Таблица лидеров

Установил еще один подъемник: в ПЕРЕДНЮЮ правую дверь. Практически тоже самое по процедуре. За исключением: - нижний болт крепления на подъемнике используется для крепления пластины. Его не удаляем. Пластина нужна, чтобы правильно установить угол наклона подъемника. - для установки используются штатные отверстия в двери. И сверху и снизу. - каретку мотора крепим к рейке стекла напрямую - без переходных пластин. ВАЖНО! Также как и при установке в задние двери правильно выставить угол наклона зубчатой рейки подъемника- должен быть параллелен правой направляющей стекла. При рассверливании отверстий в рейке стекла также прижимаем в правую сторону к направляющей и фиксируем, чтобы не перекосило. Обязательно перенесите провод на другую сторону, закрепив хомутом, чтобы при опускании стекла вниз не образовывал петлю - иначе может зацепить кареткой при подъеме. Все на фото снизу.

Далее –вынимаем подьемник, изнутри в верхнее отверстие вкручиваем болт на М6Х50 ( можно короче (35 мм), контрим его гайкой. Эту процедуру можно заменить сваркой болта. Наворачиваем на него еще одну гайку. Излишек болта отрезаем (должно получится где то на 35 мм). Отрезаем электроконтакты на проводе подъемника. Вместо них впаиваем –обжимаем контакты «папа». Изолируем их трубкой/изолентой. Засовываем подъемник в дверь. Верхний болт будет немного мешаться –поэтому сначала просовываем верхнюю часть по диагонали. Наживляем верхний и нижний болт. Подключаем контакты и опускаем/поднимаем каретку стеклоподьемника до большого технологического отверстия в двери. Опускаем стекло до уровня. Примеряем к подъемнику монтажную пластину – отмечаем маркером. Стараемся примерить таким образом, чтобы не сверлить лишних отверстий в пластине. Вынимаем подъемник, рассверливаем на 5 его и монтажную пластину (при необходимости). Крепим двумя болтиками. Опять закрепляем подъемник в двери, рассверливаем пару отверстий в монтажной пластине (если не совпали) и металлической планке крепления стекла и крепим насквозь к металлической части стекла опять же двумя болтами на М5 (хотя и один работает) с граверами и гайками. Окончательно крепим подъемник в двери. Снизу: со стороны двери: болт/дверь/, гайка - прижимается к двери/ подъемник. Сверху: со стороны подъемника: болт/подъемник/ контрящая гайка/гайка- ограничитель/дверь/гайка. Важно! Не нужно притягивать подъемник вплотную к двери. В противном случае подъемник будет подниматься/ опускаться с трудом. И в верхнем положении снаружи между стеклом и уплотнителем будет щель. Более того, Вы не сможете одеть обшивку двери - будет мешать стекло. Расстояние сверху и снизу от двери около 2 -2,5 см. Точнее подбирайте опытным путем, при подъеме опускании стекла. Наживите верхний болт- не крепите его изнутри гайкой, опускайте/поднимайте стекло и по движению болта все увидите. В нужном моменте –законтрите гайками изнутри. Вроде все. Продолжение, вероятно, следует - по передним дверям

Он самый.

12нт вроде

Синий клапан, который мы оставили после фазы 2. Где то через год я выяснил, что он так же вносит проблему. Подробнее вот с этого сообщения и далее пару страниц:

Колодку термодатчиков посмотри и шланг U-образный на неё идет. Колодка ставится на прокладку, с герметиком по контуру, правда я пару раз на герметик ставил, держало.

если не ошибаюсь,то для доступа к заглушке пришлось снимать маховик. предыдущий владелец этого не сделал, и надеялся залить жижу для закупорки дырок в системе охлаждения. в результате забил каналы охлаждения в гбц. заглушку увидеть сверху и снизу невозможно ,увы...

Приветствую, итак небольшой отчет. Мне давно не давала покоя идея впихнуть невпихуемое. Реализовал. В итоге сейчас машина с заданными ранее параметрами стоит на 34.5 резине (будем считать 35). Была выбрана грязевка Нитто 295/70/18. Диск 5х150 р18 с офсетом +25. Лифт ОМЕ +2. На перед машины поставлен силовик АРБ делюкс. Чтобы окончательно выровнять морду установлена проставка в количестве двух штук ОМЕ95PF5. После этого сход развал заново. Пришлось полностью удалить передние брызговики, подрезать внутри пластик накладок порогов и молотком осадить металлические крепления накладок внутрь - такая же операция как на 100/105 при установке 35 резины. Единственное узкое место - рычаг кдсс - при вывороте руля вправо трет рычаг, до цилинлра примерно 1 см рассмотяния. В остальном все как милое влезло. Теперь нужно довести до ума передние отбойники хода и назад поставить пневмобаллоны - во-первых не нужно будет наращивать задние отбойники, во-вторых при сильной загрузке можно корму всегда выровнять. Сравнение покрышек что-то с фото не то.

у меня прогнила когда то заглушка блока за корзиной сцепления...увидеть без снятия невозможно...

Еще вариант. если все электро-вакуумные клапаны удалены, проверь все вакуумные шланги (и шланг давления на корректор по наддуву), тройники и вакуумный шланг на ограничитель пусковой подачи топлива. Если где то есть повреждение, или они задубели и сифонят в соединениях, то при маленьких оборотах (малом давлении наддува), может не хватать вакуума и/или давления, и насос работает неправильно. Но к лампочке это НЕ относится, если ты правильно сделал фазу 2. Только к работе мотора.

