Таблица лидеров

Неа. Спереди мост от тлк70 конца 80х. Расширенные под полуоси тлк60. А суппорты родные сурфячие и спереди и сзади. Только диски от прадика какого то.

Теперь отдыхаем так.

Я за удаление. Ибо ЕГР это шляпа. Удаляй и не думай, в жопу эту экологию.

Бывают.Обычный нужно доработать.Сделать пропил в чулке моста под моторчик блокирвки И правую полуось поменять на лочную

Всех приветствую. Тоже столкнулся с такой проблемой после покупки 80ки. На форуме нашел вариант решение от Азиата с вытачиванием конусной втулки между КВ и новым шкивом (в нём тоже точится под конус). Нашёл токаря, выточили, держится отлично, тьфу-тьфу. Чертёж Азиата перерисовал в нормальный размер, прилагаю. И его же цитата под это дело. "Выточил втулку вот такую сделал пропил по красной линии шириной 1мм и надел ее на вал. В шкиву отверстие проточил под конус (такой как и втулка). Теперь когда затягиваешь болт шкив сжимает конусную втулку , а она соответственно сжимает вал . И никакая шпонка здесь уже не нужна. Болт давит на шкив , шкив своим конусом сжимает втулку , а она сжимает вал , в чем ей очень помогает пропил в ней. Важно чтобы болт давил на шкив и не упирался ни во втулку , ни в коленвал." (с)

Вот там ниже на фото стоит съёмная с резьбой втулка(гайка), куда выкручиваться болты. А сверху на фото это место куда ставится паранитовая и входит кончик болта. Вот. 1) это втулка свободно резьбой, куда вкручиваются болты 2) это место для паранитовых втулок. Вот нижнее фото, это с дрома фото, но на 100ке, а на найти 105ке. По сути одинаково

Лобовину надо затягивать при установленном тнвд, чтоб перекоса не было.

Я работаю автослесарем. Вот не поверишь, весь автопром мира, инженеры которые создавали машину которую я делал вчера или сегодня, одни дебилы. Через сервис проходят сотни машин и все они со своими косяками. Теми или иными. Попробуй снять стартер например с 2уз. Ну или АКПП с хорька 4вд. Поменять коренной сальник на Мурано. Да ты ёпнешься предъявлять. Мёртвые встанут. Во всех авто абсолютно есть такие места. Но мы ездим на достаточно крутых тачках и что поделать, она то же с косяками. Ленд Ровер, посмотри как меняется обводной ремень. Их там три. Ну так, ради прикола. Дизель. В поле это сделать не реально. Разве что болгаркой отпилить епало по фары.

+ много. Если авто рассматривается как асфальтовая жоповозка для относительно локальных поездок, то вариант с гидрой можно рассматривать любителям поковыряться в старой глюкавой электрике и в дряхлых 20-ти летних грушах. Если же говорить об использовании авто по прямому назначению=бездор, то ни тойотовская гидра, ни тойотовская пневма с бездором не дружат. Потенциальное слабое звено в виде подвески - это очень стрёмно... Наблюдал растерянные лица владельцев и их же испорченный отдых не раз...

Вот здесь хорошо видно разъёмы датчиков, какой с перегородкой какой без.

Опять подниму тему. Сваял я тут систему по промывки печки и системы ОЖ ну и конечно ее протестировал - промыл печки с Трилон Б, почитать что получилось можно тут https://www.drive2.ru/l/708872189931161154/?m=708879336756748361&page=0#a708879336756748361 Заходим , читаем, кто зарегистрирован не стесняемся оставлять коментарии. Кспирименты с промывкой теперь уже всей системы будут продолжены несколько позже, о чем я обязательно поставлю в известность читателей данной темы. Приветствуется любая аргументированная критика как тут так и на Драйве Отдельное большое спасибо Eugene63 !!!

Наш лагерь сей час. Идёт замена вкладыш ей в Зебре.

Сегодня Спец Участок был коротенький 10км время на прохождение 5часов. Старт по жеребьевке по три машины с интервалом в 10м. При чем все категории в вперемешку. Мы вытянули 20 номер. И стартовали с двумя Абсолютами. VID-20250705-WA0008.mp4 Перед нами стартовал тройка тоже абсолют с Тр2. Абсолюты обычныую машину чуть не затоптали. Мы на это посмотрели и решили не ломится вперёд них.

