Замена Свечей Накаливания на 2L-TE

[Danmos 20]

Замена свечей в дизеле, как оказалось, бывает довольно проблематичной, о чем свидетельствуют часто встречающиеся вопросы по данной теме. Многие плюют на это, некоторые ездят с обломком свечи в блоке. Машина то ездит, правда заводится хуже.

Я купил свой Surf в прошлом ноябре. Машина заводилась более-менее прилично, вменяемы экс-владелец сказал, что поменял свечи в сентябре (как и каждый год так делал). К весне машина стала заводится заметно хуже, сначала троила, потом двоила несколько секунд и дымила при запуске страшно.

Так как подозрение сразу же пало на свечи накаливания, я, выбрав свободные пол-дня, прогрел двигатель, снял воздушные патрубки, т. к. они перекрывают доступ, снял "-" клеммы с аккумуляторов, снял шину (она снимается со свечей и с питающего контакта - совершать эту процедуру лучше на обесточенном автомобиле, ибо цепь свечей очень мощная и в случае замыкания эффект будет неприятным). Шина сидит на контакте, изолированная от крепежа керамической (а может пластмассовой) втулкой, надо эту втулку не повредить и не растерять крепеж - я сразу наживил крепеж на место.

Напряжеметром замерил сопротивление свечей: 1, 2 - живые, 3, 4 - проводимость отсутствует. Сопротивление рабочей свечи по букварю должно быть 0.65 Ом.

Примерившись к 3 и 4 свече, снял корпус дроссельной заслонки, т. к. он не позволял развернуться на поле боя. Трубки и троы не снимал - просто откинул корпус в сторону. Натянул относительно чистую х/б перчаку на посадочное место заслонки - чоб ничего не уронить и не замусорить впуск.

Следующая операция - очистка поверхности вокруг посадочных мест свечей. Смысл ее понятен - не допустить попадания грязи в цилиндры. Полил очистителем карбюратора, продул воздухом из автомобильного компрессора. Так как двигатель был теплый, остатки отравы очень быстро испарились.

На свечах должны быть надеты пластмассовые гайки - изоляторы. У меня сохранилась только одна, поэтому снимать мне их не пришлось. Это гайка (см. первую фотографию) представляет собой пластиковый колпачек с запрессованной гайкой.

А дальше "...перекрестясь, в дверь вломился головой..." - взял накидной ключ, а лучше трубку и легко выкрутил первую свечу. Сразу оговорюсь, что свечи здесь и далее нумерую от радиатора. Глубины накидной головки немного не хватает, шток ключа не фиксируется в накидной головке, накинутой на свечу, поэтому трубка может быть будет удобнее.

Вторую свечу я тоже выкрутил и выдернул без проблем.

[attachmentid=35668]

А дальше началась клоунада.

Третья свеча даже выкручивалась с усилием. Как только резьба закончилась, свеча перестала выходить. Крутится, но не выходит. Покачивание показало практически отсутствие люфта. Попытки выдернуть вверх по оси пассатижами не дали ничего. Ладно, капнул под свечу жидкость для раскоксовывания поршневых колец "Лавр" и переместился к четвертой свече.

Та же история. Только при покачивании был обнаружен некоторый люфт. Но пассатижами выдернуть не удалось.

Начитавшись предварительно историй про обломанные в головке свечи, я взял новую, но ненужную мне (ибо неоригинал) свечу и проверил ее прочность на изгиб. Гнул ее пассатижами - гнется, не ломается (на нашем 2L-TE свечи гнутся, на 1KZ-T(E) они керамические и проблема вытаскивания свечей там гораздо серьезней). Обрадовавшись, что свечи можно насиловать взял пассатижи и начал тянуть, качать. И ничего не вышло. Только корпус свечи (часть, на которой нарезана посадочная резьба и выполнена гайка) ползет вверх по электроду, упираясь в гайку.

Налил под резьбу Лавр и вернулся к 3 свече.

