шкивы на помпу 2LTE

[Zhornic 25]

удачи в подгонке шкива мож тебе больше повезёт...

Мне не нужно подгонять шкив. Его диаметр в 1.8 раза меньше родного - значит он крутится почти в два раза быстрее. Я не кручу двигатель больше 3500 оборотов, штатная помпа расчитана на обороты минимум до 6000. Т.е. за рамки штатной работы помпа не выходит!

тыб взял книжечку где б привёл пример что стандартная помпа качает 10 тонн воды в минуту , а для дрыгла нужно 20 тонн...

Нет никаких книжечек, где бы вопрос ставился таким образом.

кроме более горячей печки эффекта от него было как от козла молока...

Разве трудно провести параллель и понять что и с радиатором происходит тоже самое!? Раз печка даёт заметно больше тепла при штатном воздушном пропеллере - то и радиатор отведёт заметно больше тепла от двигателя. Именно за счёт этого эффекта с мощной помпой уже не обязательны настолько мощные вентиляторы, как пишет Зилибоба. Даже при естественном обдуве теплоотвод улучшается очень заметно. Любители цифр могут легко посчитать насколько эффективнее работает радиатор, если увеличить разницу температур между охлаждающей жидкостью и воздухом:

1). Если двиг Зилибобы нагрет до +82С - то температура верхнего бачка +82С, нижнего - +60С(к примеру). Температура воздуха пусть +40С. Считайте сами сколько тепла передаётся при прокачке скажем ста кубов воздуха...

2). У меня температура двигателя +97С - верхний бачёк +97С, нижний - +80С. Берите те же сто кубов воздуха и считайте! Разница будет в разы...

Когда двигатели начнут работать с перегрузкой и температура у обоих поднимется до уровня +100С условия почти сравняются. Но если, как просит мотогунька не брать в расчёт разницу в производительности вентиляторов, то мой радиатор будет отводить тепла больше за счёт более горячего нижнего бачка. А сниматься с головки тепла будет больше за счёт удвоенного потока жижи даже при одинаковой температуре этой жижи. В итоге же радиатор будет горячее, а головка двигателя - холоднее. При прочих равных с маленьким шкивом помпы я смогу долговременно снимать с двигателя заметно бОльшую мощность, если так понятнее.

Разница в производительности пропеллера на вязкомуфте и электрического может вывернуть эту ситуацию наизнанку. Тут базара нет...

Да только не блокируются при перегреве даже новые вязкомуфты! Ковыряния с пружиной - это нихрена не ремонт, это тоже тюнинг. Тюнинг, аналогичный установке более холодного термостата - перегрев устраняет, но взамен - более холодный двигатель в обычных условиях.

У меня же температура почти всегда на уровне +97С. Электропропеллер управляется электронной схемой - при превышении температуры двигателя от +97С до +99С мощность обдува нарастает до максимума. Но в городе даже минимальный уровень включается крайне редко - хватает естественного обдува...

[Zhornic 25]

дизель ... можно считать холодильником, нежели печкой. Хотя это правило работает только на холостых, город правда выбора не оставляет, 50% моего пути холостые и скорость 20кмч...

Ну вот и я про тоже. Сейчас я завёл с окошка машинку - через 30 минут даже в сорокоградусный мороз у меня и в салоне относительно тепло и солярка тёплая и окна оттаяли... Хотя сам двиг ясен перец холоднее, чем был бы со штатной помпой! Но на ходу он буквально за пять минут до нормы набирает...

Лично для себя я эту проблему решу или установкой электрокотла (есть розетка) или "Бинаром", то есть предпусковым подогревом, который никто не мешает включать при работе мотора в качестве "послепускового догревателя".

Пока положение меняет чудо китайской техники - жопогрейка Руль ещё нагреть (видел классный способ) и комфорт будет абсолютным.

Ноу коммент. Я уже писал - каждый сам кузнец своего счастия...

