Замена топливных форсунок (Toyota Hilux Surf VZN-130)

[k-spartak]

Замена топливных форсунок

Toyota Hilux Surf VZN-130, двигатель 3VZ-E

Предисловие

Некоторое время назад, обратил внимание, что при легком трогании с места, автомобиль начинает движение равномерными толчками, ритм которых совпадает с оборотами двигателя. Осмотр свечей показал, что третья свеча вся в мокрой, черной копоти. Я грешил на моторное масло, которое на оборотах выше 3000 обильно выплескивалось через неплотно прилегающую клапанную крышку и постоянно омывало двигатель снаружи. Вероятно, масло попадало и в колодцы форсунок в седловине между головками. Судя по всему, масло просачивалось через иссохшее резиновое колечко-уплотнитель на пластиковом стаканчике в колодце одной из форсунок. Мне хотелось заменить все резиновые уплотнители форсунок и на всякий случай и сами форсунки. Ну и очень уж хотелось заменить прокладки клапанных крышек и при этом слегка подточить металлические втулки, ограничивающие прижим болтов, чтобы более плотно прижать прокладки клапанными крышками к головкам.

Подготовка запчастей

Я вдохновился прочтением темы (http://www.land-crui...рсунки от волги) в которой упоминается положительный опыт установки неоригинальных форсунок. Поскольку комплект оригинальных форсунок стоит немало, решил попробовать вариант с установкой форсунок от ГАЗ-овского двигателя ЗМЗ-406.

Были приобретены шесть форсунок Siemens DEKA ZMZ6354 по цене 700 рублей за штуку. Дополнительно приобрел шесть фишек-разъемов для форсунок, т.к. гнезда новых форсунок несколько отличались от оригинальных и требовали фрезерования. Кроме этого, заказал еще следующие запчасти.

1) Прокладка выпускного коллектора (Toyota 17176-65020) 1 x 161,84р.= 161,84 р.

для верхней (входной) части форсунок:

2) Кольцо форсунки впрыска топлива (Toyota 90301-07001) 6 x 51,61р. = 309,66 р.

3) Прокладка форсунки (Toyota 90480-13005) 6 x 57,98р. = 347,88 р.

для нижней (выходной) части форсунок:

4) Кольцо уплотнительное (Toyota 23291-41010) 6 x 58,30р. = 349,80 р.

5) Кольцо уплотнит-ое форсунки впрыска топлива (Toyota 90561-10002) 6x183,18р. = 1099,08 р.

6) Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива (Toyota 90301-23004) 6x67,22р.= 403,32 р.

Верхние кольца форсунки:

Нижние кольца форсунки:

Вот как выглядят оригинальная и новая форсунки:

Оригинальная форсунка

Неоригинальная форсунка Siemens

Оригинальная форсунка

Неоригинальная форсунка Siemens

Предварительная работа

Функциональные показатели форсунок практически идентичны. Высота форсунок одинакова. Единственное, значимое несоответствие новой форсунки SIEMENS, это диаметр верхней пластиковой, цилиндрической части, над которой надето заводское синее резиновое колечко (на фото). Этот диаметр необходимо уменьшить на 2,2 мм с 13,0 мм до 10,8 мм. Встал вопрос, как это сделать.

Интуитивно, что-то говорило мне, что сточить форсунку можно достаточно легко в домашних условиях. Чутко прислушиваясь к себе и немного поразмыслив я решил воспользоваться большим патроном (3-16 mm) к ручной электродрели. Губки патрона выступали в качестве резцов. Я слегка прихватывал форсунку в патроне, крепко зажимал форсунку в руке и плавно включал небольшие обороты. Поначалу казалось, что губки просто скользят по пластику и ничего не срезается. Но приноровившись со временем я делал вот как – достаточно плотно зажимал в патроне самый кончик пластиковой части форсунки. При вращении было видно, как отлетают мелкие стружки. При этом я постепенно погружал форсунку в патрон. В итоге срезалось около 0,1-0,5 мм диаметра. Важно не крутить дрелью более 5 секунд, чтобы пластик не перегрелся и не "поплыл". Нужно давать форсунке остыть. Я этим временем брался за следующую форсунку. В итоге, примерно за три часа вопрос со всеми форсунками был решен. Последние форсунки я обрабатывал за 15 минут.