Тем временем, Лавр даже не попытался просочиться под третью свечу. Пол-часа пытался выдернуть свечу пассатижами. Хрен. Только корпус свечи начал свободно крутитьтся и ползать по электроду.

Тогда у меня появилась "умная мысль": я закрутил корпус свечи в головку на несколько витков резьбы. Электрод, прочно сидя в головке, остался на месте. Тогда я радостно начал закручивать гайку по электроду, надеясь, что смогу гайкой вытянуть эектрод из корпуса и головки блока одновременно. Идея была хороша, но надо было, уперев гайку в корпус, не напрягать кручением тонкий электрод, а дальше начать выкручивать мощный корпус. Но, было поздно. Тонкий электрод лопнул, не выдержав кручения (см. фото). Выдернув из головки корпус свечи, я любовался на 15 мм обломок электрода, торчащий из головки. Приготовился к дальнейшему существованию с обломком вместо свечи. Конечно, попробовал для очистки совести выбить его компрессией, прокрутив движок стартером, но (понятное дело - давление большое, а площадь воздействия очень маленькая) обломок так и остался в головке. Залил Лавр в зазор между электродом и резьбой отверстия и пошел выдергивать четвертую свечу.

За 1 час, который ушел у меня на описанное в предыдущем абзаце, Лавр, видать, все-таки проник в нагар и слегка размягчил его. Вобщем, за 15 минут мучений, с криком штангиста-тяжеловеса, я выдернул 4 свечу пассатижами! Как я был счастлив!

Нагара на свече было немного. Конец электрода прогорел (см. фото).

[attachmentid=35669]

Дальше я немного расслабился и начал чесать репу, как быть дальше.

Диаметр электрода 5 мм. Нарезать на нем резьбу не получиться, т. к. внешняя стенка (отрицательный электрод) очень тонкая, внутри нее засыпка типа мелкого кварцевого песка, а в середине тонкий стержень положительного электрода.

Поехал (благо было на чем) в магазин автозапчастей. Во втором по счету магазине были закуплены 2 плашки M6*1 мм (по 50 руб. каждая) и два трубчатых крашенных ключа (15 руб каждый). После недогих поисков за 200 рублей был сварен инструмент (см. фото). Найти нормальный полуавтомат я не смог, поэтому был пойман профессиональный сварщик-абориген с мощным современным аппаратом и электродом 3 мм. Я думал, что он этим электродом все разнесет в одно касание, но мужик, видать действительно профи, даже плашки не совсем отпустились.

Кстати, две плашки были задуманы для того, чтобы в случае облома одной не бежать опять в магазин и к сварщику. Общая длина инструмента - 285 мм, толщина - 20 мм, т. е. вполне ухватистая дубина.

[attachmentid=35670]

Вернулся во двор к машине.

Начал аккуратно накручивать инструмент на торчащий обломок электрода - плохо идет, не цепляет.

Тогда я слегка поплющил пассатижами конец электрода. Начал накручивать инструмент снова. Крутил руками, без воротка. Вдруго, приложив излишнее усилие, продавил эелектрод вниз, очень испугался, что он провалится, и сразу дернул вверх. И выдернул!

Плашка хорошо врезалась в электрод и хорошо на нем держалась.

Т. к. плашка хрупкая, ни в коем случае нельзя было допускать качаний в стороны, и мне это удалось.

Далее, букварь рекомендует прочистить посадочные отверстия сверлом 6 мм.

И тут я был удивлен прочности нагара. Стало понятно, почему я не мог выдернуть электрод.

Нагар образуется между элктродом и стенками посадочного отверстия. Он очень прочный, но размачивается отравой типа Лавра.

Вот собственно и Хэпии Энд.

Свечи завернул оригинальные, в надежде, что они будут жить долго и не придется повторять эту процедуру каждый год.

Обратите внимание на хрупкий пластиковый (или керамический) изолятор между корпусом свечи и электродом - на раздавите его.

