи, электропрерыватели массы на оных. всевозможные допы нагружены на правую батарею. последние вмешательства в электрику были условно давно, чтобы сейчас можно было их заподозрить.

владелец не я, но сочувствую. эксплуатировать лично не приходилось.

с устройством подобных крокодилов знаком поверхностно, но голова работает.

относительно дизелей - аналогично.

соображаю в зажигалках класса малолитровых пузотёрок, коей и владею, эксплуатируя нещадно. секу в электрике.

анамнез:

недели две-месяц назад, со слов владельца, пациент, даже прогретый котлом, перестал дистанционно заводиться. с ключа - удавалось, если крутить чуть подольше.

две недели назад в условиях небольшого холода (-15-20 градусов), штатно эксплуатируемый, приехал в пункт А, заглушился после работы турботаймера.

через 1,5-2 часа при запуске двигателя с ключа (секунд 10-15, помощь поигрыванием тапкой, стартер крутит нормально, вольтметр в приборке ничего ненормального не показывает) слева торпеды из дефлектора появился серый дымок с явным запахом поливинилхлорида.

движка глушится, зажигание вырубается, экстренно скидывается бардачок, предпринимаются попытки разглядеть возможные источники дыма. безуспешно. при включении зажигания никаких проявлений задымления. минут через 5 таких поисков двигатель опять запускается, достаточно легко уже и без дымовых эффектов. и перегоняется из пунта А в пункт Б (пару километров).

через пару дней крузер прогревается котлом с часик, после этого при запуске двигателя с ключа (снова не без помощи тапки) спецэффекты проявляются более активно. в этот раз источник обнаруживается - это разъем IG4 (если исходить из электросхем, обозначение определяется значительно позже) 13-й контакт, бело-черный слаботочный провод. исходя их цвета предварительно определяется как масса. провод от разъема уходит между корпусом вентилятора отопителя и корпусом испарителя кондиционера через моторный щит на двигатель. всяческое его шевеление, включение зажигания эффекты повторно не проявляет, двигатель заводится, крузер прогревается и успешно перегоняется снова в пункт А с целью разбирательств.

хирургическое вмешательство:

из салона вытаскивается в моторный отсек коса двигателя, снимается насколько возможно изоляция, под которой обнаруживается протяженное оплавление вышеуказанного кабеля уходящее дальше в косу. к счастью, провод не сплавил другие намертво, достаточно аккуратно удается их все друг от друга отделить:

не без матов коса полностью снимается с двигателя и прочих других сопутствующих элементов, расплетается, определяется повреждение провода до клеммы массы, прикручиваемой к двигателю (точка EC по электросхемам). на фото отмечено красной стрелкой:

причем все отходящие от этого провода ответвления (диагностическая колодка, разъем уходящий на акпп, разъем на цепь управления реле свечей накала, разъем конденсатора помехоподавления датчика (не уверен) давления масла) не повреждены. провод от клеммы до первого разветвления чуть более толстый, не оплавлен, но изоляция местами слегка пожелтела.

общий вид косы, стрелкой обозначена клемма массы:

где крепится эта клемма на двигатель, красной стрелкой:

это задняя часть двигателя, слева по ходу движения. тряпка позади - изоляция моторного щита.

попутный вопрос, клемма по синей стрелке - плюс свечей накала? по схемам вроде бы он выходит.

таймер работы свечей вот этот:

разъем на 13 контактов. дополнительное сопротивление присутствует.

вопрос по нему - в какой момент начинает работать подогрев свечей накала, по зажиганию или по стартеру? как работа зависит от датчика температуры охлаждающей жидкости? какое напряжение идет на свечи - 12 или 24? примерный потребляемый свечами ток?

дальнейшее вмешательство:

так как вскрытие двигательной косы ответов не дало, а провод в ответной части разъема под торпедой также оплавлен, вынужден лезть в косу под торпедой.

