Таблица лидеров

Впрессовал я себе втулки, в прадо мост. внутренний 41, внешний 68,4, длинна так же 195мм. Впрессовал шпилькой, идёт с маслом туго но идёт. У прадика получается стенка моста 6,5 у хайлюкса 5 как я понял.

В строю, в целом виде. 😁 Владелец очень проникся к данному авто. На 200 даже не хочет ездить 😂

+100 при вскрытии контрактных мостов все цапфы в большей или меньшей степени изношенные по внешнему подшипнику. Единственный способ этого зноса избежать, фиксировать обойму внешнего подшипника от проворота на цапфе. Какими методами это делать или не делать, каждый решает сам. Себе из доступных методов сделал наварку шишечки на внутреннюю обойму подшипника, который вставляется в паз цапфы, тем самым зафиксировав обойму. Из плюсов простота исполнения, из минусов кастомный подшипник. Но при эксплуатации на жидком масле, никаких проблем в ресурсности данной конструкции не замечено. Распорная втулка поинтереснее и посложнее, из плюсов фиксируют сразу обе обоймы подшипников внешнюю и внутреннюю, из минусов более сложное изготовление и регулировка.

Так как мы очень серьезные инженеры, год чертили и создавали step модель. И сделали ее на чпу. Сейчас вроде все компоненты, спасибо автору темы собраны, осталось собрать. Слелали под родной прадиковский тормозной щиток, ну и тормоза подзадрали немного.

Короче разобрался, когда полез стопарь делать, правый не горел, обнаружил оторванный провод, случайно его закоротил с другим контактом и коротнуло, в итоге заменил два предохранителя и зергуд, припаяли провода к стопарю и все работает

решил попробывать запустить в фазированом режиме, перекатал ЦН, поменял динамическую производительность. особой разници в поведении машины не заметил, ну ладно

Может я ошибаюсь, но у некоторых слишком дофига пафоса в сообщениях. Может не стоит себя напрягать общением с такими не далекими форумчанами?

тем что там по сути процедура - затянул от души и отдал гайку назад чтоб риски сошлись. по другому никак. доступно любой обезьяне втч без специнструмента и вариантов по сути нет

Особенно передняя независимая подвеска, полностью собранная на новых оригинальных запчастях, раскладывается за одну поездку. Тысяч в 10. Из которых 9т км трасса , километров 200 хорошего бездора и 800 км гравийки в полный газ. с задним вопросов за все годы если честно не было. Ни с чем. Прада их в своё время менял раз в полтора года на контрактный , чисто из за пар в редукторе. Но вот вода в него в бродах попадала, не тек , не люфтил, но воду сосет. Брод только это не когда в пол колеса, а когда мост полностью погружен. Ну и как только я прочитал эту тему, я просто решил что я тоже так хочу. Минусов точно нет, плюсы явно есть.

1. Там есть сальник, соответсвенно обсолютной герметичности не добиться. 4. Это хорошо. Ответ на этот вопрос пункт 6. 6. ну если у вас ещё родной редуктор, то блокировки у вас наверно нет. С ней все обстоит по поводу порвать намного проще.

Зря тратите время, тут бесполезно объяснять)

1. Добиться герметичности. 2. Одинаковые дисковые тормозные системы впереди и сзади. Одинаковые суппорта, колодки , диски. 3. усиленный ступичный узел, теперь два подшипника. 4. Сломал полуось замена 20 минут. 5. Возможность перевода на трансмиссионное масло всех узлов моста. 6. порвал редуктор задний , вынул полуоси , поехал дальше на передке. 7. очень простая организация пневмоподпора балки одновременно со ступицами.

