Люфт рулевой колонки (рулевого вала) ремонт

[Timmy 15]

Симптомы: удары в руль на неровностях при маленькой скорости.
Диагностика. Зажать рукой рулевой вал в педальном узле другой рукой покачать руль. Если есть люфт, то читаем комикс дальше  
Комикс такой рисую впервые поэтому если кому-то поможет то круто. Если не нравится, то не ешьте.

 

1. Отключаем клемму аккумулятора (без иллюстраций )
2. Наносим метку на шлицевое соединение рулевого вала (корректором например или краской или надфилем)

2.откручиваем и полностью извлекаем болт на хомуте шлицевого соединения (ключ на 12)

3. Снимаем панель (крышку в районе колен водителя) 4 винта (кл на 10) и 4 самореза рычагов лючка бензобака и капота.  Если  делать буду второй раз то снимать их не обязательно, но работать удобнее если снять.

4. Снимаем кожух рулевой колонки на 2х саморезах справа и слева закрытых рулевым колесом (его надо покрутить, как крутить с отключенным аккумом не понятно )
тут нам нужен еще один ключ. Это ключ зажигания - без ключа в зажигании крутить руль вообще не получится. Еще на фото не попал один болтик под отвертку снизу кожуха (его видно вверху на фото п.3)

5. Снимаем пружину "под" рулем она нетугая, просто узкогубцами

6. Это последний шанс проверить выполнен ли пункт 1 (там где нет фото). Снимаем все разъемы

7. Снять крепеж жгута проводов. Тут еще раз видно что рулевая не заблокирована замком зажигания.

8. Чтоб нам в лоб не попало подушкой SRS надо обмотать весь руль молярным скотчем, зафиксировав его вращения относительно подрулевых переключателей.. Еще это поможет не порвать "улитку" при вращении снятого руля. Щас посмотрю как улитка называется....  

Изменено 30 сентября 2013 пользователем Timmy

[Timmy 15]

8. Чтоб нам в лоб не попало подушкой SRS надо обмотать весь руль молярным скотчем, зафиксировав его вращения относительно подрулевых переключателей.. Еще это поможет не порвать "улитку" при вращении снятого руля. Щас посмотрю как улитка называется....  "ПРОВОД СИСТЕМЫ SRS"

9. Шнурком или накинутой  проволокой снимаем 2 пружины "над" рулем они тугие можно поранить себя или панель приборов. Берегите себя и любимый авто. 

10. Шестигранником на 6 откручиваем 2 болта

11. Ура! Тянем аккуратно покачивая.

12. ВОООООТ они. "Второпластовые фтулки"    Во первых они не фторопластовые, а полиэтиленовые или нейлоновые. Во вторых у меня сложилось впечатление что это не втулки а просто технологические отверстия через которые на конвере закачали этот полиэтилен. Т.е. отверстия есть только во внешнем шестиграннике вала. А полиэтиленом заполнен только зазор между ними.

13. Вобщем сверху охлаждаем (обмотатьруль теплоизолятором, на вал намотать мокрую ветошь (тряпку т.е.) Посредине греем газовой горелкой за 70 рублей.

Дальше из отверстий начнет течь пластик. Тут чтоб рулевая не разъехалась до нагрева необходимо нанести метку где находились составные части друг относительно друга. Работать надо в перчатках, я в попыхах обжегся . В отверстия Залибобой предлагается заталкивать полиэтилен от канистр, я лично много туда затолкать не смог пока с одной стороны запихиваешь с другой вытекает больше   Тем не менее чудо произошло после остывания люфты как коровой слизало. Тут во мне проснулся художник.

14. Собираем все обратно. Тут только пружины могу доставить по полной. Тонкий многожильный провод все решает.

 

15. Сначала ездим по перекопанным дворам и ловим кайфы, а уже потом пьем пиво.

[avg748 0]

Спасибо за инфу. На моей машине такая же проблема есть-стучит рулевой вал (я думал в корпусе авто втулки съело а оказывается нет). Как я правильно понял, разбивает полиэтилен между двумя валами а "технологические отверстия залитые пластиком-предотвращают движение валов относительно друг друга. Роль этих отверстий залитых пластиком-предотвратить удар рулём в грудь при лобовом ударе (их попросту срезает). Заливать пластик как я отметил на рисунке?

[Timmy 15]

Вот это я до конца сам не понял Это надо у Залибобы спросить. У меня туда ничего затолкать не получилось заталкивать получается с трудом туда где сами втулки. Т.е. туда где красным обведено. Когда нагреешь поймешь короче. вот только нагретые они могут начать смещаться друг относительно друга (осевое смещение) поэтому лучше меточку поставить до нагрева. А то читал кто-то тут на сварку посадил, а потом ему 3х см не хватило чтоб обратно поставить XD 

[avg748 0]

Получается именно эти 2 пластиковых штыря которые обведены разбивает?

[Ziliboba 142]

Да, в обведённые отверстия и пихать обрезки. Ясен пень они туда лезут нехотя, норовя уйти во все стороны.. ну уж как шмог так придумал прогреть хорошенько соединение, но в то же время не перегреть, чтобы полиэтилен стал текучим, но в то же время не пузырился от перегрева.. да дольше объяснять на самом деле. Много его туда и не влезет - зазор мал, да и заполнен уже на заводе, задача разогреть то, что там лежит и малость уплотнить.