Можно и в свой мост установить блокировку АRB или TJM

Все доброго дня. Начитался форума по своей проблеме, машина гуляет (наконечник, шаровые норм)- разбиты сайлентблоки рейки, тычки при переключении задняя и передняя скорость-сайленты переднего редуктора. Купил сайлентблоки на рейку точка опоры - полиуретан. По замене, рейку снимать не надо. Откручиваем рейку и на одном болту почти открученом приподымаем. Есть доступ зубила и отвёртки к сайлентблокам, молоток и вперёд, пол часа и сайлент выпадает. Учтите что сайлентблоки в упор вставляются, то есть сверху бурт, поэтому лупите аккуратно. Потом стандартно шпилькой загоняем сайлентблок полиуретановый. Он без наружной металлической обоймы у них, прессуется не сложно. Потом обтянуть его хорошо и получаем управление нового авто!!! 3 часа и есть счасть. Касаемо сайлентов переднего редуктора, заменил все 3 без проблем и какого либо разбора авто, результат просто супер, машина как новая. Тычки при переключении ушли полностью. Кстати по 2му и 3му сайлентблоку переднего редуктора разрвывов не было но после снятия я втулку пальцем качал она как сопля качалась, видимо резина свои свойства потеряла. И обязательно меняйте крышки 1ого и 3ого сайлентблока так как старые уже уселись и не поджимают подушку с новым сайлентблоки. Пробег 280к. Всем удачи.

Вполне, кибитка на 1,5 тонны. Максималка естественно недоступна с ней, но 80-90 вполне, тянет уверенно. Даже обгоняем фуры иногда. Пятая с ней только по более менее ровному,чудес ведь не бывает, парус однако,зато при попутном ветре можно особо не газовать. Чуть за три тысячи накатал уже, интересные очучения, через пару лет попробуем посильнее мотор. А пока неспешно на этом. Карбюраторные 100 кобыл для такого паравоза уже на пределе возможностей, нам бы кобыл 150 и момента под 300, было бы самое оно. VID-20250403-WA0013.mp4

Там не очень сложно.) Упрощенно так: -сделай натяжку тросика без провисания и прослабленности при нахождении авто (точнее селектора АКПП) на Р (парковке). И чуть чуть ослабь натяжку. Буквально 1 мм !!! Будет дергаться при переключении - значит слишком прослабленный тросик; Будет затягивать сильно переключение на следующую передачу вверх - значит слишком перетянутый тросик. Постепенно настроишь. Всё это верно если АКПП сама по себе работает правильно.

Бобышка на тросике должна находиться на расстоянии 1-1,5мм от красного резинового пыльника. Вылет тростка при полном нажатии педали газа должен быть 3,2-3,5мм. В мануале действительно есть раздел по регулировке тростка с точными цифрами и картинками Я новый тросик регулирую под переключение АКПП и бобышку вообще не ставлю.

Толи ещё будет.) О, сколько нам открытий чуднЫх, готовит Просвещенья Дух; И Опыт - сын ошибок трудных; И Гений - Парадоксов Друг.

Мне лично ломали из-за шпонки лет так 17 назад. Шпонку ставят. Когда вставляют шкив всё вроде правильно. А когда начинают закручивать болт - шпона как бы немного поворачивается по своей оси и немного вылезает из паза. Когда тянут болт дольше - шпона подламывает шкив. И подломаный он работает какое то время. Может месяц может год. Поэтому сажаю шпонку на герметик или фиксатор резьбы. И никуда он не проворачивается.

всё правильно. Так и должно быть. Вы когда найдете ключ динамометрический способный закрутить этот момент что в книге, а там больше 450нм. На память не помню сколько. То потом поймёте, что затяжка "от души" работать будет не долго... В мастерской затягиваем вдвоём. ВДВОЁМ!!! Один держит фиксатор шкива, через метровую трубу, второй ключ так же. И надо очень постараться, чтоб до щелчка ключа дойти.

Кстати, не обязательно все разбирать чтобы поменять эти втулки. Достаточно открутить снизу, в ногах на валу мягкую шайбу и вытянуть на себя руль ненамного, но вот чтобы открутить второй болт с этой шайбы, нужно немного руль провернуть, и ОБЯЗАТЕЛЬНО, когда будете вставлять назад, совместите все снизу, иначе при повёрнутом руле, оно не залезет* Лезет только когда руль стоит прямо)

Всем здравия. Сегодня поменял все катушки зажигания на машине, купил новые YEC и поставил. Все проблемы с вибрацией ушли. Как и предполагал, что под нагрузкой, даже мизерной, идет где то прострел, прошивало какую то катуху. Без прицепа никаких намеков на вибрацию не было. Все катушки с трещинками на корпусе, не знаю ремонтируют их или нет, но выбрасывать не буду, хочу проверить на стенде.