скидываю всё лишнее и обнаруживаю следующее:

красной стрелкой обозначена ответная часть всё того же разъема IG4, красным обведено еще менее приятное зрелище. без снятия торпеды увидеть такое было невозможно. оно же крупнее:

этот разъем - junction connection земли, вероятно который "C" (их четыре разных), просто замыкает несколько проводов между собой. причем по схемам он присутствует только для LHD. разъем IG4 в цепи провода массы на схемах вообще отсутствует. видно, что один из проводов вообще перегорел.

скидываю все что мешает расплести этот кусок проводки. получаю следующую картину:

всё тот же разъем IG4 отмечен красной стрелкой. провод от него оплавлен весь до JC-C, попутно повредив плотно прижатые к нему соседние провода. от JC-C уходит еще один провод аж перегоревший. другие провода, выходящие из JC-C и идущие дальше к потребителям - целые. расплетаю косу дальше, определяю куда ведут повреждения. оказалось, до ответвления от провода массы большого сечения, отмечено красной стрелкой:

естественно, что этот провод не поврежден и далее он идет до клеммы массы (точка IE про схемам) на левой стороне кузова под торпедой:

ну и диагноз:

подумав всякое, порассуждав в меру своего представления о работе всей этой крокодильни при запуске, пришел к выводу, что если по этому хилому проводочку попер такой ток, что аж его порвало и иных проводов, кроме массы к кузову повреждено не было, значит нагрузка где-то у двигателя и другой более качественной массы почему-то не оказалось. а именно - по соображению, что в момент запуска работают свечи накала (других мощных потребителей при этом вроде бы нет?) и ток они, полагаю, жрут некислый, то в отсутствие провода массы между двигателем и кузовом(рамой/аккумулятором/реле12-24?) всё требуемое начало идти через эти сопли. значит где-то массовый провод от двигателя или отвалился, или у него очень плохой контакт. это вкратце.

чего мне не хватает для дальнейшего понимания и решения проблемы:

1. не могу проверить где этот провод массы и куда от двигателя он должен идти - на кузов, непосредственно на аккумулятор, на раму. потому что не знаю. из мануала ничего не нашел (да и схемы, честно сказать, так себе), а по рисункам на japancats и epcdata не совсем понятны точки присоединения.

2. алгоритм работы свечей накала - в какой момент начинают работать, каким напряжением, возрастающая или падающая характеристика, повторная работа при выключении/включении зажигания.

3. правильная работа реле 12/24 и соединение его с массой? как по простому понимается работа этого устройства - в момент запуска левая батарея коммутируется последовательно с правой. а в остальное время что оно делает? коммутирует батареи параллельно? не совсем понятно назначение таймера реле 12/24 и уже его работа. из схем по запуску и зарядке батарей вообще бред получается - по первой левая батарея подключена только к реле 12/24, по второй - левая батарея всегда сидит на массе.

думается мне, что если в момент запуска с реле 12/24 всё ж идёт на двигатель мощный минус (а без него стартер вообще фиг бы сдвинулся), то после отключения этого реле именно свечи, потребляя большой ток, могут устроить такие спецэффекты.

заменив поврежденные провода на целые заново вслепую проверять, что они опять погорят не хочется совершенно. вероятно, что если бы была и третья попытка, то отгорел еще один провод, идущий уже к клемме массы на правой стороне кузова под торпедой, или под консолью.

пока буду искать на ощупь, где эти провода массы могут быть, или просто кину отдельным мощным проводом массу.. вот куда? на кузов вероятно, всю разводку от правого аккумулятора разумеется тщательно проверю. в любом случае сначала при запуске развяжу восстановленную проводку через лампочку, на всякий случай, чтоб сразу было видно - помогла отдельная масса или нет.

есть также мнение, что надо пощупать датчик температуры охлаждающей жидкости, раз он влияет на свечи на прогретом котлом двигателе.

хотелось бы услышать ответы на мои вопросы и с удовольствием выслушаю другие мнения, советы куда залезть и что еще посмотреть/пощупать.

спасибо

[kot333 645]

у меня масса кинута на

1)двигатель в трех точках

2)раму в 1 точке

3)кузов в двух точках

так называемая разминусовка.