В последний день соревнований мы опять опоздали на старт. Второй Саратовский экипаж вернулся в лагерь с болот, буквально за час до старта, с рейкой от хайджека вместо рулевой тяги. Пока помогли ему привести в порядок машину, на старт опять припозднилась. Не стравили колеса и застряли не доехав до стартовой ленты. После старта пока мы пускали колеса и подымали свой автомобиль все уже разъехались а мы пока поднимали хайджеком сломали себе клюз. И пройдя стартовый створ решили не геройствовать в последний день и вернулись в лагерь. За первый этап ЧР нам начислили челых 2бала потому что мы первое ДСУ прошли и мы оказались на 14 месте из 19. На том мы и закончили первый этап и поехали обратно готовиться к следующему Кубку России в Брянске. По дороге назад не смогли не остановится в Старой Ладоге. жаль что уже было поздно и внутрь мы попасть не смогли

Причём тут «ковыряние в чужом белье»? Вас больше радует читать случаи, когда рукожопы собрали мотор и он сдох? Мне вот лично не доставляет радости слышать / слушать случаи, где владелец остался один на один со своей проблемой, ввалив кучу денег и получив отрицательный результат. Я лучше по возможности предупрежу, где, кто и как его пытается обмануть, или некачественно выполнить работу. И это нормальная гражданская позиция. Но Вам видимо этого не понять. Куда интереснее видимо злорадствовать 😂 п.с. с работой у меня всё норм, на вашего 🐽 дело 💯 😄

я в молодости как то закупал партию колодок в китае. пришлось вникнуть в процесс. фрикционных составов дохуа видов определенного стандарта нет у каждого заводика и подвальчика оно свое фирменное. делятся на два вида металонаполненные и керамические. про керамику ничо не знаю а что касается первых то чем больше металлической стружки в колодке тем больше шанс что она будет скрипеть , причем металл может быть разный от чугуна и стали до меди итд. медь врядли будет скрипеть но она и дороже. по факту я всегда ставлю самые дешевые колодки с экзиста и никогда с ними не было проблем. некоторые могут чуть пылить. некоторые чуть быстрее жрутся. последние поставил масуму. вполне нормальные колодки как оказалось. разницу в торможении никогда уловить не мог на 80ке всегда все одинаково ####о тормозит ))

Странно, на Advics лет 8 и перед и зад, и колодки и диски, никогда не расслаивались. Сейчас второй год эксперимента - спереди колодки Akebono, диски оригинал, тормозит гораздо лучше комплекта Advics.

в принципе , когда дохнут сайленты держащие рейку , это заметно по рулежке машины , она рулится как сопля... если дохнут наконечники , то это видно по износу на резине колеса ... а вообще эту задачу ( трясучку ) нужно решать последовательно , и начинать с балансировки.... а потом идти дальше , в случае неудачи ...

Может кому поможет, под капотом в блоке предохранителей за подсветку дверей отвечает 54 пред. 5А

У меня вообще последнее время ощущение, что для владельцев крузеров создали иллюзию мега надежности этих машин несмотря на то, что они такие же как и многие другие в этом классе.

И это ровным счетом ничего не изменит.... а генератор тут вообще не при делах, так как на холостых оборотах толку от него как от козла молока. Лебедка будет брать ток с обоих аккумуляторов через ту же самую контактную группу на реле.

Проблема естественно комплексная. Каждый компонент вносит вклад. Моторчики я менял, брал правда на али, но тоже самое что и на озоне визуально. Стало лучше, но вау не произошло. Есть мысль, что прокладка нового/дополнительного провода, скорее даже двух (плюс и минус) даст максимальный результат в случае если не восстанавливать всю систему. Но тогда надо ставить реле в дверях, а новый плюс делать обязательно отключаемым по зажиганию.

