Замена ремня ГРМ 2lte

[Andru714]

1 час назад, Serenkiy сказал:

и ставить "задом наперед", т.е. пружиной наружу?

Я рекомендую по причинам описанным выше, если не ошибаюсь то в рулевом редукторе сальник входного вала стоит пружинкой наружу, я убежден что по той же причине - за ним обратка, которая может создать разрежение на столько, что потянет воздух, а в ГУРе он уж точно критичен.

1 час назад, Serenkiy сказал:

и чем смазывать его при установке?

Я не помню трудностей с запрессовкой, если от руки не залетит, брызни вдхой и задавливай шкивом с гайкой.

А гнездо с пружинкой набей смазкой для суппортов, чтоб пружина не ржавела от влаги в воздухе.

[Serenkiy]

1 час назад, Andru714 сказал:

А гнездо с пружинкой набей смазкой для суппортов, чтоб пружина не ржавела от влаги в воздухе.

я имею в виду канавку на сальнике между ним и валом, само соприкосновение. Там ведь мажут. А тут чем будет смазываться? Топливом?

[ART SSS]

Моя тема за замену ремня.  

[Andru714]

16 часов назад, Serenkiy сказал:

я имею в виду канавку на сальнике между ним и валом, само соприкосновение. Там ведь мажут. А тут чем будет смазываться? Топливом?

Не задумывался об этом, я ничем не мазал канавку между пыльником и сальником, туда солярка просочится наверняка сразу же так как зазор от износа во внешней втулке вала есть всегда, мазнуть маслом думаю не помешает. Я не помню был ли в моем сальнике пыльник, на фото в сети вроде видел. Еще обрати внимание на рабочую кромку сальника есть ли насечки маслосгонные, бывают двусторонние, левые и правые, а бывают и без них. Как на этом сальнике я не помню, но проблем нет.

[ART SSS]

На валу ТНВД стоит свой сальник со своим размером. Ставить кончно же оригинал - но если втулки выходного вала подразбиты и есть люфт может потечь в перспективе. 

[Serenkiy]

Здравствуйте! На выходные меняю ремень грм, вроде все продумал, но возник вопрос: нужен ли фиксатор резьбы на болт шкива коленвала? Болт новый. По мануалу нет, а в интернете есть инфа, что можно. И вообще там применяется где фиксатор, на других шкивах и роликах? Вроде только динаметрический ключ.

[Блинов Александр]

Фиксатор нужен, резьбу чистить тоже нужно

[Andru714]

Новый болт желателен если дотягивается по мануалам углом, в мануале только момент 167Нм.

Так же в мануале фиксатор не упоминается, так как опрометчиво на надеяться на методы и количества нанесения в таком ответственном соединении.

Если болт оксидированный/фосфатированный, то фиксатор точно не нужен.

Один и тот же болт закручивал раз 15 точно, никогда ослабленным не оказывался.

Посадочное шкива промазать от коррозии нужно обязательно, колено ржа выгрызает беспощадно, и снимать при этом утомительно. Несколько раз мазал алюминиевой смазкой, неплохо помогает. Думаю чем то из тормозной оперы будет эффективней.

К слову о контр опоре при откручивании/затяжке: сделал резьбовое отверстие М8 в колоколе напротив венца маховика, вкручиваю винт заточенный поострее под усеченный конус, чтобы упор был ближе к основанию зуба. Откручивать и закручивать в одну каску - песня.

[Serenkiy]

1 час назад, Andru714 сказал:

болт оксидированный/фосфатированный

это серый шершавый такой?

[Andru714]

12 минут назад, Serenkiy сказал:

это серый шершавый такой?

Да, но родной и твой новый не такой, а гальванизированный.

Серые/черные помню только на маховике, крышках колена, шатунов и распредвала, еще по моему на ведомых главных пар, возможно еще на вилках кпп - может с жигой путаю.

[Serenkiy]

значит фиксатор резьбы все таки нужен? И для шкива распредвала? И для роликов?

 

[Andru714]

52 минуты назад, Serenkiy сказал:

значит фиксатор резьбы все таки нужен? И для шкива распредвала? И для роликов?

 

Дело вкуса, с фиксатором покрытие в резьбе сохраняется, видимо соединение герметизируется и туда влага из воздуха не затягивается при охлаждении.

Болт шкива распредвала я бы не рекомендовал фиксировать, страгивать его потом и без фиксатора нужна крепкая контр опора, обводной и натяжитель по первости фиксировал, потом обленился, в этом году поменял болт натяжителя, сейчас вспомнил - новый был оксидированный, думал на родном уже резьба потянута по факту все норм, он самый очковый по ощущениям затяжки.

Думается мне нет проблем с ослаблением затяжки от того что в ГРМ не цепь, а ремень, он демпфирует вибрации и сам не создает их. Уверен если бы третий раз расчехлял грм, то таких вопросов уже не возикало, будь смелее!)

[SkyDiver_stv]

Раз уж пошла тема про грм, хочу спросить стоит ли менять пружину натяжителя?

[Рома]

7 часов назад, Serenkiy сказал:

значит фиксатор резьбы все таки нужен? И для шкива распредвала? И для роликов?

 

Я недавно менял, и шкив и ролик ставил на герметик. И до этого ставил. Открутить нет проблем, нагрел феном и стартером открутил.

[Serenkiy]

3 часа назад, SkyDiver_stv сказал:

Раз уж пошла тема про грм, хочу спросить стоит ли менять пружину натяжителя?

