Лучшие авторы

Всем доброго здоровья. Хочу представить на всеобщее обозрение и обсуждение салонный фильтр для 80 ки. Было изготовлено два варианта но из за неудобства установки от одного пришлось отказаться. Итак что понадобится. Сетка от динамика диаметром 13 см,синтепон, полотно по металу (выполняет функцию пружины) ну творческое вдохновения! 😃 Берем сетку от динамика ложимся на ровную поверхность и аккуратно продавливаем середину чтобы исключить соприкосновения с центром крыльчатки , примеряем. Если крыльчатка соприкосается подрезам закраину на сетке. Делаем пружину из ножовочного полотна, собираем все вместе и устанавливаем. Проверка на машине показала что сила воздушного потока не изменилась а вот пыль и грязь осталась на синтепоне. На смену фильтрующего элемента уходит 15 минут.

Привет всем! На некоторых 80-тках нет кнопки включения среднего дифлока и диф блокируется при включении понижайки! Задался я поиском такой кнопочки, местные продавцы ломят за неё 4000₽ минимум 2500₽ мне интересно за что!? За такую цену пускай себе оставят! Навсегда! Кнопочка включения 4wd от Toyota Ipsum, SXM15, SXM15G Toyota Nadia цена от 300 до 1000₽ взял на всякий случай с фишкой за 500₽ встала один в один, всё работает как надо! Так что кому она нужна, не запаривайтесь по поводу фишки!Всем добра!

Проблема нагрева масла акпп вообще вот в чем: сама по себе исправная коробка греется незначительно, основная грелка это бублик. Его правильное название гидротрансформатор. Он трансформирует с коэффициентом трансформации от 1 до 2 обороты мотора в крутящий момент(не особо формулировка но так понятнее), при этом 1 это одинаковые обороты и момент на входе в бублик и на его выходе. А 2 это вдвое меньшие обороты на выходе но и вдвое больший момент. Полка момента у 1HD-Т почти прямая от 1500 до 3000 оборотов. А вот у бублика в этом диапазоне коэффициент меняется от 2 до 1 как раз в зависимости от нагрузки и с ростом оборотов, т.е. чем выше обороты, тем меньше трансформация. Любой трансформатор греется. Взять хоть электрический, разницы нету. Чем выше нагрузка тем сильнее. Чем больше понижение тем сильнее. По этому бублик работающий с коэффициентом стремящимся к 2 греется очень сильно. Допустим машина хорошо везет в гору, тащит прицеп на четвертой, мощщи мотора хватает на 1500 оборотах, но при этом бублик варит момент на 2. Если снизить передаточное в коробке с 0.75 на 4й до 1.0 на 3й передачи, обороты поднимутся скажем до 2500, а бублик разгрузится на 25%, соответственно и нагрев его упадет на столько же. На 2й передаче передаточное скажем 1.5 мотор сможет крутить и 3000 и выше, и бублик при той-же нагрузке разгрузится вдвое. Таким образом палкой регулируется температура акпп. Радиатор и датчик вещи полезные. Однако если машина катается без экстрима, если буксировка по горкам - разовый эпизод, можно и не заморачиваться, все и так сбалансировано, нужно только понять правила.

Может кому пригодится. Не критики для, просто решил поделиться. Сваял давным-давно съёмник как-то толи от скуки, толи от досады, что чуть без пальцев не остался при известной процедуре с сошкой. Так он и лежал много лет «целомудренным». А тут так красиво первые сошки снял, что, решил здесь выложить. Собственно сам процесс состоит из установки редуктора в тиски, одевание съёмника и или стукнуть, или как я – перфоратором. Всё. Ничего греть, охлаждать, химичить – не надо. Сделано из остатков обрезков после резака, подготовленных в чермет, так что образец не выставочный, но стаскивает адски. Снимал пока только "тонкие" валы. Для доработанных валов (с 2005г.в.), возможно, придётся на наждаке снять несколько мм с деталей №3 и 4. _______________________ К делу. 1. Общая деталировка: 2. Прижимная пластина-квадрат: 3. "П"-обр. пластина-квадрат (длина/ширина - как у прижимного квадрата): 4. Дополнительный прижим из уголка (длина - как у верхних двух деталей): 5. Болты. Их так-то надо 3, как и отверстий, но сделал по привычке 4...: 6. Объект "ЧЕРЕПАХА": 7. Процесс "спаривания":

Готова родная форсунка !