Подумалось тут, в поездках багажник забит шмурдяком, толку от сабвуфера - ноль без палочки, его не слышно, он чем-нибудь завален. А что, если удалить этот бесполезный аксессуар и использовать его пространство для чего-нибудь полезного? Например - сделать там бардачок, по аналогии с правой стороной. Но делать бардачок лень. Что, если он там когда-то был? И оказалось, действительно, были крузаки с бардачком с левой стороны. Покупаем обшивку, выкидываем сабвуфер. Но как быть совсем без сабвуфера? Эффективный диапазон частот для мидбаса Morel 6.5" - от 80Гц примерно, хочется ниже. Выход - подседельный саб, всё лучше, чем заваленный шмурдяком родной. Урал ПМН-1 например. Есть отзывы, что слабая в нём электроника, дык перепаяем как сгорит. В качестве усилка (т.к. место родного усилка займёт подседельный саб) - цифровой микроусилитель. Тот же Урал ТТМ очень компактен (до 140Вт на канал) или совсем миниатюрный Pioneer D1004 (45Вт на канал). Ну и чтобы не пропадали 4 провода на сабвуфер от родного усилителя - на них можно повесить инвертор на 220 вольт, розетку разместить на обшивке около бардачка. Каждый провод способен вынести по 15А, получаем с учетом КПД постоянных Ватт 650 мощности.

Не объясняйте, все равно не поймет только пургу гнать начнёт.

не качественный плунжер. или изношенные ( прослабленные) пружины блока регулятора плунжера. в таком случае либо меняют его на новый,либо разбирают и делают пружины более упругими)) подгибая их. PS при стендовой обкатке видно сколько топливоподачи тнвд дает на разных режимах работы. в том числе и пусковую подачу топлива,как холодного, так и горячего тнвд.(нагрузив 300 кг форсункой)

И кронштейны задние раздвинул до нормы, и сами лонжероны, и даже диагональ. Много разных подходов было, цепь даже порвал в одном месте. Это большая работа была, с еще большим количеством обмеров до и после. Использовались гидравлическая распорка, штатный домкрат, стяжка механическая с цепью. Напишу большую статью с фотографиями на drive2 потом, как время будет. Николай, [17.06.2025 00:05] 15 мм отклонение от центра крепления левого торсиона (было 21) 9 мм отклонение от центра крепления правого торсиона (было 18) Николай, [17.06.2025 00:16] От рамы под лп1 до оси ребра рамы 165мм От рамы под левым рычагом до оси ребра рамы перед 166 мм, после рычага 169 мм От лп2 до оси ребра рамы 65 мм Николай, [17.06.2025 00:21] От рамы под пп1 до оси ребра рамы 185мм От рамы под правым рычагом до оси ребра рамы перед 177 мм, после рычага 175 мм От пп2 до оси ребра рамы 65 мм Николай, [17.06.2025 00:31] Между болтами верхних рычагов задних 644 мм, передних 648 мм Между торсионами у рычагов 640 мм Между креплениями нижних рычагов задние 544 мм (было 541), передние 552 Между креплениями амортизаторов 796 мм (было 786 мм) Николай, [17.06.2025 01:02] Расчеты: Смещение под полушками 1: 10 мм (было 16) Смещение у рычагов впереди 5.5 мм (было 10 мм) Смещение у рычагов сзади 3 мм (было 6 мм) Диагональ в районе подвески 709-713 мм (было 9, стало 4 мм)

Такая же фигня с понедельника. Ни с теле2, не с мегафона, не с дом.ру нормально не работает.

Ну несколько людей есть, кто уже реализовывал данную конструкцию. В том числе и автор темы. У него задние суппорта вообще увеличенные, передние прадиковские поршня 43мм задние сурфовские передние от kz 45мм. И как я понял вопросов за многолетнюю эксплуатацию нет. Я задние ставлю как впереди 43мм.

тут прям целая секта образовалась любителей распорных втулок , и тех кому они нахрен не нужны... хочется спросить , неужели от вращения распорной втулки аппетит портится ?? второй вопрос , при заклинивании подшипника , приварится не только его внутренняя обойма , но возможно и втулка , ну и нахрена этот гемор ??? этот узел спроектирован и работает уже больше ста лет , требует только своевременного обслуживания и примитивнейшей регулировки , куля тут изобретать велосипед ?? это что увеличит ресурс работы подшипника ?? НЕТ... сильно упростит регулировку узла ?? ну по большому тоже НЕТ... регулировка и так проще соплей...