Да, можно взять медную прокладку от сливной пробки с ниссана (LD 20 движок, если точно помню), верхушку сточить на наждаке, разрезать поперёк и подогнать размер. Тоже танцы, но она не трескается.

Знаментитые ютуб - шарлатаны Демид - Чипдиаг это Павловский Посад. Дебилы гаражные редчайшей масти, сферические и в вакууме. Просто ходячий экспонат для палаты мер и весов. Творят дичь и выкладывают от непроходимой тупости знатные перлы : заливают в однотурбинный 1ВД на механике прошивку от эмиратского твина, чтобы ехало бодрей.

Ой, а что случилось? Или вы думали, что у вас монополия на сарказм? Это интернет, тут и на х@й послать могут (с) Вы написали голимую чушь про "паразитные гальванические цепочки" и приплели сюда какие-то мифические "свойства полупроводника". @электроник все вам правильно еще раз про это написал. В контексте вопроса ТС ваш спич вообще смысла не имеет, так как лампы стопов, которые он менял на светодиоды, сразу на массу автомобиля одним контактом замыкаются, и влияния на другие системы не оказывают. А дальше началось, схемы вам искать лень, показать искомую лампу даже на предоставленных схемах вы тоже не можете. И самое главное, вы даже не пытаетесь понять, почему так получилось при замене лампы накаливания на светодиодную, объясняя это "паразитными гальваническими цепочками". И в качестве решения гордо представляете костыль вида: вырубив половину защит от дурака, которые не позволяют выключить центральный дифф при определенных условиях. Хотя проблема решается копеечной радиодеталью, включенной параллельно контактам светодиодной лампы. И здесь полное незнание устройства механизма включения блокировок, под нагрузкой может не включиться и не выключиться, а может и без нагрузки не включиться, но и "мощща" моторчика тут совершенно не при чем. Подумайте на досуге, зачем в механизмах блокировок на ведомой шестерне есть контактные дорожки и стоят две мощные спиральные пружины встречно друг другу. Вы бы лучше своим советам следовали, чем их направо и налево раздавать, при этом демонстрируя свою некомпетентность в обсуждаемых вопросах.

На Лексусе из Сочи наваливание не помогает очистке системы ЕГР … 80+ пробега…

Короче разобрался, когда полез стопарь делать, правый не горел, обнаружил оторванный провод, случайно его закоротил с другим контактом и коротнуло, в итоге заменил два предохранителя и зергуд, припаяли провода к стопарю и все работает

1. Добиться герметичности. 2. Одинаковые дисковые тормозные системы впереди и сзади. Одинаковые суппорта, колодки , диски. 3. усиленный ступичный узел, теперь два подшипника. 4. Сломал полуось замена 20 минут. 5. Возможность перевода на трансмиссионное масло всех узлов моста. 6. порвал редуктор задний , вынул полуоси , поехал дальше на передке. 7. очень простая организация пневмоподпора балки одновременно со ступицами.

Перешли на подножный корм так как с собой запасов особо не было собирали клюкву, обедали местных медведей.

И еще добавлю. Мощные пружины разные (на носовой колодке и на задней колодке), у них разница в витках. У передней больше витков ( 18 витков - 2 неполных витка= 16 витков полных). У задней пружины (16 витков - 2 неполных витка= 14 полных витка). Так что информация будет полезной кто успеет прочитать, а не полезет сначала делать... Вот я сначала сделал еще в том году.. а сейчас придется лезть проверять... т.к. возможно косяк...

Это даже не Монтеро Спорт. Это Челленджер. Да, это был единственный из "спортов", кому полагался 4M40 и SuperSelect. И даже запаска на калитке.

а вот каталог по номерам фишек http://gt4.mwp.id.au/Toyota Manuals/Toyota - Wire Harness Repair Manual (RM1022E).pdf

ну можно полуоси снять и изнутри выдавить)

Если можете снять кардан, то самостоятельно можно это сделать.. Проехать сначала без переднего, а потом для сравнения без заднего кардана.

Молдинги боковые стоят на клепках.Если снимать то сразу на шовный герметик сажать молдинги. И еще посмотри резиновые прокладки крепления реллингов.Ну и само стекло проверь.Может где и пропускает воду

у меня сотка , а у нее электропривод колонки , садишся в машину руль раскладывается , вылезаешь складывается ... и когда кончаются текстолитовые втулки все это электро счастье начинает приклинивать из-за перекосов , поэтому раз в 3-4 года их приходится менять...

