kochevnik71

Бортовая сеть 24В с перемычкой между аккумуляторами, Всё зачищено. Напряжение заряда при работающем двигателе 28В. Весной купил два новых аккумулятора Yigitaku 90. Производство Турция. Ещё на гарантии. Лето, тепло, всё здорово, проблем нет. Наступили холода, начали умирать аккумуляторы. Давно куплен зарядник 12/24В, своя нагрузочная вилка. Машина в повседневке под женой, врачом по специальности. Так она мне сообщает о степени зарядки при запуске машины по тому как быстро поднимется вольтметр на панели приборов. Сама подключает зарядник на 12 или на 24В соответственно, когда нужно. На холоде аккумуляторы плохо берут заряд, плохо держат заряд, т.е. постепенно саморазряжаются, Подключаешь на 24В, максимальный ток заряда 3А. Начинаешь заряжать каждый аккумулятор отдельно ток повышается. Один может взять больше, второй меньше. Заносишь в тепло, берут заряд и держат его гораздо лучше. Проверено двумя разными зарядниками и нагрузочной вилкой. Может быть кто что подскажет?

Так до конца не понял, вся бортовая сеть 24В, лампочки, генератор и т.д. А стартёр вроде как на 24, а по факту стартует от 12В? Там силовая обмотка по факту на 12В? И может вопрос чуть не в тему: аккумуляторы умирают не равномерно. Напряжение бортовой сети при работающем двигателе, фарах, печке 28В. Что нужно делать чтобы продлить срок жизни аккумуляторов? Советовали переставлять местами, смотреть уровень электролита само собой. Саморазряжаются при отрицательных температурах, плохо берут заряд. Аккумуляторы ещё на гарантии. Заносишь в тепло, начинают лучше брать зарядку и держат напряжение. Проверял своей нагрузочной вилкой. Проверена на других аккумуляторах.

А как Вам объединение автономного обогревателя двигателя Webasto и насоса от автомойки на 12В, прикреплённых к емкости на 22 литра. Возможность работы на бензине и диз. топливе. Актуально в условиях горной тундры, когда рядом нет дров, и даже сухого навоза. Есть только вода из горной реки и топливо от машины. Проект близок к завершению, просто не всегда есть время заниматься.

А какой гидронасос при этом стоял?

Здравствуйте. Хотел бы вновь затронуть направление гидролебёдки Mile Marker. Обращаюсь на этом форуме, т.к. не нашел где либо более или менее адекватные суждения на тему гидролебёдок, а в нашем ауле особенно посоветоваться не с кем. В своё время в посте №757 я осветил свою проблему. Потихоньку в течении года переделал гидронасос. Воспользовался советом G-Class. Демонтировал насос от ГУР BMW на 130 bar. Аксиальный гидронасос, к сожалению найти не удалось (за помощь в поиске буду благодарен). Установил НШ-10 через электромуфту от кондиционера. Также заменил гидробак. Снял бачёк на 300-400г. Установил гидробак на 1.5-2.0 л жидкости. Лебёдка пошла веселее. Но появился нагрев гидрожидкости. Гидробак нагревается, так что рука не терпит. Подозреваю, что разница в диаметрах выходного отверстия НШ-10 (14мм.) и диаметр отверстия родного шланга высокого давления (7 мм.). Идёт так называемый изобарический процесс, т.е уменьшение объёма, сжатие жидкости при неизменном давлении приводит к выделению тепла. Так вот вопрос, могу ли я как-то решить проблему путём установки какого-то дополнительного радиатора на обратке гидрожидкости, перед входом в гидробак? Либо мне нужно использовать шланг высокого давления с увеличенным внутренним диаметром (свыше 7мм)? Но тогда на входе в гидрораспределитель так и будет отверстие примерно 7мм. Либо думать об увеличении ёмкости гидробака до 5-7л.(если удастся найти достаточно места). Это увеличит время оборачиваемости некоего объёма гидрожидкости. Какие по вашему мнению меры при минимуме затрат должны дать максимальный результат. Либо не обращать внимание на нагрев гидрожидкости? Кстати глянул на устройство аксиального насоса. Один в один компрессор от автокондеев. А если его применить?

Спасибо G-class. Спасибо за теорию. Руководство к действию. Начинаю понимать, что важно не только стабильность давления от насоса которое влияет на мощностные характеристики, но и количество перекачиваемой жидкости от насоса, которое влияет на скорость вращения барабана. Моя работа далека от гидравлики. Насос ZF лепестковый на 130 Bar. Табличка затёрлась. Шум работы лебёдки на пустой намотке сложно описать. Больше слышно шум редуктора. Под нагрузкой при редукции 1:6 на холостых практически стоит. Начинаешь раскручивать примерно до трёх тысяч(тахометр в машине не предусмотрен) трос медленно ползёт. Скорость намотки при этом некогда измерять. Не до этого. Ёмкость под гидрожидкость будет увеличена до 3-4 литров из аллюминия с наружными рёбрами для теплообмена. Предполагаю поставить внутри правого крыла. В качестве гидрожидкости используется Декстрон 2. К сожалению выхода на рем. зону аэропорта пока нет. Но со временем найду. Длительные винчевания через пни, коряги не предполагаются. Т.е если правильно понял можно установить НШ без электромуфты и без перепускного клапана. Какой НШ Вы всё-таки порекомендуете?