С тряпками я не морочался - вал стальной, теплопроводность низкая, да ещё и пустотелый, пластиковый шар далеко и даже сотня градусов его не испортит, а полиэтилену в точке плавления 200 градусов за глаза.

 

Кстати шаровое соединение разбирается простым загибом вала на 90 градусов, на шаре специально лыски есть для разборки. И для собственного удобства руль лучше снять.. это совсем не сложно, зато и шлейф можно потом правильно поставить (колёса прямо, шлейф до упора против часовой и 2,5 оборота обратно - руль ставить прямо) и самому колонку ворочать удобнее.

 

По-настоящему заводскую технологию можно повтоить разобрав трубы, вычистив всё и напихав туда расплавленной массы по принципу заливки шаровых, они тоже горячей массой заполняют под давлением. Или хоть копеечным термопистолетом, вопрос только где взять нужные стержни покрепче.

 

Лишь бы работало долго

[avg748 0]

Теперь всё понятно!   У меня предложение. Перед тем как греть эти затычки, чтобы не вытекал пластик с другой стороны надо подобрать подходящий болт по диаметру и чуть-чуть его натравит в отверстие. Тогда полиэтилен не будет вытекать а полностью заполнит пространство где разбило эти штыри. Как домучаешь?

[Timmy 15]

Это всетаки не совсем "штыри" это просто место заливки. болт туда не войдет если только с одной стороны пластину прижать с другой пихать потом наоборот. но тоже лишнее. Руль я к улитке жестко примотал он не шелохнулся даже, священный страх подушки и лень упростили схему разборки. на фото видно чтоб баранку не гадить еще и в мешке все спрятал.

[avg748 0]

Интересно, как же всё-таки сделано это соединение? Может там вообще полость пустая и на заводе заполнена пластиком? Вот может когда добирусь до своей рулевой колонки, высверлю эти штыри и посмотрю.

[Timmy 15]

можешь не сверлить. нагрей оно само на 2 ччасти разъедится

[avg748 0]

То есть валы цельные и в них просверлены отверстия куда и залит этот пластик. Получается в процессе эксплуатации их разбивает и валы болтаются относительно друг друга, поэтому и стучат. Так?

[Timmy 15]

ну проверь пожалуйста у меня сложилось впечатление, что во внутренней части отверстия ПОД "ВТУЛКУ" вообще нет и это не втулка в принципе. 

[avg748 0]

Значит просверленные канавки в валах куда и залит пластик

[КАА 15]

Спасибо Timmy

Сделал всё как в инструкции.

Всё получилось.

С пластиком не стал заморачиваться, заварил. Проехал 400 км, полет нормальный, управляемость улучшилась. Снятый вал зажимал в тиски и вращал рулем тудем-сюдем, люфт в соединении был визуально.

Сугубо мое ИМХО. Если уж люфт появился, то пострадал не только пластик, но и металл. И опять ИМХО, вновь залитый пластик надолго не спасет. Поэтому, чтобы больше не заморачиваться данным соединением - я прихватил сваркой крест-накрест.

П.С. Места планируемой сварки надо слегка зачистить, а то плохо прихватывается.

Изменено 12 мая 2014 пользователем КАА

[Timmy 15]

Я просто когда форум шерстил в поисках решения проблемы, встречал высказывания о небезопасности сварки в этом месте (при дтп и т.п.) 
Поэтому рисковать не стал. Проехал с таким ремонтом 10 тыщ. - пока не разбило пластик. Как появится снова отпишусь можно будет замерить на сколько хватило.

[КАА 15]

Мой вал с нуля (если только пробег не скручивали) выдержал 130 ткм. Но последнее время рулевая начала напрягать по асфальту на больших скоростях, приходилось подруливать. По грунтовке, в лесу, по снегу... - там фиолетово. В проблемах с рулевой , конечно, виноватым может быть не только обсуждаемое соединение, но всё остальное (рейка, наконечники....) вроде в норме (заменены и отремонтированы). Осталось посмотреть рулевой карданчик. Это в перспективе, т.к. на сегодня с рулевой проблем нет.

П.С. А так, хорошая, наглядная пошаговая инструкция получилась. За что и СПАСИБО ВАМ. И два варианта окончательного решения есть, по желанию.

[Volonter 32]

Я лечил проблемы с люфтами долго, но радикально - поменял всё рулевое целиком: Рейка, наконечники, муфта, вал, втулки, подшипники, карданчик, насос гидроусилителя + все сайленты в передней подвеске и шаровые. Теперь наслаждаюсь идеальной рулёжкой,чего и вам желаю.

 

Кст, на люфт рулевой оказывает сильное влияние износ насоса гидроусилителя. Из-за этого у меня были "мёртвые зоны" от центрального положения плюс-минус 5-10 градусов в зависимости от машины(tlc80,4runner). 

[Misha_White 0]

Пойду попробую...

[Misha_White 0]

Другая у нас конструкция.

[Батарейкин 2]

Опрессовал этот узел с помощью гидравлического пресса, матрицы у него как раз шестигранные. Пресс можно попросить у энергетиков.

Пластик не вытаскивал, валы не вынимал.

Изменено 25 июля 2014 пользователем Батарейкин