[Ziliboba 137]

1). Если двиг Зилибобы нагрет до +82С - то температура верхнего бачка +82С, нижнего - +60С(к примеру). Температура воздуха пусть +40С. Считайте сами сколько тепла передаётся при прокачке скажем ста кубов воздуха...

2). У меня температура двигателя +97С - верхний бачёк +97С, нижний - +80С. Берите те же сто кубов воздуха и считайте! Разница будет в разы...

Окай, напишу заново: при увеличении нагрузки двигатель сначала он нагревается от 82 до 94, без сколь-нибудь заметного увеличения оборотов вентика, и только по достижении 96 градусов влупляет вентилятор и не отпускает пока мотор не остынет примерно до 86 градусов. До 90 градусов шум вентилятора из шума двигателя при движении никак не выделяется.

Если вершина горы наступила раньше 94 градусов, то вентик не включится в принципе, само остывает быстро.

82 градуса - это сферическая температура, при средних нагрузках(до 130 прямой асфальт) выше 84 не поднимается. Этот режим для исправного двигателя я критическим не считаю. Вот в гору, куда он на всю педаль ползёт максимум 70 - это уже интереснее и намного труднее.

Радиатор даааалеко не так эффективен, как хотело бы, реальный перепад при реальных нагрузкаъ очень и очень далёк от того что ты указал, градусов 15 набрать уже хорошо.

P.S. через 30 минут и у меня всё оттает, потому что 40 градусов в моторе набираются очень быстро, минут за 10 в любой мороз, а вот дальше до 80-ти он и греется в течение всей дороги на работу

Изменено 16 ноября 2012 пользователем Ziliboba

[Zhornic 25]

при увеличении нагрузки двигатель сначала он нагревается от 82 до 94, без сколь-нибудь заметного увеличения оборотов вентика, и только по достижении 96 градусов влупляет вентилятор и не отпускает пока мотор не остынет примерно до 86 градусов.

У меня гистерезиса нет. До +88С термостат закрыт и всё тепло идёт только в печки. От +88С до +97С температура регулируется только термостатом. После превышения +97С включается минимальный обдув радиатора. При опускании ниже +97С обдув отключается.

Радиатор даааалеко не так эффективен, как хотело бы, реальный перепад при реальных нагрузкаъ очень и очень далёк от того что ты указал, градусов 15 набрать уже хорошо.

Чем быстрее будет крутиться помпа - тем разница температур будет меньше. Маленькая разница температур вовсе не говорит о низкой эффективности радиатора! Температура сама по себе довольно косвенный показатель в данном случае...

[vservise 1]

Господа о чем спорите? и так понятно чем выше скорость охлаждающей жидкости тем ровномерней охлаждение соответсвенно и ровномерный нагрев ДВС.Это факт.....Электро вентелятор конечно же эфективная вещь он просто работает когда надо и не работает когда не надо....Вискомуфта работает всегда...Когда надо ее не хватает ...Когда не надо она крутится..Контролировать ее работоспособность по принципу ВОЕТ не ВОЕТ полный обсурд........Да в защиту вискомуфты дует она на полном как подбитый Мессер. Вот затяжной подьем в горах, экстрим...а ежели поставить дополнительную электро помпу которая будет включатся по датчику температуры как вентилятор ускоряя кровообращение ДВС как раз когда нужно, а так штатная система будет работать в обыденных режимах.А подключить ее можно к штатному электро вентилятору, который стоит перед радиатором.Как думаете будет эфект аль нет??????????????