Может кому поможет запись. Все действия на свой страх и риск. Да, выше написали не делайте голову а мех тнвд, электронные достойно работают. Брал с Владивостока. Вполне нормальный был тнвд, и ехал он бодро. Но лёгких путей не ищем поэтому маленькая история продолжительностью два года. Началось с того что купил сурфа 130 на 2лте акпп. Корч был полный. Стояло тнвд от 2ст, обрезано боллше половины проводки ну и турбина мертвая, раздолбан дроссель, едет только на 4(ни одного ж датчика нет) и совсем все ой. А дальше ждало вскрытие мотора из за оьломаной свечи и куска в форкамере и тд, но ближе к сути дела. В момент с переборкой было решено что нужно восстановить тнвд родной, электронный, по картинкам с форума что куда идёт и мультиметром я восстановил косы, купил дроссель и тнвд родной с 2лте, все собрал подключил все прям работало изумительно. Пока не пришёл ноябрь. Бах и авто еле запускается, это я уже потом пришёл к тому что шина свечей накала коротила на корпус и тупо не работали новые свечи, но в тот момент я решаю что все от лукавого и вот он божественный мех тнвд от 2ст с турбо корретором все как нужно без электрических шнурков и он то точно будет работать и начинаю корячить его обратно вместо электронного насоса родного. Но увы и ах чуда не произошло. Заводилась тачка так же поганое как и на электронном. В тот момент и была найдена проблема. Назад дороги нет решил я и продолжил свап. 2ст тнвд вполне встаёт болтом в л моторы. Начинается работа по подключению. Собирается схема по газу как было выше всеми сказано и показано. Два троса. Трос от педали на дроссель и трос от дросселя на тнвд. Работает вполне себе нормально если что, но мы же хотим упрощать ещё. Шило в попе не давало просто так соьрать все и ездить, в итоге идёт решение что это нужно опять купировать, выкинуть дроссель и соьрать на прямом тросу с педали на тнвд тк ход дросселя больше чем ход барашка тнвд. Сказано сделано. Выкинут дроссель с датчиками и протянут прямо трос. Подцеплен датчик оборотов от 2ст в косу и настроен через оптический тахометр купленный с озона за 800р на приборке тахометр. Есть тут тема как это сделать, где и какой переменный резистор покрутить. Получилось прям круто, но как мы помним на мех тнвд без датчиков дроссельной коробка падает сразу в 4ую передачу и сдалать ничего ты не можешь. Аки трактор медленно разгоняться, но не очень то и хочется так ездить. Идём дальше уже к сути решения. Если посмотреть тырнеты там есть красивые фотки где на 2ст тнвд стоит датчик положения вала тнвд трехконтактный, ведь были те же литайсы и хайсы на акпп и все работало. Покупается тнвд на запчасти и ставится датчик трехконтактный и крепление под этот датчик от родного 2ст, допаивается сопротивление что бы попасть в значения 2лт(1кОм где то так) и тесты. Акпп не работает должным образом. Если чуть чуть углубиться в теорию, спасибо всем тем людям что пишут теорию и принципы работы узлов и агрегатов в тырнет, то в родном 2лте дпдз идёт 4х контактный, три на подсчёт значений как и у 2ст а вот 4ый который есть в л серии это ключ холостого хода idl, его работа до безобразия простая, если глянуть книжку где показана проверка дпдз то там написано. Газ не нажат 1кОм, газ нажат на микро долю даже то сопротивление бесконечность, ну тоесть не пропускает