Глубина "фрезеровки" ограничивается упором головки дрели в разъем форсунки. Это и есть самая оптимальная глубина обработки. В дальнейшем на эту фрезерованную часть будет надеваться резиновое кольцо с двумя ободками (Toyota 90480-13005) и сверху на него опустится топливная рампа со специальным цилиндрическим углублением (стаканом) под форсунку.

Теперь можно приступать к разборке верхней части двигателя.

Переходим к двигателю

Прежде всего, снимаем клемму аккумулятора.

Отсоединяем от блока дроссельной заслонки тросик педали акселератора и тросик АКПП, отвинчиваем кронштейны этих тросиков от плиты впускного коллектора.

Снимаем резиновую гофру воздуховода блока дроссельной заслонки.

Отсоединяем все тонкие, черные трубочки над дроссельной заслонкой и рядом. Если необходимо, метим ответные части соединений цветной изолентой или нумеруем.

Отсоединяем трубку обратки топлива с регулятора давления топлива.

Откручиваем сбоку четыре болта (на 12) крепления дроссельной заслонки к коллектору – два длинных сверху и два коротких снизу.

Электрический разъем датчика положения дроссельной заслонки и трубки охлаждающей жидкости удобнее отсоединить после съема плиты воздушного коллектора.

Теперь приступаем к съему впускного коллектора. Это такая ребристая плита сверху двигателя.

Откручиваем четыре длинных вертикальных болта (на 12) крепления сверху.

Откручиваем два более коротких вертикальных болта (на 12), находящихся несколько ниже по кромке коллектора, обращенной к дроссельной заслонке.

Откручиваем две гайки (на 12) с вертикальных шпилек на углах той же кромки коллектора.

Теперь коллектор лежит свободно и связан с блоком лишь несколькими резиновыми трубочками и топливопроводом высокого давления, подходящего к форсунке холодного пуска, которая находится на противоположной дроссельной заслонке стороне коллектора.

Откручиваем болтик (на 10) и отсоединяем топливопровод (Внимание! В первый момент брызнет бензин, т.к. давление в топливной рампе еще не стравлено). Не забываем снять клеммную фишку с форсунки холодного пуска.

Отсоединяем тонкие резиновые трубки, помечаем или нумеруем их при необходимости.

У кого не заглушен ЕГР, необходимо ключом на 27 отсоединить трубку от коллектора.

В итоге мы аккуратно приподнимаем коллектор и убираем его в сторону.

Для тех, кто снимает впускной коллектор впервые, открываются почти что "кишочник" )) двигателя - клапанные крышки и топливные рампы.

На этом этапе разумнее всего сразу заткнуть тряпками воздуховоды всех шести цилиндров. Затем аккуратно удалить остатки прокладки воздушного коллектора.

Теперь можно отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки. Он расположен с той стороны дроссельной заслонки, которая обращена к лобовому стеклу. Кроме этого понадобится отсоединить от нее две резиновые трубки охлаждающей жидкости. После этого блок дроссельной заслонки можно отвести в сторону от двигателя.

Топливные рампы расположены вдоль двигателя и имеют специальные металлические трубки, одна из которых объединяет задние части рамп, а другая – передние части рамп. Эти трубки необходимо открутить. Делается это без особых проблем ключом на 17 (нужно приложить усилие в самом начале).

Теперь можно открутить по два болта (на 12), крепящих каждую из топливных рамп к двигателю. После этого можно снять топливные рампы. Они держатся лишь на упругости резиновых уплотнительных колец. Причем, когда мы снимаем рампу, то она может сняться сразу вместе с форсунками, а может и без форсунок. В любом случае форсунки можно вынуть как из рампы, так и из стаканов двигателя без особых усилий.

Переходим к очистке колодцев форсунок от грязи. Следим, чтобы в отверстия ничего не падало. Лучше заткнуть все отверстия под форсунки тряпками и открывать только те, которые в данный момент чистим.

Повторюсь, что я планировал еще поменять прокладки клапанных крышек, поэтому мне пришлось снимать плоский, пластиковый кабель-канал для проводов, расположенный на левой клапанной крышке.

После откручивания 11 болтов (на 10), крышки легко снимаются (нужно лишь помочь оторвать их отверткой). Поскольку моторное масло присутствовало тут в изобилии, а пыльных дорог у меня было тоже много (одна Монголия через Гоби чего стоит), то грязи тут оказалось много. Крышки пришлось очищать довольно долго, пока не оттер их досуха.