[мотогунька 48]

карлсон я уже обсуждал- мне он дал только плюсы. его я не обсуждаю вообще кроме накуа столько моторов. прокачка помпы на 2600 оборотов составляет порядка 200 литров. сколько у вас в системе? при такой прокачке мощность помпы не менее 400 ват ( плюс минус) шкив помпы меньше чем колена. шкив проточенный в 1.8 меньше штата. итого получаем при 3500 оборотов колена - 7000 оборотов помпы и полтонны воды в минуту . а это почти киловат . дядя гена 800 ватт . какова натяжка ремня? так что если вы думаете что помпа просто так вращается в воздухе и не потребляет энергии, то спор бессполезен. чтоб она работала с таким шкивом и не проскакивала её нужно тянуть. а тянуть сильно низя ибо гур . тут что то не сходится. так что можете и дальше точить шкивы которые никакого результата кроме самоудовлетворения как и блестящая гайка на капоте нихрена не даст вам при таком объёме жижи. прокачать радиатор и блок составит секунды при полностью открытом термостате. так что кроме уменьшения срока службы прелестей вроде бы и нет.

[Равиль 25]

прокачка помпы на 2600 оборотов составляет порядка 200 литров.

Откуда цифры? у меня дачная мотопомпа на максимальной мощности (около 5000 об/мин) с наполнением двухсотлитровой бочки в минуту не укладывается, а размеры у нее в три раза больше чем в моторе.

шкив помпы меньше чем колена.

Для 1КЗ - ДА, для серии Л - нет, с производительностью помпы еще один явный просчет инженеров и они это знают, т.к. на КЗте косяк исправлен, а на 2Л, 3Л, 5Л продолжают ставить большой шкив.

Изменено 16 ноября 2012 пользователем Равиль

[Zhornic 25]

карлсон я уже обсуждал- мне он дал только плюсы. его я не обсуждаю вообще кроме накуа столько моторов?

Я просто не нашёл подходящего по размеру электрического. Вообще. Ни за какие деньги. Начиная с диаметра в 40см все пузотёрочные пропеллеры с гидроприводом. Я же искал минимум 40см... Под конец мне предложили за 250уе с лендровера, но я подумал-подумал и купил таки 4 пропеллера от субарика. Всего за 50уе. Плюс - надёжность, лучшая прокачка рабочей поверхности радиатора. И намного более простая коммутация, позволяющая элементарными релюшками добиться и минимальной мощности и максимальной. Если приспичит такого добиться на одном пропеллере - то потребуется уже городить ШИМ. Ведь даже двурежимный электропропеллер на минимуме дует чрезмерно сильно. А у меня два пропеллера запитываются 6вольтами и дуют в четверть силы...

[мотогунька 48]

Откуда цифры?

с потолка. энциклопию читал давно.

[мотогунька 48]

Я просто не нашёл подходящего по размеру электрического.

такие у корейцев на разборке стоят муку. первый режим дует тихо. второй - с горшка сдувает . охлаждает акпп и мотор 2.7 с мощностью 170 кобыл . мондео второй на порядок больше в диаметре и с дифузором идёт. можно найти не оригинал у китайцев. китайские карлсоны на 10ом ланцере вот уже 2 года пашут без нареканий - эт я про китай. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=124945&hl=

[Zhornic 25]

У нас корейцев вообще нет. А субариков - как грязи... Мои пропеллеры реально ничего не стОят - дешевле только даром!

Если же сдохнет случайно попавшийся на разборке корейско-китайский агрегат - хде потом аналогичный найти? По новой всё делать? Нах надо...

Не, запчасти должны быть доступными по цене и широко распространёнными! А найти электропропеллер с крыльчаткой диаметром 56см практически нереально! Ладно, проехали - всё уже сделано и стоит-работает. Больше я эту хрень трогать не намерен!

Твой пропеллер скока в диаметре?

[мотогунька 48]

Твой пропеллер скока в диаметре?

а овощ его знает . если это глобально- гляну. а так - радиатор казель и соответственно его высота является диаметром. был ещё от х5 , но он по диаметру в подмоторку не влазит но еслиб влез, то машине мотор вообще не нужен был бы.там статор крутится вокруг ротора.

[stass_03 263]

Вискомуфта была мёртвая но не потёкшая и подшипник не разбитый. Просто от времени я так думаю через микронеплотности гадость вытекла.