Согласно книге усилие натяжения пружины должно соответствовать определённым параметрам. Измерить усилие у меня нечем, значит не факт, что она не растянулась. Пружина стоит 200 р.  Мой вывод: под замену.

[Andru714]

02.11.2023 в 14:51, Serenkiy сказал:

и ставить "задом наперед", т.е. пружиной наружу?

и чем смазывать его при установке?

Пару советов к замене ремня:

1. Пружина дает натяжение только при установке ремня, непосредственно перед затяжкой центрального болта ролика натяжителя, всю оставшуюся жизнь она не учавствует в натяжении ремня. Так как пружина новая и у тебя трепетное отношение к ее характеристикам логично ее лишний раз не растягивать по максимуму (это необходимо при отведении и фиксации ролика чтобы накинуть ремень), для этого после первой прицелки ремня по меткам ролик с ремнем подтягивай рукой, а пружину ставь после накидывания ремня. Я накидывал ремень и с пружиной и без, без пружины удобней по определению отводить ролик в крайнее положение, с пружиной отводить и одновременно фиксировать ролик довольно заёписто.

2. После установки пружины, ослабь болт ролика, помоги пружине выбрать свободу приложив небольшое усилие ключом к шкиву распредвала против вращения и снова слегка подтяни болт ролика. Далее кому как нравится, кто-то с крутит колено пару оборотов со слегка затянутым роликом, а кто-то с ослабленным, давая пружине всегда подтягивать ремень, в последнем случае бывают перескоки ремня при перекладке ключа, можешь не заметить. Данным советом подвожу к теме осторожности, перескок ремня на один зуб приводит к встрече клапана с поршнем, в первую очередь не в ВМТ поршня (расст.порш./клап. 1,5мм), а примерно в 20 градусах поворота распредвала в обе стороны (расст.порш./клап. 0,2мм), поэтому не разгоняйся при прокрутке если в ВМТ поршня все норм. Атмосферные распредвалы в данном вопросе более лояльны).

10 часов назад, Serenkiy сказал:

Согласно книге усилие натяжения пружины должно соответствовать определённым параметрам. Измерить усилие у меня нечем, значит не факт, что она не растянулась. Пружина стоит 200 р.  Мой вывод: под замену

  Пару советов к замене ремня:

1. Пружина дает натяжение только при установке ремня, непосредственно перед затяжкой центрального болта ролика натяжителя, всю оставшуюся жизнь она не учавствует в натяжении ремня. Так как пружина новая и у тебя трепетное отношение к ее характеристикам логично ее лишний раз не растягивать по максимуму (это необходимо при отведении и фиксации ролика чтобы накинуть ремень), для этого после первой прицелки ремня по меткам ролик с ремнем подтягивай рукой, а пружину ставь после накидывания ремня. Я накидывал ремень и с пружиной и без, без пружины удобней по определению отводить ролик в крайнее положение, с пружиной отводить и одновременно фиксировать ролик довольно заёписто.

2. После установки пружины, ослабь болт ролика, помоги пружине выбрать свободу приложив небольшое усилие ключом к шкиву распредвала против вращения и снова слегка подтяни болт ролика. Далее кому как нравится, кто-то с крутит колено пару оборотов со слегка затянутым роликом, а кто-то с ослабленным, давая пружине всегда подтягивать ремень, в последнем случае бывают перескоки ремня при перекладке ключа, можешь не заметить. Данным советом подвожу к теме осторожности, перескок ремня на один зуб приводит к встрече клапана с поршнем, в первую очередь не в ВМТ поршня (расст.порш./клап. 1,5мм), а примерно в 20 градусах поворота распредвала в обе стороны (расст.порш./клап. 0,2мм), поэтому не разгоняйся при прокрутке если в ВМТ поршня все норм. Атмосферные распредвалы в данном вопросе более лояльны).

[Serenkiy]

3 часа назад, Andru714 сказал:

перескок ремня на один зуб приводит к встрече клапана с поршнем

т.е. при прокрутке коленвала ключом, если ошибся с метками, он упрется в поршни и его будет не свернуть?

[Andru714]

8 минут назад, Serenkiy сказал:

т.е. при прокрутке коленвала ключом, если ошибся с метками, он упрется в поршни и его будет не свернуть?

да. колено относительно распредвала.

Тнвд может проскочить - у меня при первой прицелке ремня уже как правило), естественно поршень/клапан будет все норм.

И подумай на счет сальника тнвд за одно раз грм разобран будет, если аппаратура давно не ревизировалась, но вроде не припомню что ты жаловался на нее в последнее время.

Изменено 18 апреля пользователем Andru714

[Serenkiy]

Только что, Andru714 сказал:

если аппаратура давно не ревизировалась, но вроде не припомню что ты жаловался на нее в последнее время

тнвд ставили пару лет назад, когда меняли с электронного на механический, надеюсь делали качественно. Так то держит, за пару дней не воздушит. Сальник куплен, но ставить или нет пока что под вопросом

[Andru714]

1 минуту назад, Serenkiy сказал:

тнвд ставили пару лет назад, когда меняли с электронного на механический, надеюсь делали качественно. Так то держит, за пару дней не воздушит. Сальник куплен, но ставить или нет пока что под вопросом

На эту тему неоднократно выражал мнение даже на счет свеже-ставленного, в том числе по теме выше, повторятся не буду.