Я от аварийки поставил ( без переделок ) .

Всем привет! Ура, Весна! И я дождался этого дня переобувки зимних колёс на летние. Приобрёл новые Cooper Discoverer A/T3 285/75R18 ещё в декабре, как только появились свежие шины 2017 года на складе. Выбор был не случайным, на предыдущих летних шинах Mickey Thompson STZ 315/70R17 проездил три сезона и накатавшись на широких шинах принял решение присмотреться к более узким, дабы уйти от дискомфорта в управлении авто на асфальте с колеёй. Обязательным условием выбора новых шин было сохранение диаметра колеса в диапазоне 34-35 дюйма, так и пришёл к 285/75R18, в этом размере не велик модельный ряд шин и выбирать пришлось между Goodyear Wrangler MT/R Kevlar и Cooper Discoverer A/T3, обе они имеют одинаковый индекс нагрузки 129/126 (до 1850кг), что меня очень радовало, так как на STZ 315/70R17 индекс нагрузки 121/118 (до 1450кг). Следующий критерий — индекс скорости, здесь MT/R Kevlar проигрывает со своим индексом P (до 150км/ч), против A/T3 с индексом S (до 180км/ч), оно и понятно MT/R шина MUDовая, а моя эксплуатация Крузака в основном асфальт и грунтовые дороги, поэтому мой выбор — Cooper Discoverer A/T3 285/75R18 129/126S. Покатавшись несколько дней, могу рассказать о первых впечатлениях: — внешний вид очень понравился, колёса немного больше, честные 35 дюймов, чем предыдущие STZ и больше чем зимние Hakka LT2. — оптимальная ширина, такая же как на родных шинах, управляемость легче, чем на широких 315ых — больший индекс нагрузки добавил комфорта — меньше боковая раскачка на шинах, несмотря на то, что профиль стал немного выше. В остальном, как говорится "поживём, посмотрим" Ещё немного добавлю про диски, на старых летних колёсах использовал диски Lenso 17x8 ET35, а так как новые шины значительно уже, то и не лишним было заузить колею и прийти к родному и более оптимальному вылету ЕТ60. Диски взял от германской TLC100 с параметрами R18x8 ET60, на переднюю ступицу дополнительно поставил алюминиевую проставку 6мм, в связи с недостаточным Х-фактором, не хватает всего 1мм, решение с проставкой временное, видимо это приблизит момент установки других более мощных суппортов)))

+100500.... и у меня прикручены УАЗовские... что-то по 100руб вроде покупал...)))

Так вроде отбойник рессоры от ГАЗа подходит.. Номерок - Gaz 51-2912622 Фотка с размерами.

По отключению систем ? Привет земляк, да ты знаешь, как ни странно всё работает, и тех. поддержка есть на всякий случай, не один десяток машин проверил лично, или у тебя есть конкретно претензия по какому то авто с этими прогами ? Не здесь обсуждается, вопрос стоял про ТЛК200, эти ссылки для общего развития, что бы люди понимали, не сошёлся свет на неких чудо лабораториях, которые готовят чудо Софт для каждого индивидуального авто сидя и корпя за компом несколько недель. Всё давно решено и залить прошивку ума много не надо.

Потому, что у них климат в стране такой, что дороги сухие 99.9% времени в среднем по стране. Да и то, половина джипов чирков имеет фултайм, а это один из самых популярных внедорожников в штатах из американских. Плюс половина Тойот имеют фулл-тайм, а это огромная доля рынка). Так что америкосы точно не тупые.....

а как вы здесь написали без регистрации?

Для тех, кто часто ездит броды есть один важный момент относительно масла в мостах: минералка не смешивается с водой и не дает эмульсию. Т.е. если набрал воды в мосты и нет возможности поменять масло, достаточно подождать пару часов дав воде опуститься вниз, отвернуть сливную пробку, слить воду и можно ехать дальше. Поэтому на лето лью в мосты минералку, на зиму полусинтетику. Для раздатки - коробки не актуально, вода туда почти не попадает.

Это не фишка, это неисправность! Антифриз уходит или наружу, или внутрь, третьего пути у него нет! Если вся трасса о/ж сухая и чистая, включая оба отопителя салона, то ваши жижи попадают в ЦПГ, постепенно разрушая двигатель!