вообще, и вот этот ключ холостого хода ой как влияет на работу коробки. Без него она валится в "аварию" и не хочет ехать воообще. Решение. Правильно поставить 4х контактный датчик в твнд, но ой, их нет. Родной туда не в пилить никак. Ось вращения в другую сторону по сравнению с тнвд. Начитавшись про электронные педали газа приходит понимание что датчик акселератора это тот же дпдз (у старых мазд они вообще идут одними крос номерами, более точно каких не подскажу уже). Ну раз так значит идём брать педаль с датчиком. Покупается педаль от авенсиса года 06 за 500р с 6контактным датчиком. Вот оно, а нет. 6 контактный датчик по факту идёт 3х контактный, вторые 3 контакта дублируют 1. Покупается педаль от бензинового форанера 130 кузов. Там были педали с датчиком. Идеально вроде бы на фотках. Но по факту датчик идёт одно контактный, чуть ниже объясню почему не подойдёт. Едем дальше. На маздах 6ках есть все что нужно, дпдз и концевик по типу как на педаль тормоза, но цена на них 5-6к, как и на старые 323(тоже все есть) с бонго, в итоге листав дром базу натыкаюсь на педаль от bt-50 06 года с дпдз на ней и концевиком за 1500р. Беру. А дальше начинается творческая работа. Отпиливаем нижную часть педали от мазды, к ней приваривариваем со смещением влево нижню часть педали от сурфа, дальше верхушку я приварил от ниваса, тк трос Первый был от нашего автопрома длинной где то 2,5м. Кронштейн крепления был срезан с какого то другого авто и прикручен в район с рассеивающим резистором в коллектор и заведён трос под впуском. Далее датчик акселератора 4х контактный у мазды, берём из них три контакта, мультиметр в помощь два контакта между собой должны звонитсья напрямую с постоянным сопротивлением вне зависимости от положения датчика. А третий должен быть переменным, тоесть 1-2 постоянное сопротивление это будут контакты vc-e2 2-3 это переменный контакт, на нем будет меняться сопротивление в зависимости от положения датчика, это будут контакты e2-vta Дальше помним что на педали у нас есть ещё концевик, на маздовской педали он прям как по книжке, ключ холостого хода, не нажата педаль-есть контакт, нажата педаль - нет контакта, а подключаем его следующим образом берём с контакта vc и кидаем на один из контактов этого концевика, другой контакт заводим на шнурок idl. Все это хорошо изолируем и соьираем. Цепляем трос и вуаля. Коробка начинает оживать. Появились нормальные передачи и в целом она едет. В моей ситуации трос отечественный оказался полным мусором. Педаль нажималас крайне тяжко. Прям с усилием нало было продавливать. В итоге пошло решение и этой проблемы. Покупается трос от аккорд 7го 17910SEAE01 за 500р и приваривариваеься верхнее ухо от тойоты на педаль, вместо кронштейна автоваза, выкидывается одна жесткая(внутряняя) пружинка в тнвд и одна пружинка с маздовской педали(их там две). Вуаля мягкая педаль и рабочая коробка. Данная простыня не мануал как нужно делать, это лишь одна из вариаций как можно это побидить по бичу(относительно), ибо всякие блоки которые иммитируют дпдз стоят больших денег. Прошу прощения за сумбур, я поставлю оповещения тут, если кого то заинтересует данный текст и будут вопросы с радостью отвечу на них, поделаю более детальный фотки и расскажу с точки зрения технической что где пилил варил и подключал.