штатная масса была - 1 провод на крыло один потолще на двигу. что на старой машине недостаточно.

еще на бензиновых 80ках есть так называемая чистая масса на блоке компа обозначается как SENSOR GROUND

с нее берется масса для работы непосредственно компа и всех датчиков двига а также тахометра итд итп. не знаю как на дизеле но на 80ке все глюки с тахометрами и прочим это именно от нее. как на дизеле хз

а вообще востанавливай косу. кинь 5 6 точек массы в разные места и проблема должна уйти.

[KuzyaVod 11]

Тебе бы не вопросы спрашивать, а самому лекции читать - так все грамотно, легко и красиво!

Алгоритм работы свечей - сначала, по включению зажигания,(примерно от 0,5 на горячей движке до примерно 15 секунд на холодном) в полный накал, суммарный ток около 60А , потом на пониженном напряжении, уже на работающем движке, догревает несколько минут.

Реле 12/24 - верно, при запуске соединяет последовательно, причем только для стартера, остальное время батарейки скоммутированы тупо параллельно. Побеспокой Vladimir24 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=1953 , он с этим реле собачку съел - подскажет.

Изменено 5 января 2012 пользователем KuzyaVod

[krx 0]

про свечи накала понятно, буду щупать уже предметно их поведение.

по проводам массы вопрос всё еще остается. более пристально попытал схемы и на них обнаружил только один - между рамой и стартером (на бензинке их по схеме существенно больше). вживую его тоже проверил - присутствует. визуальным осмотром других мощных проводов с двигателя не обнаружил.

может где между рамой и двигателем есть? куда бы предметно глянуть на предмет штатных проводов массы.

[krx 0]

может где между рамой и двигателем есть?

опечатался - между рамой и кузовом правильно

[Саныч ТЛК80 2]

Минус правого аккума толстый провод напрямую на блок двига, и тонкий 5 мм рядом на кузов.

Минус левого через релюху 12-24 толстый на блок двига.

Всё, больше с аккумов минусов на массе нет.

У меня был плохой контакт минуса с правого аккума на блоке движка.

[KuzyaVod 11]

... вживую его тоже проверил - присутствует. ...

Визуально проверить - этого мало. Может быть окисленным или внутри клеммы, или в месте прикручивания.

[krx 0]

Минус правого аккума толстый провод напрямую на блок двига, и тонкий 5 мм рядом на кузов.

можно уточнить - куда именно на блок штатный провод должен идти? если исходить из этой схемы - провод 82123? вероятно правая сторона двигателя, где-то впереди внизу?

Минус левого через релюху 12-24 толстый на блок двига.

это который 82284 с реле 12/24 той же схемы? левая часть блока вероятно, внизу?

еще один провод 82284 внизу схемы - представляется, что на лебёдку с рамы?

то есть на кузов минус идет только в виде тоненького ответвления от провода 82123 с минуса правого аккума, и всё?

[krx 0]

Визуально проверить - этого мало. Может быть окисленным или внутри клеммы, или в месте прикручивания.

само собой все найденные контакты будут перепроверяться и обрабатываться спецсредствами.

пожалуй и еще дополнительные провода сделаю из провода амг и медных клемм для соединения между кузовом-двигом-рамой.

[rusil 4]

На дизеле не помню,на бензине провод с середины впускного коллектора на кузов,он с разьемом,с головки в районе печных шлангов на кузов плетенка,с аккума двойной рядом с ним на кузов.С акума на блок прямой провод.

Изменено 6 января 2012 пользователем rusil

[decaver 3]

желаю ТС купить "кузю" и продолжить ДАЛЬШЕ

[decaver 3]

посмотрел на фото ТС №4 и пошел в гараж смотреть - откручена масса :( прикрутить не смог, там балеринные пальцы млин нужны еще с разборки Ярославской, Сергей то-же про эту точку массы говорил....