Моё мнение о ненадёжности, капризности или проще выражаясь - дерьмовости всех электронно-управляемых устройств на автомобилях, нашло своё очередное подтверждение. Вебаста проработала всего один сезон, при чем работала в щадящем режиме два дня в неделю по два раза в день (итого 4 раза в неделю). В принципе всё было ОК. Один раз, при морозах в районе -40, сглючил таймер Multycontrol и выдал соответствующую ошибку о некорректном температурном диапазоне. Решилось обычным обресечиванием устройства через Мультиконтроль. Далее всё было нормально, где то до конца марта, когда я обнаружил, что котёл выключается раньше времени и НЕдогревает машину. При этом ошибок нет - всё ОК. Доехал на прошлой неделе к своему установщику - посмотрели, есть ошибка по вентилятору камеры сгорания. Сам котел при этом прекрасно работает. Стерли ошибку, сказали, что должно быть всё ОК. При следующем запуске - всё тоже самое - преждевременное отключение после 15 минут работы, ошибок нет. Сказали обресетить Вебасту нормально по питанию, чтобы время пропало - сделал. Для этого нужно оставить Вебасту без питания минут на 8-10. Всё обнулил, так же отключил Мультиконтроль, стёр ошибки по методу для TT EVO, заново ввёл время и нужные настройки. При следующем запуске - опять преждевременное отключение через 10 минут работы по таймеру. Пытаюсь принудительно активировать кнопкой - получаю ошибку F89 - обрыв цепи питания мотора, красный индикатор кнопки - то есть блокировку. Доехал до работы, через пол дня смотрю - таймер опять ожил, кнопка светится белым, опять запускаю - всё ОК, выключаю - всё ОК, продувается как положено. Опять обресетил, поставил таймер - через 10 минут работы вырубается. Позвонил установщикам - договорился на визит. Но пока решил поковырять и-нет на предмет аналогичной проблемы, и что вы думаете, оказывается я не первый и не последний, вот оно: http://www.9251618.ru/index.php/remont-auto-electroniki В чем состоит проблема? Знаю, что многие владельцы автомобилей VW Tuareg столкнулись с проблемой работы предпускового подогревателя двигателя webasto. В этой статье описывается устранение ошибки 01414 - вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания, короткое замыкание на массу. Поскольку, автоэлектрики работают по данным компьютерной диагностики, следует предложение о замене платы или вентилятора. Однако не стоит спешить. На 95% вероятно, что проблема вызвана блоком управления webasto. Это легко установить, подав на плюсовой контакт вентилятора напряжение 12В, если вентилятор заработал- тогда для вас будет актуален ремонт, описанный в этой статье. На самом деле, "ошибка 01414 Вентилятор нагревателя - замыкание на массу" вызвана нарушением пайки элементов платы управления. Конкретно трещинами в оловянном соединении деталей с платой. Детальки при этом не отваливаются от платы, так как деражатся на лаке. Подобные проблемы могут быть на любых других платах вашего авто. Очень похоже, что аналогичная ситуация у меня - проблема с контактом на плате. Пока Вебаста холодная - всё ОК. Когда она нагревается минут через 10 работы, контакт пропадает и она отключается. Видимо придётся менять плату по гарантии, не хочется пока ничего паять. Как же замечательно, когда работа твоего автомобиля НЕ зависит от этой грёбаной электроники.....

Вообще-то не очень хорошо, когда масло не абсорбирует продукты горения. А они по-любому есть. Через 500 км, масимум, оно должно начать активно темнеть на дизеле. А если масло не темнеет 5 тысяч км, то я очень сильно сомневаюсь в его качестве...

закончил все вроде))))), правда после сход развала чет руль малость криво стоит, не в горизонте

Тут как раз всё нормально сигналило, перегревал. Таскай друга в гору на пониженной в раздатке.

поставили арки, вроде неплохо, но цвет чет не але...колорист говорит еще потемнеет

Подсос? А если полностью воздух через дроссель перекрыть (трубу от фильтра заткнуть), то движок глохнет? Знания железа 3VZ-E, у Вас на нуле. И ответ на вопрос все, кто тут уже отписался знают, но скучно, или лень отвечать. Поскольку надоели лентяи, которые не хотят использовать гугл. https://www.google.ru/search?client=opera&q=термостат+в+дроссельном+узле+двигателя+3VZE%2C+Прогревочные+обороты+ХХ&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

прокатился сегодня на свежих колесах)))) колею не ловит чутка подгуживают, но шумка справляется ...почти...расширители в покраске, осталось сделать сход-развал и разобраться с брызговиками передними выглядит пока как то так)))

Поставь пружины Безлифтовые OME 861/862. Родные пружины говно. К ним в пару ставь оригинальные амортизаторы от 105. Всё остальное по подвески - только оригинал (сайленты, стойки стабов и.т.п.). Амортизаторы менять превентивно каждые 60 80 тысяч пробега, даже если кажется что они нормальные. Будет тебе счастье.