Выше уже писал, к сожалению, здесь имеет место конструктивный просчёт... утишает лишь то, что у наших механиков всегда есть "волшебное" решение)))

https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/316495-kto-ustanavlival-kitayskoe-gu-android-na-80-tku/&tab=comments#comment-4772587

Я ставлю G-brake На многие машины. Особых претензий не было никогда. Дружественный автосервис тоже на этих колодках работает. Давно и успешно.

лучше так не делать... обьясню почему , отреставрировать бублик самому не получится , нужен станочный парк , балансировка , запчасти и т.д... брать на себя эти риски нет большого резона , может получиться так что натрахаешься со всем этим до изнеможения , а результат не порадует , в том числе и по бабкам...

ну разве что моторчики не сплошная ржавчина .... а так тот же хрен , только вид сбоку... а самое обидное , что все эти бархотки стоят как крыло от боинга... силовую часть проводки , все равно нужно с большим сечением прокладывать , да и моторчики тоже дохлое западло...

если честно , я не представляю себе , что можно толкового сказать ... у меня такое чувство , что мы не понимаем друг друга...

я не уверен в вашем предположении... хотя не исключаю ... у меня был случай , когда из-за перетертой трубки щупа коробки , масло очень похоже раздуло везде... это конечно исключительный случай , но сознание он вынес конкретно...

Вот так у меня реализованны дополнительные фильтра. Один до основного, второй после него, в фильтрах лежат десятирублевые монеты, а к ним через корпус фильтра магниты. Темные полоски на манетах, это то что присутствует в топливе и магнитится на эти монеты, очень хорошо видно.

Общая рекомендация для владельцев 1VD перед летним сезоном эксплуатации. Не забывайте уделять внимание системе охлаждения двигателя. К третьему году жизни антифриза - он реально теряет свои свойства, состояние радиатора тоже желает лучшего, ибо эффективность его работы снижается. А так как перед ним радиатор системы кондиционирования, который и горячий и грязный - всё это в комплексе создаёт не очень комфортную обстановку для работы двигателя, особенно когда большая часть эксплуатации в городском режиме. 3d20816f-80fe-44f9-8eae-38b5976ea59b.mov

Лузар чуть шумит, конечно, но «петь» он не должен. Это обычный китаец со своими достоинствами недостатками. Ездил недели 2 с ним, пока искал контракт. Прочищалось всё от мусора перед установкой? В том числе продуть все воздуховоды. У меня как-то листик неудачно попал перед фильтром, тоже был свист. Либо поставлен не очень ровно, щель где-то может быть, нужно ослабить саморезы и покачать в посадочном месте, поставить ровнее. Если свистеть продолжит - это дефект, нужно менять, Лузар чуть-чуть шумнее оригинала. Моторчики без особой суеты нам подходят, например, от rx350, 450. Лучше купить с фишкой и перепиновать свою в ту фишку. Да, нужно искать от левого руля, от левого крыльчатка зеркальная, а не все моторчики работают с переполюсовкой (щётки с наклоном стоят). Из плюсов - от rx моторчики уже на подшипниках, коллектор мало изношен, бюджет в пределах 3000, оригинал, тихий. Из минусов - нужно перепиновать фишку, чуть ниже по высоте крыльчатка, но она с более широкими лопастями, и как с производительностью по сравнению с родным нет информации. Я поставил и катаюсь. Да, на Авито сейчас за 20000 есть новый оригинал наш родной.

сегодня получилось открутить только две груши , естественно я сбросил давление из системы... оказалось это не самой простой задачей , яповские инженеры , думали задницей , а не головой в этом вопросе ... они придумали гайку между грушей и степ мотором , туда фиг что пролезет , пришлось ключ делать из дедушкиного клада , но и это все ерунда ...дальше еще круче ... ключ можно вставить только в одном положении , там просто нет места.. , и на двух грушах я слизал грани , так и не смог сорвать их с места ... не ну кто мешал яповским балбесам сконструировать гайку для откручивания спереди груши , а не между грушей и степ мотором ?? замерз и расстроился , выпью водочки для баланса настроения..