Или затягивать.

да нет особого смысла этим заморачиваться , шаровая в принципе не дорогая запчасть , замена тоже не трудоемкая задача.. так что в наши времена этим уже просто не страдают..

на фоторафии , под болтом с внутренним шестигранником , должны стоять разрезные текстолитовые втулки , если их нет или они износились то руль будет болтаться

LN3527 это Лавр. О компании "Mobil" Mobil 153555 Смазка "MOBILUX EP 2", 0.39кг

И кронштейны задние раздвинул до нормы, и сами лонжероны, и даже диагональ. Много разных подходов было, цепь даже порвал в одном месте. Это большая работа была, с еще большим количеством обмеров до и после. Использовались гидравлическая распорка, штатный домкрат, стяжка механическая с цепью. Напишу большую статью с фотографиями на drive2 потом, как время будет. Николай, [17.06.2025 00:05] 15 мм отклонение от центра крепления левого торсиона (было 21) 9 мм отклонение от центра крепления правого торсиона (было 18) Николай, [17.06.2025 00:16] От рамы под лп1 до оси ребра рамы 165мм От рамы под левым рычагом до оси ребра рамы перед 166 мм, после рычага 169 мм От лп2 до оси ребра рамы 65 мм Николай, [17.06.2025 00:21] От рамы под пп1 до оси ребра рамы 185мм От рамы под правым рычагом до оси ребра рамы перед 177 мм, после рычага 175 мм От пп2 до оси ребра рамы 65 мм Николай, [17.06.2025 00:31] Между болтами верхних рычагов задних 644 мм, передних 648 мм Между торсионами у рычагов 640 мм Между креплениями нижних рычагов задние 544 мм (было 541), передние 552 Между креплениями амортизаторов 796 мм (было 786 мм) Николай, [17.06.2025 01:02] Расчеты: Смещение под полушками 1: 10 мм (было 16) Смещение у рычагов впереди 5.5 мм (было 10 мм) Смещение у рычагов сзади 3 мм (было 6 мм) Диагональ в районе подвески 709-713 мм (было 9, стало 4 мм)

Это нагрузка на колесо в кг. Древняя таблица.

А что там не понятного? Чела достало опускать и поднимать стекло руками, все эти контакты в кнопках, реле, фишках... бросил провод напрямую с аккума на штепсельную вилку и всё! Вставил вилку в розетку - стекло опустилось, перевернул вилку - стекло поднялось.

В последний день соревнований мы опять опоздали на старт. Второй Саратовский экипаж вернулся в лагерь с болот, буквально за час до старта, с рейкой от хайджека вместо рулевой тяги. Пока помогли ему привести в порядок машину, на старт опять припозднилась. Не стравили колеса и застряли не доехав до стартовой ленты. После старта пока мы пускали колеса и подымали свой автомобиль все уже разъехались а мы пока поднимали хайджеком сломали себе клюз. И пройдя стартовый створ решили не геройствовать в последний день и вернулись в лагерь. За первый этап ЧР нам начислили челых 2бала потому что мы первое ДСУ прошли и мы оказались на 14 месте из 19. На том мы и закончили первый этап и поехали обратно готовиться к следующему Кубку России в Брянске. По дороге назад не смогли не остановится в Старой Ладоге. жаль что уже было поздно и внутрь мы попасть не смогли

На следующей день. Мы уже наученные что приезжать на старт нужно заранее. А до старта обычно от лагеря ехать 10-20км. Приехали на пол часа раньше. Посмотрели старт Тр2 выбрали себе траекторию, выпустили практически весь воздух из колес. И не то что бы это нам сильно помогло, но покрайней мере мы со старта уехали. И поехали мы по треку данному Организаторам в самое болото "Соколиное". Очевидно мы запомним его на всю жизнь🙂 На горизонте там лес, но болото и в нем не заканчивается. И это все ещё только начиналось. Первые пол дня мы ещё кого то встречали, и даже пытались соревноваться.

Лог Заменил ,кран ки один в один ,тока платформу и рычаг нужно старый поставить.И краник не настолько легко как старый ,двигается, ну может разработается,рычагом заслонки открывается ,закрывается .

оно. имхо... он работает в паре с самим контроллером/иммобилайзером-который стоит под приборной панелью. кто сможет прописать/синронизировать их((( нафиг это надо-проще выкинуть и забыть.