Да всё уже доказал и показал. Лифт дюйма 2-3. Автор единственный в этой теме, кто этого не видит вот стоковая подвеска на таких же колёсах. ЗЫ: когда я стану дедушкой, лапокрузер должен будет сам вернуться в сток?

Назвать американские легкосплавные составные диски фирмы centerline бичевыми! Ещё и от Сахалинца... Как то аж стыдно за земляка стало... Ты вначале пытаешься сравнить рамную мостовую машину по мягкости легковушкой... Может ты просто не понял на какой автомобиль сел? У каждого своё понятие комфорта и сходу попасть на него не получится однозначно, эта подвеска как конструктор лего и с ней можно много и долго играться. Поэтому почувствуй сначала машину. Потому здесь на форуме есть очень большая тема про Правильный лифт, почитай, подумай и сделаешь уже выводы, что ты хочешь

Закупили ЛКМ для окраски рамы, мостов, рычагов и тяг. Все Тикурилла: 1. Temacoat RM 40 - В качестве грунта на 2 слоя универсальная двухкомпонентная, модифицированная смолой, эпоксидная краска, которая может использоваться для внутренних и наружных, подземных и подводных конструкций. Темакоут РМ 40 может использоваться в качестве грунтовки или покрывной краски для стальных, алюминиевых, оцинкованных поверхностей, подвергающихся значительным механическим и/или химическим воздействиям как внутри, так и вне помещений. 2. Temadur 20 - В качестве финишного покрытия двухкомпонентная, полуматовая полиуретановая краска, содержащая противокоррозионные пигменты, с отвердителем на основе алифатического изоцианата для окраски транспортных средств и тягового оборудования, наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и др. стальных конструкций, машин и оборудования. 3. Отвердители, растворители. ИТОГО: 9100 р.

Но не на биении в руль. А о том что ТС постоянно подруливает и "ловит" дорогу написано нее было.

Ничего сложного в дизеле нет, тем более в ЛТЕ, осмотри фишки и их проводки на ТНВД и ДПДЗ, всё сразу и поймёшь! 90% всех глюков связано с косяками в проводке и в фишках! Это тебе не геморная бензинка! Один раз приведёшь в порядок моторную косу и забудешь о проблемах! Только делай не на соплях и скрутках, пропаивай соединения! Фишки на тавотах все разбираются с помощью шила, только на некоторых нельзя путать полярность, меть заранее! К примеру датчик положения коленвала, клапан СПВ! На них полярность путать нельзя, мотор не запустится!

Я приношу извинения, конечно это силовой плюс, сам подключал но запамятовал, и совет обязательно оденьте силовой плюс в хофру и протяните в отверстие в кузове через резиновый шланг. Вообще все плюсовые провода на лебёдку я одел в гофру.

Всем привет! Как и многие на этом форуме озадачился установкой неродных сидений в HZJ78, выбор пал на Recaro LX (они же "Рекаро от сюрфа"). Желание заниматься сложными слесарно-сварочными работами отсутствовало, поэтому нарисовал переходники из 4 мм стали к родным салазкам (идею подсмотрел тут же на форуме), которые могут сделать в любой конторе занимающейся лазерной резкой/гибкой металла. Все файлы, необходимые для заказа по ссылке: https://drive.google.com/folderview?id=155_O_doPb-iwuVBUYvDUUK24UsekzcKM

Странно накидываться на всякого, кто имеет отличное от своего мнения Ни одна сигнализация не защищает автомобиль с достаточной эффективностью. И даже комплекс мер не даёт гарантию. А пользователи - не специалисты и рекомендуют то, что пользуют сами. Странно было бы, если люди давали рекомендации, исходя из чужого опыта. И потом, смотрите на машины в подписи. Например мне нужна просто "звонилка" с функцией запирания/отпирания. Никому из профугонщиков моя машина нафиг не упала. Поэтому я даже не знаю названия стоящей у меня сигналки.