Здравствуйте! Набрался терпения перечитать все посты и ссылки в данной теме. Вопрос волнует давно. Дело в том, что несколько лет тому назад на Дэф 110 установил гидролебёдку Mille Marker 10000. Кажется модель HI. Электрогидроклапаны расположены рядом с гидромотором. Чтобы не нагружать родной насос ГУР на площадке насоса кондиционера был установлен гидронасос от ГУР BMW на 130Bar. Машина для туризма, без экстрима, глиномеса, в крайнем случае горы. В качестве ёмкости был использован бачёк от ГУРа легковушки без радиаторов и теплообменников. Сейчас понимаю, что этого мало. Всё хорошо, но на прямой передаче она тянет только пустой трос. При соотношении 1:6 тянет медленно и приходится сильно раскручивать двигатель. Получается, что лебёдка есть и её вроде и нет. Одни понты. Так вот, на первых страницах данной темы приводился пример установки гидролебёдки Mille Marker с насосом НШ-10 на Ниссан Патруль с приводом от коленвала. Автор Shatun(кажется). Некоторые участники форума говорят, что насоса ГУР не достаточно, кто-то утверждает, что достаточно. Вопрос 1. Если судить по характеристикам НШ, то НШ-10 мало, и нужно ставить сразу ШН-32 с приводом через поликлиновой ремень от коленвала. Возможно понадобится опорный подшипник на вал насоса. На Land Rover c завода конечно предусматривается гидронасос через КОМ в торце раздаточной коробки. Но это дороже чем сама гидролебёдка. Вопрос 2. Нужно ли использовать электромуфту от насоса кондиционера, т.к. при движении по трассе обороты двигателя и соответственно гидронасоса могут превышать рекомендованные 2500. Гидронасос будет активно перекачивать гидрожидкость. Чем это чревато. Вопрос 3. В теме упоминается применение какого-то регулирующего клапана. В каких случаях его необходимо ставить и на какое перепускное давление. Советы по замене лебёдки не рассматриваются. Есть опыт терзания и механики, и электрики. Плюсы и минусы в данной теме неоднократно освещались.

Как то давно при установке более широких дисков рулевая сошка стала задевать за диск. Снял сошку, отдал кузнецу, нагрели, подогнули и всё.

Механические ТНВД от 200 TDI и 300TDI разные. Disco 1 с электронной аппаратурой имеет блок управления двигателем. Находится в салоне под обшивкой возле правой ноги переднего пассажира. Потроха от механического ТНВД нельзя использовать для ремонта электронного ТНВД, так как у них разные плунжерные пары. Если нет электронного ТНВД, то его возможно заменить на механнику убрав все провода. Хотя в Англии на ebay больше предложений именно электронных б\у ТНВД. Крепления одинаковые, необходимо только подать "+" зажигания на электроклапан ТНВД и соединить рычаг газа с педалью газа. Установка ремня ГРМ одинаковые. Штуцер подачи топлива, штуцер обратки и штуцер вакуумного ускорителя одинаковые.

Заменил карданы на УАЗовские и забыл как выглядят крестовины. Передний перерезается из кардана от УАЗ. Задний Шлицевая + крестовина от УАЗ - ГАЗ 24(ЕРАЗ). Если аккуратно собрать, то можно обойтись без балансировки.

Встречал несколько Диско 1 с 300TDI с АКПП и на механнике, но чтобы с электронной педалью газа такого не было. Только троссовый привод. Будь то механическая аппаратура(ТНВД), либо электронная. На электронной аппаратуре идёт два троса. Первый с педали газа, второй уходит на АКПП. Электронная педаль газа попадалась на Defender 110 с двигателем TD-5 1999г.в. пять цилиндров с электронными форсунками. Поскольку педаль находится близко к полу, часто испытывает сырость после форсирования бродов. Хозяин просто купил новый привод и проблема была решена.

Заказывайте на опережение. То что у машин других моделей чаще приходится менять, то и у этой. Первый год тоже хаотично метался, а теперь привык.

Здорово. Когда был УАЗ в своё время тоже хотел сделать, но только как надстройку наз верхним люком РК. Когда-то КОМ на РК УАЗ выпускала промышленность для вращения генератора у геодезистов. Ставились несколько УАЗов на определённой местности, вбивали штыри в землю, включали генераторы снимали показания. Только успели они все эти КОМ в металлолом отправить.

Сам видел, один знакомый установил в УАЗ 469 двигатель RD2.7, коробку АКПП, раздатку и задний мост от Nissan Terano - Mistral. Передний мост родной от УАЗ. Узаконил переделку в ГАИ. Катается несколько лет.