Что касается плотности прилегания клапанных крышек, то я воспользовался советом Андрея (AZIAT) (http://www.land-crui...howtopic=100900) и подточил металические втулки, ограничивающие сжатие прокладки. Подточить пришлось почти на 1,5 мм. Теперь крышка легла на прокладку с разумным усилием.

Сточенная ограничивающая втулка

Пришло время перейти непосредственно к форсункам. Я уже упоминал, что разъемы оригинальной и неоригинальной форсунок несовместимы. Новая форсунка требует фрезеровки, чтобы в нее вошла оригинальная фишка. Детали описаны в теме моего земляка kot003 (http://www.land-crui...рсунки от волги). Поскольку паяльник для меня, практически, продолжение рук, я все-таки решил откусить оригинальные фишки и припаять новые, которые подходят к новым форсункам. Эти новые фишки применяются как на ГАз-овских, так и на ВАЗ-овских двигателях и стоят по 100 рублей. Естественно, качественно изолируем место скрутки-спайки двумя трубками термоусадки.

Теперь подготавливаем форсунку. Ее нужно "одеть" во все необходимые резиновые и пластмассовые доспехи, прежде чем воткнуть в двигатель.

Готовится форсунка следующим образом. Ставим ее перед собой вертикально. Фокусируем внимание на верхней (входной) части форсунки.

1) Надеваем сверху резиновое кольцо с двумя поясками (Toyota 90480-13005) и просаживаем его на пластиковую часть, которую мы обточили.

2) Снимаем со старой форсунки верхнее, тонкое резиновое колечко и одеваем его сверху на новую форсунку на металлическую часть и опускаем до упора с пластиком.

3) Надеваем сверху такое же, только новое, тонкое резиновое колечко (Toyota 90301-07001). Таким образом, резиновые колечки располагаются рядом и по ширине охватывают всю верхнюю металлическую шейку форсунки. Тут есть повод задуматься и возможно заказать два комплекта этих колечек, чтобы ставить все новое. Колечки смазываем маслом.

Теперь фокусируем внимание на нижней (выходной) части форсунки.

4) Одеваем снизу на форсунку небольшое, но толстое колечко (Toyota 23291-41010) с прямоугольным профилем. Оно не совсем хорошо садится на свое место, но, думаю, это не проблема, т.к. от этого оно еще туже сядет в пластиковом стакане на следующем этапе.

5) Одеваем на только что одетое резиновое кольцо большой пластиковый (эбонитовый) стакан. Он одевается с некоторым усилием, вязко. Рекомендуют слегка смазать его маслом.

6) Большое, тонкое колечко одеваем поверх пластикового стакана в специальный желобок. Желательно это колечко тоже слегка смазать маслом.

Форсунка готова к установке.

Устанавливаем форсунку в колодец на двигателе. Надеваем фишки разъемов.

Таким образом поступаем со всеми форсунками.

Сборка двигателя

Собираем все в обратном порядке, аккуратно и без спешки.

Клапанные крышки затягиваем с затяжкой 5,4 N-m (усилие в 0,54 кг на плече в 1 м или, что тоже самое: 2х0,54=1,08 кг на плече 0,5 м).

Топливные рампы прикручиваем к двигателю двумя болтами каждую с затяжкой в 13 N-m (усилие в 1,3 кг на плече в 1 метр).

Металлические топливопроводы, соединяющие рампы прикручиваем с затяжкой 34 N-m (усилие в 3,4 кг на плече в 1 метр).

После установки топливных рамп и соединяющих их металлических топливопроводов, я решил предварительно проверить, не пропускают ли давление топлива верхние соединения форсунок с рампами. Для этого я приложил сверху плиту впускного коллектора для того, чтобы прикрутить к форсунке холодного пуска топливопровод болт с затяжкой 15 N-m (усилие в 1,5 кг на плече в 1 метр). Затем накинул клемму на аккумулятор, включил зажигание и перемычкой замкнул клеммы +B и FP на диагностическом разъеме, слева у крыла. При установке этой перемычки питание на топливный насос будет подано при включении зажигания, без нее насос включится только при запуске стартера.

Насос в баке засвистел, но частота его свиста быстро стала понижаться и тут клапан давления топлива "хрюкнул". Я тут же выдернул перемычку. Подождал с минуту и стал осматривать все форсунки и внюхиваться. Запах бензина не улавливался, форсунки было совершенно сухие.