По букварю момент затяжки свечей 13 н*м, т. е. без усердия.

Надеюсь, этот опус будет полезен заинтересованным людям.

Хочу отметить, что в приличном тойотовском сервисе у меня запросили за выдергивание свечи 5 тыр. При этом, как я понимаю, если бы они не смогли выдернуть свечу и обломали бы ее, то развели бы руками и сказали, что надо снимать головку, а это уже совершенно несравнимые затраты.

Если кому нужен инструмент - могу одолжить, не проблема.

Удачи.

[KOL 2]

эти свечи были неправильные: на кончике у Денсо - сужение. А у этих - нет, поэтому и такие траблы с нагаром.

Прально сделал что поставил оригинал! И ваще молодец!

Хорошо то, что хорошо кончается

[Scout 8]

эти свечи были неправильные: на кончике у Денсо - сужение. А у этих - нет, поэтому и такие траблы с нагаром.

423865[/snapback]

КОЛ, не все так просто, у меня тоже стяли свечи без сужения и ничего им не было, а вот что на денсо сужение, так это им только на плюс , хотя если сравнить их со свечами 1КЗТЕ это никакое не сужение, а так прикол

хотя гляньте у всех сужение

[attachmentid=35671]

[Danmos 20]

Вот еще фотографии:

Вот так прогорело:

[attachmentid=35672]

Вот как я сломал электрод:

[attachmentid=35673]

(Слева - то что осталось торчать в головке)

Вид на изолятор (целый и сломанный) и гнутую свечу:

[attachmentid=35674]

[Danmos 20]

А вот крупно инструмент-экстрактор:

[attachmentid=35675]

[Danmos 20]

А то, что дальние свечи крепче сидят, это на форуме уже звучало - видать, какая-то особенность движка.

[7Romax 1]

Замена свечей в дизеле, как оказалось, бывает довольно проблематичной, о

Автору Мега ЗаЧот!

Прочитал с удовольствием! Млин, если б сам лез поседел бы от таких дел!

Скоро и мне нужно будет менять свечи, новые уже купил, не оригинал, но Denso.

Главное менял(не сам) недавно, год назад))) продали мне HKT по 480р.! Никаким сверлом отверстия не просверливали, надо будет мой букварь почитать на этот счёт. Чувствую фигня была, а не фирма НКТ, так как на холодную уже давно долго крутить надо до 3-5 секунд.

Правда, у меня вебаста, и двиг очень редко бывает холодным при старте ))))

Изменено 20 ноября 2008 пользователем 7Romax

[danik 7]

А то, что дальние свечи крепче сидят, это на форуме уже звучало - видать, какая-то особенность движка.

423895[/snapback]

Двигатель имеет небольшой наклон (дальний от радиатора цилиндр ниже ближнего)! И если ЕГР не заглушен, да масляного сепаратора нет (или турбина маслом плюется), то все саже-масляное дерьмо во впускном коллекторе, скапливается в районе дальних цилиндров!

Оттуда, естественно попадает в камеру сгорания! Вот и нагара больше!

Я когда отмывал впускной коллектор от этого дерьма, то в ближнем отводе наслоение было около 1 см, а окно дальнего цилиндра было перекрыто гуаном на половину!

[DIESELMASTER_52 412]

danik

+100 !

[fktrc 3]

Я недавно тоже решил проверить свечи Но почитав про проблемы при их замене решил менять только заведомо неисправные После проверки тестером выяснилось что нерабочая свеча в 3 цилиндре Купил Денсо Свеча вывернулась точно как было описано- сначала выходила по резьбе , потом резьба кончилась свеча, свеча стала крутиться на месте После 15-и минут кручения созрел план- была изготовлена приспособа из коловорота и трубчатого ключа на 12 Набрызгал вокруг свечи ВД-эхой и стал крутить в надежде разработать отверстие в нагаре Крутил довольно энергично и долго В итоге когда рутиться стало совсем легко взял свечу пассатижами и без особых усилий вытащил При ближайшем рассмотрении свеча оказалась неродной Т.е. не то что неоригинальной а вообще не от этого двигателя На ней была маркировка 24 v видимо с какого-то грузовичка Гнездо свечи сверлом чистить не рискнул Изготовил шомпол из электрода и им прочистил как мог перед установкой новой свечи покрутил стартером Вот собсно и вся процедура Потом гдето через месяц проверил сопротивление свечей все ок Примерно 0,7 на каждой