Комрады! подскажите! слева стоят три датчика (1 HZ, 91г) у стартера видимо давление масла, у выпускного коллектора, высоко, наверно завязан на свечи, и третий куда? и второй? )

на ТНВД идет три провода через колодку, один видится мне на клапан, а два других куда? эта шняга электрическая с двумя проводами, стоит со стороны блока в ТНВД.

сори автору, но вопросы электрические думал подойдут.

[decaver 3]

гараж с книгой сказал мне , что два провода из ТНВД - тахометр!!! но у меня приборка без тахометра!!! и колодка родная стоит, проводка не наколхожена.... какой тахометр можно показометром поставить? например в панель КПП?

[krx 0]

посмотрел на фото ТС №4 и пошел в гараж смотреть - откручена масса :( прикрутить не смог, там балеринные пальцы млин нужны еще с разборки Ярославской, Сергей то-же про эту точку массы говорил....

еще учитывая, что штатно болт прикручен был со стороны кузова - то да, чтоб его только отпустить времени ушло очень-очень много. откручивать полегче было - одну руку сверху засовывал, вторую справа и маленьким коротким ключиком микродвижениями медитировал. руки изодрал - ужос, болели дня три. еще обратно прикручивать, но пожалуй болт будет уже со стороны как на фото.

Комрады! подскажите! слева стоят три датчика (1 HZ, 91г) у стартера видимо давление масла, у выпускного коллектора, высоко, наверно завязан на свечи, и третий куда? и второй? )

на ТНВД идет три провода через колодку, один видится мне на клапан, а два других куда? эта шняга электрическая с двумя проводами, стоит со стороны блока в ТНВД.

сори автору, но вопросы электрические думал подойдут.

электронные каталоги говорят, что одна и та же коса может ставиться на разные движки. та, которая у меня в руках - в том числе и 1HZ. я её быстренько глянул на соответствие схеме по разъемам и цветам проводов, могу подсказать что еще может быть. самый нижний у стартера похоже действительно давление масла на приборку. есть датчик температуры охлаждающей, с него провода идут только в таймер свечей накала. есть еще один датчик температуры, с него - в приборку на показометр.

[krx 0]

еще забыл сказать - как только начал вникать в схемы от автодаты, голову чуть не сломал. нарыл в интернетах другие, на буржуйском, по ним гораздо понятнее всё стало. чё-та в автодатовских местами номера разъемов теряют, цвета разъемов и их рисунки отсутствуют. провода исчезают, другие соединения внезапно оказываются откуда-то. я еще когда на своей пузотерке все провода полностью трассировал, косяки в их схеме вылавливал. низзя полностью доверять автодатовской книге! теперь по буржуйским схемам проверяю.

[stass_03 263]

низзя полностью доверять автодатовской книге! теперь по буржуйским схемам проверяю.

Это точно, автодата иногда глючит жёстко. Видимо студенты толи трассировщики схем, толь переводчики прикалываются так...

[captain4x4 0]

нарыл в интернетах другие, на буржуйском, по ним гораздо понятнее всё стало.

Если не жалко, поделитесь ссылками на волшебные схемы. Думаю, это всем было бы полезно.

Заранее спасибо!

PS выражаю свое восхищение тщательностью и кропотливостью проделанной работы по диагностике и восстановлению погоревшего жгута.

[krx 0]

Если не жалко, поделитесь ссылками на волшебные схемы. Думаю, это всем было бы полезно.

Заранее спасибо!

PS выражаю свое восхищение тщательностью и кропотливостью проделанной работы по диагностике и восстановлению погоревшего жгута.

схемы вот такие. из них мне только электрический раздел был интересен (12 мег), его и добывал. полный объем всего этого мануала - 120 мег.

еще обратно всё собирать ))

только я чего-то вдруг решил попутно прочистить и отмыть все воздуховоды и климатическую установку от двадцатилетнего запаса грязи, да переклеить все поролоновые уплотнения, рассыпавшиеся в труху. опять не без сложностей с этим - по конструктиву, чтобы всю установку разобрать, надо первым снять отсек с испарителем кондиционера, для чего, ессессно, надо весь хладагент спустить/откачать. чего не хочется совершенно. так что извращаюсь как могу, разбираю блоки корпусов частично, через узости прочищаю. основной запас грязи между вентилятором и испарителем. приличную такую кастрюльку листьев выгреб.