Ну, так "за пиво" взял на разборке 4 вискомуфты, слил из них остатки гадости в свою, довернул на 4 мм пластину. Теперь муфта работает как надо, и воет когда надо, и температура не уходит в красную зону - хотя мотор и догревается в тягун. На будущее есть желание вообще заменить гадость на новую МС1000.

Электровентиляторы не хочу - у друга стоЯт с новья, у него пару раз в воде всё это тряхомудье коротило, незаметно сгорал пред, затем благополучно пролюбленный момент наступал- и двигатель кипятился. А после каждого летнего купального сезона парень ипётся с предохранителями, реле, моторчиками, проводкой.

[Ziliboba 137]

Господа о чем спорите? и так понятно чем выше скорость охлаждающей жидкости тем ровномерней охлаждение соответсвенно и ровномерный нагрев ДВС.Это факт.....

Я как обычно за заводскую конструкцию

Вискомуфта работает всегда...Когда надо ее не хватает ...Когда не надо она крутится..Контролировать ее работоспособность по принципу ВОЕТ не ВОЕТ полный обсурд

Знаешь менее абсурдный способ? Так не стесняйся - выкладывай, а мы тебе тоже свои выводы обрисуем.

Лично мне теперь достаточно сесть в машину и заползти в какой-нить местный крутяк-тягун, чтобы совершенно однозначно сказать - работает система охлаждения (не только муфта!!) или нет. Если стрелка пошла, а вентика не слыхать - предварительный диагноз готов.

Или даже просто в жару на холостых погазовать правильно. Именно дизельная муфта из-за своей конструкции очень удобна в диагностике.

Откуда цифры? у меня дачная мотопомпа на максимальной мощности (около 5000 об/мин) с наполнением двухсотлитровой бочки в минуту не укладывается, а размеры у нее в три раза больше чем в моторе.

Ты когда-нибудь видел блок разобранный? Рубашку разглядывал? Сечения отверстий помпы видел? Тогда ты конечно же видел, что рубашка очень тонкая, сечения на входе и выходе огромные и перепада высоты никакого нет. Весь двигатель вряд ли дольше 3-4 секунд через большой круг прокачивается даже штатной помпой, даже на холостых. Отсюда и малый перепад в штатном радиаторе, ессно когда термостат полностью открыт.

Для 1КЗ - ДА, для серии Л - нет, с производительностью помпы еще один явный просчет инженеров и они это знают, т.к. на КЗте косяк исправлен, а на 2Л, 3Л, 5Л продолжают ставить большой шкив.

Откуда они знают?

Казетов было три реинкарнации и ни на одной помпу не трогали. 2L-TE существует ещё дольше, а учитывая его перерождение в 5L, который ставили аж до середины двухтысячных он вообще долгожитель.

Меняли там шкив? Или всё-таки он такой же и остался?

[Равиль 25]

Откуда они знают? Казетов было три реинкарнации и ни на одной помпу не трогали. 2L-TE существует ещё дольше, а учитывая его перерождение в 5L, который ставили аж до середины двухтысячных он вообще долгожитель. Меняли там шкив? Или всё-таки он такой же и остался?

В том то и дело, что у всей серии Л одинаковые шкивы и у КЗтов одинаковые, но меньше, КЗ появился позже 2ЛТ, но во многом на него похож (электронная топливная например), помпы конструктивно идентичны, ИМХО есть два варианта: 1. Зная из опыта эксплуатации о склонности 2ЛТ к перегреву в КЗ увеличили производительность помпы за счет шкива, либо: 2. При испытаниях стандартная помпа не справлялась и чтобы не менять конструкцию помпы поставили маленький шкив.

Вот и спрашивается: Что, тяжело было выпустить шкив по меньше для серии Л?

[vservise 1]

Знаешь менее абсурдный способ? Так не стесняйся - выкладывай, а мы тебе тоже свои выводы обрисуем.