[Zhornic 25]

Я когда отмывал впускной коллектор от этого дерьма, то в ближнем отводе наслоение было около 1 см, а окно дальнего цилиндра было перекрыто гуаном на половину!

Я, когда удалял ЕГР, ту часть впускного коллектора, что крепится к головке блока сильно отдирать не стал... На стенках висело до сантиметра пластилина, и я побоялся, что в процессе отковыривания будет груда каки, которую всю из коллектора не выковыряешь... и она вся единовременно попадёт в цилиндры... Потому отковырял только то, что висело в зоне доступности. Почти пригоршня промаслянной спресованной сажи... Через два года после глушения, месяца два назад, никаких следов налёта в коллекторе не обнаружено вообще! Поверхность на ощупь маслянная, но абсолютно чистая! В той части коллектора, что идёт сразу за турбиной, масла было побольше - примерно чайная ложка сползла постепенно наружу, когда я поставил трубу вертикально... Но, как ни странно, движёк масла особо не ест - за 10тысяч уровень падает от максимума до минимума....

[KOL 2]

Я когда отмывал впускной коллектор от этого дерьма, то в ближнем отводе наслоение было около 1 см, а окно дальнего цилиндра было перекрыто гуаном на половину!

Я, когда удалял ЕГР, ту часть впускного коллектора, что крепится к головке блока сильно отдирать не стал... На стенках висело до сантиметра пластилина, и я побоялся, что в процессе отковыривания будет груда каки, которую всю из коллектора не выковыряешь... и она вся единовременно попадёт в цилиндры... Потому отковырял только то, что висело в зоне доступности. Почти пригоршня промаслянной спресованной сажи... Через два года после глушения, месяца два назад, никаких следов налёта в коллекторе не обнаружено вообще! Поверхность на ощупь маслянная, но абсолютно чистая! В той части коллектора, что идёт сразу за турбиной, масла было побольше - примерно чайная ложка сползла постепенно наружу, когда я поставил трубу вертикально... Но, как ни странно, движёк масла особо не ест - за 10тысяч уровень падает от максимума до минимума....

503245[/snapback]

всё правильно, у меня так же после глушения ЕГР было, только уже через 2 месяца! Масло, летящее с картерными газами и из турбины при высокой температуре и с приличной скоростью, прекрасно всё отмывает! (ужор при этом не больше 1л на 5000)

[Turkcell 3]

У меня сервисмены, отвернули две свечи влёгкую, ещё пара не сдаётся... пошли вторые сутки (((

[Turkcell 3]

Ах да, двигл 2LT-E

[Zhornic 25]

Кстати, народ, подскажите алгоритм работы свечей!? Я тут вчера полез поразбираться с утренним пердежом и обнаружил занятную штуку - после включения зажигания на свечи приходит в районе 9-10в, через несколько секунд(5-10) щёлкают релюшки и напруга просаживается где-то до 8-9 вольт, а ещё через 20-30секунд напруга полностью снимается... На акку в сё это время 12вольт! Почему-то считается, что свечи в полнакала работают, пока двиг не прогреется до 40градусов... Двиг я правда не заводил - может с этим связано?

[y_mach 8]

Кстати, народ, подскажите алгоритм работы свечей!? Я тут вчера полез поразбираться с утренним пердежом и обнаружил занятную штуку - после включения зажигания на свечи приходит в районе 9-10в, через несколько секунд(5-10) щёлкают релюшки и напруга просаживается где-то до 8-9 вольт, а ещё через 20-30секунд напруга полностью снимается...  На акку в сё это время 12вольт!