[krx 0]

ввиду того, что времени на ковыряние крокодила выделялось периодически и не много, пробные запуски были вот только ))

под капотом разбиралось и отсоединялось, а затем собиралось почти всё вокруг двигателя. для проверки, со съемом других мешающих деталей.

на удивление - завелось сразу же, стоило лишь ключом зажигания "коснуться" положение стартера, это при том, что в салоне всё еще вместо торпеды пучки проводов, с висящими на них всего двумя релюхами - таймер свечей, таймер реле 12/24 ))

под капотом тщательно были запытаны индивидуальным тестированием реле 12/24, оба реле свечей накала, все силовые провода - на стартер, гену, к реле 12/24, массы на двигатель. переподключено с применением ликви-молевской химии для контактов и предварительной зачисткой всех этих контактов. заменены все обгоревшие провода вместе с оплавленным колодками и подгоревшими контактами в них (донорская проводка имелась) дополнительно был вплетён мощный провод минуса под клеммы от блока двигателя в салон за левую кик-панель (точка EC - точка IE). изготовлен новый провод массы от блока двигателя к правому аккумулятору (выключателю массы).

собсно, сам предполагаемый косяк, из-за которого, вероятно, все эти траблы и случились

как в самом начале пациент описывался - на минусовые провода батарей установлены дистанционные выключатели массы (многим известные 1300.3737). и установлены они так, что штатные провода до них не дотягивались. на левой батареи этот провод был изготовлен заново, вероятно в процессе установки этой железяки, к выключателю и от выключателя к реле 12/24. а вот на правой батареи всё оказалось плохо. от батареи к выключателю провод был изготовлен. от выключателя на блок двигателя - нет. на двигателе он прикручен под кронштейном турбины кажется. откручивать-прикручивать еще тот головняк. так что изготовленный провод от батареи к выключателю оказался прикручен к кузову рядом с батареей в "подходящее" пустое резьбовое отверстие. окрашенное. и штатный провод от блока также прикручен к кузову. поодаль, к сопливому креплению кронштейна силовой распределительной коробки окрашенным болтом(!) этого же кронштейна. да и под кронштейном также всё окрашено. кроме резьбовой части гайки. учитывая, что во время работы стартера масса от реле 12/24 к двигателю рвётся, эта цепочка выключатель-провод-кузов-провод-двигатель являлась единственным "силовым" минусом на двигатель-стартер. когда эту цепочку обнаружил и разобрал - ржавчины в резьбовых соединениях на кузове хватало. хреновые контакты - и недостающий необходимый ток начал прокачиваться через более качественные соединения. коим в том числе и оказался хилый сигнальный проводок с блока двигателя в салон через блок объединения JC-C.

как это исправил - уже выше написал. также и штатный провод массы к правой батареи теперь прикручен между двигателем в другой точке и кузовом.

теперь другой момент, касающийся свечей накала. оба реле, как уже говорилось, были запытаны ранее - живые. согласно мануалу, напряжение на свечах имеет падающую характеристику. однако замеры в реальности показали что в момент включения зажигания на них сначала около двенадцати вольт, затем падение до шести и плааавное нарастание до девяти! отрабатывание реле при этом прекрасно слышно. индикатор свечей накала на приборке никак себя не проявляет, будто его нет совсем (провода от таймера свечей до приборки и приборка с лампочкой проверены - рабочие, таймер внутри визуально неисправных элементов не имеет). я конечно попытаюсь заменить таймер реле (есть донор), но проверить этим смогу только лампочку на приборке, потому как силовая часть всё равно идёт через пару реле, а реле работают! вопрос в том - могут ли такой эффект давать неисправные свечи? либо может проблема в дополнительном сопротивлении? есть может у кого такой опыт.

[Vladimir24 178]

To: @krx, А что, разобрав пол-машщины, снять свечи уже в лом? :lol: Там элементарная схема!