Не забываем предварительно установить на место блок дроссельной заслонки. подсоединить два шланга с охлаждающей жидкостью и прищелкнуть разъем датчика положения дроссельной заслонки.

Теперь можно окончательно устанавливать впускной коллектор. Четыре длинных болта сверху впускного коллектора затягиваем с усилием 18 N-m (усилие в 1,8 кг на плече в 1 метр). С таким же усилием затягиваем два болта покороче и две гайки по углам коллектора.

Остается прикрутить блок дроссельной заслонки к впускному коллектору и восстановить все соединения шланчиков и трубок.

Вот, в кратце и все!

Удачи на дорогах!

[k-spartak]

После сборки двигателя я еще заменил свечи (ведь одна была загажена попадающим ранее маслом из колодца форсунки). Двигатель заработал на слух мягче. Мотор реально стал резвее. Стал даже чуть притапливать иногда. Если ездить в том же стиле, как и раньше, то расход уменьшился, точно цифры сказать не могу, нужно еще поездить.

Спустя неделю двигатель сухой, масло не бежит, смотрю за этим с интересом регулярно.

В целом впечатление от замены очень положительное.

[Serzhan]

у сименс два сопла а расход разве не увеличилсяф? при определенном времени открытия например в минуту думаю сименс больше нальет

[ивдельчанин]

у сименс два сопла а расход разве не увеличилсяф? при определенном времени открытия например в минуту думаю сименс больше нальет

привет форумчане! уже год гоняю с такими форсунками, замечаний никаких!

[Serzhan]

а есть параметры сименса для сравнения?

[Cowboy_ALA]

Замечательный отчет!!! Спасибо автору!

[zOrg]

отчет класс. большое спасибо. по возможности отпишись по расходу.

[k-spartak]

у сименс два сопла а расход разве не увеличилсяф? при определенном времени открытия например в минуту думаю сименс больше нальет

В какой-то из тем народ сравнивал характеристики форсунок. Они практически идентичны. Цифры я не помню. Основных характеристик две:

- электрическое сопротивление форсунки;

- производительность (объем топлива, пропускаемый форсункой в единицу времени).

По этим параметрам они очень близки. Если отверстия два, значит они более узкие. А это значит, что распыление будет более выражено (турбулентность выше). Т.е. то, что у неоригинальной форсунки два отверстия а не одно, говорит лишь об особенностях формируемого ей выброса топлива. В наших двигателях выброс производится в специальную предклапанную камеру (финальная часть воздуховода). Затем это топливо, вместе с воздухом через клапан попадает в камеру сгорания и воспламеняется. Многие уже говорили на форуме, что оригинальные форсунки формируют банальную струю практически без конуса. Эта струя направлена на стенку воздуховода перед самым клапаном (там расстояние несколько сантиметров). Видимо на этой стенке оно прекрасно распыляется и в виде облака мелких брызг уносится в камеру сгорания. С новой форсункой облако мелких брызг выходит прямо из форсунки и точно так же уносится в цилиндр.

Еще раз повторюсь, что расход "на глаз" уменьшился. Но точнее смогу сказать только еще поездив.

[mckoldun]

Спасибо за отчет!

[VitaLik24]

отчёт отменный,спасибо

[AlexASH]

А Эбонитовый стакан 90561-10002 зачем менять он ведь эбонитовый.

Форсунки я уже приобрел, 4 тысячи обошлись (Автопитер прислал от производителя) .

Как удачно купил токарный станок (правда привод еще не поставил), там и нагрузки ни какой покручу руками и обточу.

Теперь заказываю мелочевку. За одно буду менять провод датчика детонации.

Кто скажет из чего изготовлена прокладка впускного коллектора, которая между головой и второй частью впускного коллектора (из чего какой толщины)?

На выбор можно поставить тех. картон, кож.картон и поранит, от дешевого к дорогому (тойота прокладки делает из картона) . 500 рублей за одну прокладку не хочу отдавать, тем более их две.

[k-spartak]

Эбонитовый стаканчик, может быть, и вправду можно оставить старый, если тщательно промыть его в бензине.

Просто, я не стал мелочиться, тем более, кто его знает в каком они там состоянии. Машинка ведь не молодая уже.

По поводу прокладки верхней части впускного коллектора ("плиты"). Я заказывал новую (стоит что-то около 140-180 рублей). Но пока она дома лежала, жена ее нечаянно сломала. Пришлось вырезать из паранита, толщиной в 1 мм. Ставил ее на герметик.

