stass_03

полиуретан.ру про сами саленты

Ему не менять надо, а на ощупь отличить)) Внешний вид релюшек в книжке есть и по цветам проводов тоже. Мой совет - замени всю проводку иначе так и будет гореть. от КЗ провода в хорошем состоянии ещё пока есть на продаже.

смазкой пропитывается фетр, сам подшипник скольжения полусухого типа меднографитовый. 3-4 капли хорошего машинного масла и еще на 20лет.

полиуретан сейчас делает запрессованные проворачиваемые, по сути втулки работают как подшипник скольжения а обойма прессуется как штатный. Стоят на одной 70ке уже 3 года, пока неисправностей не замечено. Не скрипят не болтаются.

Эта часть не в съемной личинке, а в основе замка. Достаточно стандартная вещица, ставится на "дофигаллиард" япономарок. Есть смысл поискать по образцу на разборе.

А у кого проблемы с дисплеем? Есть такое?

Тоже поиском нашел там тема про составные части и работу колдуна. резинки искал в магазинах тракторных запчастей и от нашемарок.

Со стабилизаторами и отбойниками любые салентблоки живут, да и чулок тоже живет долго и счастливо! Даже если их ставить как попало))

Конечно можно. Если забор топлива для обеих приборов идет через одну "иглу" может быть затык. Раньше была тонкая игла, сейчас поставляются только толстые, с них можно питать одновременно.

Тоже отремонтировал, как делать - тут на форуме была тема.

Итак, и по факту, как же так правильно установить оригинальные саленты, чтобы при хотя бы 2`` их хватило хрен с ним, на 5 лет?

Проблемные места по личному опыту: Кузов: гниль салона в карманах задних боковин, расшатанные петли дверей багажника, водительской двери, течь рамки лобового стекла, трапеция дворников (дворники медленно "ползают") Трансмиссия: износ раздатки: Износ переднего подшипника (передний фланец) люфт и удар (износ "поросенка) проникновение дексрона в раздатку (сальник и подшипник входного вала РК), невключение передка (вакуумная "лягушка" РК), порвана подушка раздатки. АКПП - отвал массы клапанов (скачут передачи), износ тормозной ленты (нет ЗХ) отвал датчика выходного вала или датчика в приборке (мигает овердрайв) низкое линейное давление (унылый набор скорости, провал стоп-теста с ростом оборотов) Мосты - не работают электрохабы, люфт фланцев редуктора (пробеги "за питьсот") трещины и гнутость чулка, люфт колес (наездники) Рама - косяков не замечено, трещины в районе рулевого редуктора (пробеги "за пиЦЦот") , если контрольные подушки кузова (видно в задних арках) плотно лежат на раме, значит подушкам кузова плохо. По мотору - проверить на пробой головки (натянуть презерватив вместо заливной пробки тосола и погазовать) , нет мощности (провал стоп теста - нет подхвата оборотов) - аппаратура, отвал плавких вставок (нет накала свечей, нестабильная зарядка), турбина гонит масло даже можно не смотреть, ЕГР сифонит

мосты от 80-ки очень быстро можно превратить в "вечные" - достаточно ПЕРЕД препятствием включать кнопочку с нарисованной буквой Н и крестиком посередине. И не дергать динамикой патруль задним ходом... Кстати, пруф: патроловский передний редуктор также прекрасно рвётся под 80-кой ХДФТ если на задней передаче чуть подбросить обороты и резко бросить сцепление в горку. Поэтому на неё теперь поставили мосты от 66-го а патроловские будут продавать. ))

Тоже умирали моментально, а на полиуретане ещё и чулок лопался. После возврата к стабилизатору поперечной устойчивости как рукой сняло... Да и проходимость по болоту стала получше...

Палка от 100-ки переставляется на "тело" от 80ки?