Ежели бы знал эту тему не создавал!!!....Может дачик цифровой поставить чтоб температуры показывал на панели....А луше два один на блоке другой на бошке.Тогда можно понять что происходит в двигателе при затяжных подьемах в горах .

[Zhornic 25]

Чтобы проверить работоспособность электровентиляторов - нужно просто сдёрнуть фишку с датчика температуры и замкнуть её на землю. Вот и вся проверка! Заменить предохранитель - это конечно страшый секас, не каждому он по плечу! А теперь перечитайте манускрипт по доведению до ума вязкомуфты... только умоляю - не называйте этот процесс ремонтом!

Про датчик температуры Зилибоба уже писал. В принципе вещь полезная в плане понять процессы, происхоящие и с двигателем и с АКПП. Но как по мне - у нас уже стоит штатно такой показометр, он конечно больше для красоты, но степень перегрева он отображает, а больше ничего и не нужно. Пусть за температурой следит тот, кому положено - система охлаждения! Имхо.

[Ziliboba 137]

Я без термометра уже не могу. Штатный сломался в конце августа - проводок оборвался у датчика, до сих пор не хочу чинить в связи с его в общем-то бесполезностью - после замены головы он как встал на полшестого и ни разу с тех пор ни на полмиллиметра не поднялся. Весь мотор как на ладони. Вернее вся система охлаждения.

Писал же про китайский радиатор и оригинальный - в обоих случаях штатная стрелка стоит как солдат у мавзолея, а реальная температура при жалких 100кмч по ровному с китайским аж за 92 запрыгивает, а с оригинальным 130 лупишь - 82 и ни как иначе. Да, по штатной стрелке будет в итоге видно разницу, но на термометре вылезет сразу, а не через несколько сотен или тысяч километров. И сколько раз успеет перегреться двигатель не известно.

А так варнинг выставил и он сам о себе напомнит -как начнёт орать, сразу ощущение реальности возвращается.

[Zhornic 25]

To Ziliboba: При какой температуре штатная стрелка начинала отклоняться в сторону перегрева? И при какой температуре она при прогреве достигала середины? Спасибо!

Я всё собираюсь поколдовать с показометром температуры, чтобы видеть реальную температуру, а не те странные движняки, к которым все привыкли... Реально это? Никто ни делал, случаем?

Я, например, вольтметр уже доработал напильником - он у меня не от нуля до 18 вольт стрелкой машет, а от 9 до 15, т.е. самый востребованный диапазон.

[мотогунька 48]

To Ziliboba: При какой температуре штатная стрелка начинала отклоняться в сторону перегрева? И при какой температуре она при прогреве достигала середины? Спасибо!

Я всё собираюсь поколдовать с показометром температуры, чтобы видеть реальную температуру, а не те странные движняки, к которым все привыкли... Реально это? Никто ни делал, случаем?

Я, например, вольтметр уже доработал напильником - он у меня не от нуля до 18 вольт стрелкой машет, а от 9 до 15, т.е. самый востребованный диапазон.

а кто мешает электронный поставить ? наверняка есть китайские чудеса на рынках города. теже электронные от саун и прчей хни. кстати- 38 диаметр пропеллера у меня. у меня стрелка иногда ползла когда сидел в каках и пытался вылезти, но никогда не заходила за критичесскую. после установки карлсона всё это пропало как страшный сон. термостат держит свою температуру , и открывается слегка и только достигнув максимума температуры открывается полностью. но чтоб температура поползла, нужно чтоб и в радиаторе она поползла . если она ползёт, значит вязкомуфта не справляется с охлаждением радиатора и работает не корректно. карлсон с его датчиком включается даже ниже температуры двигателя и поэтому температура всегда стоит на одном месте. кроме конечно не ниже рабочей, когда термостат дырявый. стрелка на вольтметре и температуре с растянутой шкалой если чё.