[k-spartak]

В общем, расход по трассе, на которой, правда, встречаются спуски и подъемы составляет точно: 12,8 л/100км.  Если не ошибаюсь, раньше по трассе я замерял, было 12,5, но тогда была вся горизонтальная трасса.

В целом впечатление от замены форсунок только положительные, нареканий никаких.

[k-spartak]

Привет, коллеги!

Меня часто спрашивают в личку о впечатлениях после замены форсунок. Хочу высказаться тут, чтобы кому интересно, знали мое мнение.

Впечатления замечательные. Расход не увеличился. В общем, это на 100% рабочий вариант. Никаких изменений в работе не заметно. Урчит ровно, приемистость и мощность точно не хуже.

 

Хотя, для "чистоты эксперимента" должен сказать вот что. Дело в том, что я менял форсунки, в качестве меры борьбы с провалами в работе в одного цилиндра (как попытка решить проблему "малой кровью"). Т.е. двигатель подтраивал. Замена форсунок никак на этом не отразилась. Вскоре я снял головки и обнаружил треснувший выпускной клапан 3-го цилиндра (трещина от края к центру). Поменял все клапана и, пользуясь случаем, вообще, все, что можно было. Двигатель стал работать ровно, даже чуть прибавилось мощности. Выхлоп из трубы - ровный поток газов, а не бухтение, как было раньше. Таких ощущений от езды на этом автомобиле у меняы еще не было. Изменения очень порадовали!

 

Это я к тому, что в моем случае, разницу от замены форсунок я толком не успел прочувствовать, т.к. кроме собственно замены форсунок, вскоре откапиталил головки. Трещинка в цилиндре, похоже, была давно. Но компрессия стала падать только за пару месяцев перед разборкой двигателя. Таким образом, до всех этих ремонтов, я все время ездил на несовсем здоровом двигателе. Соответственно сравнивать его работу до и после этих ремонтов некорректно, т.к. они затрагивали совершенно разные узлы.

 

Разъем для Сименсовских форсунок я брал в магазине отечественных запчастей. Это фишки для форсунок от ВАЗ и ГАЗ (от Жигули и Волги), разъемы там используются одинаковые. Стоят недорого.

[AlexASH]

Поменял. Очень четко на акселиратор отзыватся. Оказывается до этого двигатель был тупым. Выросли обороты холостого хода. Как писалось и в первоисточнике. Дроссель грязный, поэтому отрегулироваь не могу. При заворачивании винта горячий двигатель не глохнет. На днях помою и отрегулирую. Если бы форсунка переливала, двигатель резвее не поехал бы на богатой смеси. промою и отрегулирую дроссель там замер расхода сделаю.

[starivaz]

Товарищи! Подскажите! А форсунки от 3VZFE подойдут? номер форсунки 23250-62030! Купил по случаю контрактные, за недорого!

[zOrg]

Такой вопросик знатокам а есть разница в полярности подключения форсунки? Сегодня взял сименсы и разьемы к ним. Вот терь думаю как их перепаивать. Эх электрик из меня не айс(((

[Byaka]

Такой вопросик знатокам а есть разница в полярности подключения форсунки? Сегодня взял сименсы и разьемы к ним. Вот терь думаю как их перепаивать. Эх электрик из меня не айс(((

Сам озадачился этим вопросом, т.к. меняю разъемы.

Перелопатив много тем понял, что полярность подключения форсунки не критична.

внутри электромагнит, а сердечник - игла не магнитный, т.е. как не подай напряжение - один фиг будет притягиваться к магниту

[zOrg]

Сам озадачился этим вопросом, т.к. меняю разъемы.

Перелопатив много тем понял, что полярность подключения форсунки не критична.

внутри электромагнит, а сердечник - игла не магнитный, т.е. как не подай напряжение - один фиг будет притягиваться к магниту

то что она замыкает я понял из теста когда разьем к акуму подключал. но вот не повредит ли в итоге форсунку не верное подключение. блин сижу мозг ломаю как ее фрезернуть. в дрель не влазит.

[AlexASH]

Прочистил и отрегулировал ДЗ, после этого холостые стали поддаваться регулировке, она просто не дозакрывала заслонку.

Приемистость двигателя стала выше. 

Расход точно не упал как был 20 так и остался 20 по городу.

Перехожу на ГАЗ. 300 километров запас по городу меня не устраивает, да и дешевле.