Гы. В нашем полку прибыло....

У меня троило до капиталки и троит после капиталки, у KOL'а затроил после капиталки.

Алгоритм следующий: Подается напряжение 11-12В на свечи - они раскаляются до определенной температуры и сопротивления, после чего громкий щелчок реле - переключение с прямой подачи на подачу через резистор (в коллекторе) уже 6-8В. Дальше отрубается уже, насколько правильно курил схему, в зависимости от температуры ОЖ в блоке - то есть завязка на датчик температуры. Не исключено, что и первая ступень тоже от него зависит, но не помню.

Почему-то считается, что свечи в полнакала работают, пока двиг не прогреется до 40градусов... Двиг я правда не заводил - может с этим связано?

1179173[/snapback]

Эээээ.... А откуда такие сведения? Первый раз слышу.

Изменено 17 ноября 2010 пользователем y_mach

[Zhornic 25]

А откуда такие сведения?

С миру по нитке...

В принципе идея с работой свечей в полнакала до некоторого прогрева двигателя понятна... как и вся эта система... Затыки в мозгу начинаются как всегда в процессе разборок на местности... Почему у меня(да и не только у меня) на свечи доходит всего только 9-10в? Почему на втором этапе прогрева напряжение аж 8-9вольт!? Не должно на допрезисторе падать всего 1-2в! Значит есть сгоревшие свечи!? Но почему заводится прекрасно, доли секунды работает ровно и только потом начинает "пердеть" и дымить?

Опчем планирую пару тройку раз утречком заводить двиг с запиткой свечей напрямую от акку! Если пердёжь сохранится - полезу в свечи, нет - полезу знакомиться с допсопротивлением, релюхами и проводами...

[nord_tramper 0]

У меня тоже такое есть (в плане утреннее троение). Замерял вольтаж на свечах. Сразу после поворота ключа 10.5-11в на 4 секунды примерно, потом 5.5-6в, даже когда двиг заведен, но не прогрет. На старых аккумах было явно видно когда питание свечей прекращалось - примерно первая треть шкалы термометра.

НО приехав на работу оставил машину на 4 часа - завелась без троения. 8 часов - подтраивает.

[Zhornic 25]

У меня тоже такое есть (в плане утреннее троение). Замерял вольтаж на свечах. Сразу после поворота ключа 10.5-11в на 4 секунды примерно, потом 5.5-6в

Ну так приблизительно и должно быть... Тем более непонятно, чего он троит?

У Койота вычислили таки обрыв в допрезисторе - снятие подтвердило... У меня больше похоже на одну свечу... Будем искать!

[y_mach 8]

У меня тоже такое есть (в плане утреннее троение). Замерял вольтаж на свечах. Сразу после поворота ключа 10.5-11в на 4 секунды примерно, потом 5.5-6в

Ну так приблизительно и должно быть... Тем более непонятно, чего он троит?

У Койота вычислили таки обрыв в допрезисторе - снятие подтвердило... У меня больше похоже на одну свечу... Будем искать!

1179711[/snapback]

И свечи я менял, и каналы чистил, и зазоры регулировал, и ТНВД менял (ex-300$), распылители менял, TPS и пр. настраивал... ОТКАПИТАЛИЛ! И хренушки - все равно троит. Заводится, как ты и говоришь, с полоборота, а потом пердеть начинает.

Да, кстати, на хайсе с обычным 2L я кидаю +12 напрямую с аккума на свечи и держу не дольше 10сек. после чего завожу с полоборота, выставляю обороты около 1000 - и все... Работает как часы - пофиг на все. Хоть +20, хоть -15. Ставишь только обороты сразу 900-1000 на первую минуту - и все. А с этим 2L-TE уже не знаю что и делать. Странный мотор. То летит как спорткар, а то и за жигулем не угнаться. (начинаю задумываться об установке мех. ТНВД от 2LT)