Понятно... Попробуй начать с простого - поиграйся положением датчика TPS. Очень у многих это давало результат, и лампа больше не загоралась. Меня немного удивляет то, что у тебя мотор подтупливает на этих оборотах. Такое впечатление, что ты не так переключил схему и оставил какие-то электро-вакуумные клапана в вакуумной цепи перед диафрагмой. Либо у тебя электроклапан привода ограничения пусковой подачи топлива сифонит, как и меня было - убирай его.

Тогда вероятно надо отрегулировать датчик TPS. Если ты сделал всё правильно, то у тебя работа мотора никаким образом не может быть связанна с работой этой лампы. Вообще никак. Попробуй повернуть TPS немного в сторону среднего положения. Порегулируй его в разных положениях в районе середины - посмотри на результат. Это очень странно. А подогрев работает? Может у тебя с контроллером проблема, либо кто-то врезался в проводку мозгов, когда ставил сигналку (возвращал питание для турботаймера, и/или забирал цепи для иммобилайзера). В общем, что то не так.

@Dan 74 Дэн, лампочка спиральки может загораться по причине неисправности системы ЕГР (штатная работа при нагреве не рассматривается). Отсюда имеем следующие варианты: 1. Если ты выполнил фазу 2, то эта лампочка может загораться ТОЛЬКО из-за плохого контакта датчика аварийного давления наддува (или его неисправности, что очень вряд ли), и неправильной регулировки/плохого контакта датчика TPS на насосе. На работу мотора эти датчики никаким образом НЕ влияют. Последний влияет на работу АКПП, которой у тебя нет. То есть они вообще ни на что не влияют. 2. Если ты НЕ выполил фазу 2, то лампочка может загораться из-за любой неисправности системы ЕГР, как в вакуумной системе (трубочки, отсутствие вакуума на клапане и.т.п.), так и в электрической (обилие многочисленных клапанов и их проблема в контактах на их разъемах). В общем моё резюме - если ты сделал фазу 2, смотри с пристрастием разъем и его контактную группу на датчик TPS (рядом с ТНВД), и аналогично на датчике аварийного давления наддува. Скорее всего где-то плохой контакт. Если ты не делал фазу 2, то сделай её.

Доброго всем дня! Идея и практическая реализация установки стеклоподъемников от Патриота в ТЛК-80 несомненно принадлежит форумчанину genok Фото и видео процесса инсталляции которых он, видимо, по причине занятости, пока так и не выложил на форуме. Однако очень подробно рассказал мне и визуально подкрепил все это в мессенджере. За что ему отдельное спасибо. Сразу скажу, что меняются родные стеклоподъемники на Патритовские полностью, а не только отдельно моторы от них. Поскольку передние стеклоподъемники худо-бедно справляются со своей задачей, а задние отказывались функционировать, решено было начать с них. Итак, для установки в ЗАДНИЕ двери приобретен комплект ПЕРЕДНИХ стеклоподъемников от Патриота Димитровградского завода стеклоподьемников. Стоимость около 3500 рублей. Необходимые для работы инструменты: -отвертки крестовые и обычные; - головки и ключи на 8,10. - паяльник, канифоль или паяльная кислота, припой; - надфиль, ножовка по металлу или болгарка; - метчик на М 6 и его держатель; - небольшой «уровень» (желательно); - дрель, сверла на 5, 6; -желательно изготовить деревянный или картонный клинышек – очень поможет в процессе работы; Из деталей: -непосредственно сами стеклоподъемники; -две крепежные пластины; - 4 болта на М-6 Х 50 (можно заменить чуть меньше), гайки на М6, 10-12 штук, граверные шайбы; -8 болтов на М-5Х25, гайки и граверные шайбы; - четыре стандартных разъема «папа»; -куски термоусадочной трубки ( либо изолента). Итак, приступаем. На процессе снятия обшивки и стандартного стеклоподъемника останавливаться не буду, ибо процедура не сложная. Важно! Правый стеклоподьемник ставится налево, а левый - на правую сторону. Закрепляем стекло клинышком в крайнем верхнем положении –дабы не падало и не мешало. Болгаркой (ножовкой) отрезаем ненужные части креплений от стеклоподъемника – линия отреза размечена маркером ( как выяснилось позже желательно - но совсем не обязательно). Рассверливаем два отверстия сверлом на 5 ( в идеале 5,2 мм). Снизу и сверху стеклоподьемника. Нарезаем резьбу М-6. Эту процедуру сверху можно заменить сваркой (болта, поймете ниже). Я не умею и сварочного аппарата у меня нет. . Замеряем расстояние между отверстиями – у меня получилось около 55 мм. Пытаемся запихнуть стеклоподъемник в дверь и примерить. Важно! Он ставится не идеально вертикально, а соотносимо наклону стекла у форточки. В противном случае при подъеме его будет перекашивать. Отмечаем уровень наклона «уровнем» - выставляем воздушный пузырек горизонтально и переносим этот наклон на дверь. За основу берем технологическое отверстие – оно уже есть внизу двери почти по центру – к сожалению, его не сфотографировал. Наживляем снизу подъемник болтом на М-6. Соответственно верхняя точка крепления переносится чуть влево или вправо – по показаниям уровня (в зависимости от правой/левой двери) и с учетом расстояния между отверстиями на подъемнике. Рассверливаем под него отверстие в двери на 6мм. Проверяем как «попали». Если не точно можно подработать надфилем..