Решил тут запОстить свежий проект по внедрению моторчиков электокорректора в блочные фары новых семидесяток. Итак в рамках проекта по переделке фар на би-ксеноновые линзы Хэлла. Имеем фары от новой семидесятки с механической регулировкой уровня света. Стоит задача установить электрические моторчики корректоров которые будут иметь управление из кнопки на панели приборов (и/или от датчика положения кузова). Удачные по своей конструкции моторчики корректоров фирмы Koito которые имеют резьбой шток. Ориг.номер Toyota 85661-12010 (на разборках: Прадик 120, камри 30/40, крузак 100, королла 150 ... есть и другие аналоги) Думаю без полной разборки фары эту задачу не решить. То есть после нагрева отделяется стекло от корпуса фары и снимается отражатель. В итоге имеем такую картину после разборки: Нас интересует только тот регулировочный винт, который обведён красным. Нужно его аккуратно демонтировать, а затем рассверлить отверстие до диаметра 21 мм. Важно(!) чтоб при рассверливании сохранилась соосность относительно исходного отверстия. Остаётся только аккуратно сделать по три паза под уши крепления моторчика и подобрать по толщине и диаметру резиновое уплотнительное кольцо. Так всё выглядит уже в собранном виде. С фарами - Всё! т.е. фара собирается, проверяется на герметичность и ставится обратно на машину. Но это еще не конец...

Наши пидорги заипают с внесением.....

Ты не понял. Еще раз. Ты приехал в гараж\бокс\сто. ты Значешь в каком положении у тебя раздатка - заблокирована или нет. Обслуживаешь ты моточик или оживляешь после заклина. Ты его обслуживаешь и собираешь пофиг в каком положении вообще пофиг) Залезаешь под машину включаешь в штекер, но НЕ вставляешь его в раздатку. То есть он у тебя болтается на проводке. Включаешь ключ в зажигание- и вуаля - моторчик сам встает в положение "разблокировано" . Далее ты вспоминаешь в како положении у тебя раздатка. если в разблокированном, просто вставляешь моторчик. если в заблокированном, то нажимаешь на кнопку блокировки, моторчик все еще висит на проводке, он переходит в положение "заблокировано" и ты его вставляешь в раздатку. Я имел ввиду это, то есть то что комп сам доводит моторчик до положения разблокировано в каком бы виде ты его не собрал, поэтому я уже писал, что нужно сначала подключать его к проводке, но не вставлять в раздатку. Тоже самое с передним. С задним чуть геморойнее) Надеюсь сейчас изъяснился яснее)

У центрального блочка управления нет функции моргалки лампочи, там либо горит, либо не горит. У перед, зад есть функция моргалки, когда моргает, моторчик включился, но физически еще вилка не заблокировала диф. Когда физически блокировка сработала, лампочка должна гореть постоянно. Если блокировка включилась, а лампа продолжает мигать, снимаем фишку с концевика, перемыкаем ее, включаем блокировку, смотрим результат. Если мигает, значит отгнила проводка гдето. Если не мигате, то проблема с концевиком, снимаем и меняем на новый либо чиним старый. Просто как апельсин. Не совсем понял, что именно требуется. Там поставить можно одним только способом. В промежутке между упорами, где редукторок должен прекратить свое движение. Я уже писал, что точное положение абсолютно не важно. Все собираете, подключаете фишку, при этом не втыкая моторчик в раздатку. Включаете зажигание в машине. Комп автоматически сдвинет редукторок в начальное положение - в положение выкл. После этого вставляете моторчик в раздатку.

О а тема до сих пор жива))). Прошло год, полез посмотреть как там дела в порогах? Сунул камеру и мне там все понравилось, сухо чисто мовиль лежит, паучек паутину плетет, и ни какой коррозии, дренаж на месте, отрабатывает все на улицу, ни капли влаги в пороги, так что у кого люк, делайте как выше описанное. Всем добра!

Всё хорошо , но резинки от Febest больше месяца ещё не на одной машине не отьездили . И это не только на Тойотах .

Одно уточнение, пробку от УАЗа надо брать не от мостов они без шляпы и под внутренний шестигранник,а от масляного поддона,вот там пробка один в один Тойотовская.