На днях пригнал из Кургана, с реставрации от форумчанина Сергея. Замена кузова (первой комплектации), двс, HD - FT БЕЗ ЕГР!!!

Не спешите покупать. Подушки - тяжело убить. Если это оригинал! Для замены подушек даже ямы не требуется, можно заменить на ровном полу гаража, если над крышей машины есть ещё 30 сантиметров пространства. Если есть 1 метр над крышей - больше и не надо. Сделайте работу неспеша и сами. Сначала сделайте дефектацию подушек и и втулок второй и третьей пары опор (самые нагружённые). Посмотрите не перепутаны ли верхние подушки с нижними. На оригинальных подушках даже заводская маркировка не сотрется за 3 года. Сверьте по кодам (указал выше). Обязательно проверьте целостность металла кузова на площадках для упора опор кузова. Кривые руки могут дело и до трещин на кузове довести. Возможно, сварочные работы понадобятся. На раме все кронштейны для опор очень прочные, за исключением тех же передних (первых) опор. Те - первые кронштейны, которые на раме продают отдельно (привариваются к раме). Если они треснуты, их варить не стоит, предпочтительнее купить. Кронштейны первых опор 215-го Раннера стоят недорого, я их на 130-й раннер покупаю. Болты закиснуть не должны были. Но стоит их проверить на предмет выработки (если они, как Вы говорите - болтаются). Болты эти в отличие от болтов ГБЦ , не тянутся. При нагрузке на ключ больше 70 кг болты легко лопаются. Для малоквалифицированного автолюбителя, имеющего набор гаечных ключей, трещетки, головок (14, 17), три домкрата, два широких полена, две - три доски, бруска работы - максимум на два дня Несколько правил: 1. Меняя подушки по одному борту не забывайте ослаблять подушки по второму борту машины!!! 2. Проверьте строгую горизонтальность поверхности пола и подставьте упоры под раму. 3. В паре гайка - болт при разборке и сборке используйте WD-40. Сборка - только чистые поверхности болтов и кузова. 4. Тянуть гайки (а не болты) трещеткой без усилителя. А для этого приобрести удлиненные головки. В два приёма. После последней затяжки поездить неделю и ещё раз все пары подтянуть.

A/T P загорается, когда в коробке P, а в раздатке N, значит парковка не работает, может покатиться. Датчик нейтрали в раздатке глючит или скорее провод на него где-то на массу замыкает.

Странный плюс)))) Любой шовный герметик предназначен для швов. И распылить можно любой герметик. Может терасон просто лучше по качеству. Спорить не берусь так как не знаю. Герметик вот этот Я не знаю крутой он или нет. Контора наша. Выпускают всякое. Искали кто бы им производил герметики и нашли в германии завод Basf(все знаем). Те на переговорах заявили что могут сделать лучше чем 3М. Там и производят. Я не в курсе получилось лучше или нет. Выбрал этот сайт, и этот герметик потому как сильно хорошие скидки для меня там. Но прежде чем брать партию для машины, я в магазине несколько производителей взял и пробовал. У меня из-за этого вся стена гаража покрыта разноцветными герметами снаружи))). Выглядит странно, как минимум))). Так вот не пожалел что взял именно его. А впринципе думаю любой шовный полиуретановый герметик подойдет. Главное именно полиуретановый, а не каучуковый, как некоторые тут рекомендуют. И главное бодяжить антисиликоном, и ни чем иным. Проверено.

вот такой

входные валы раздаток бывают 4 видов.... 1.с длинным шлицом под две шестерни ( вторая под ком) 2.с коротким шлицом только под шестерню раздатки и ком шестерню туда не поставить 3.вал и одна шестерня единое целое, и без шлица под ком 4.вал и шестерня единое целое, и без шлицов под ком и с входным шлицом под коробку 105 так что под ком годится только один вид входного вала раздатки... номер 1 все валы взаимозаменяемы

Всем доброго времени суток! Вот и подошло мое время менять подушки кузова. Как здесь уже было написано про непонятные звуки с непонятной периодичностью повторов (подвеска сразу была исключена т.к. менялась месяц назад) была выявлена усталость подушек кузова. Посмотрел сколько стоит комплект оригинала (все подушки, втулки, болты) и было понятно, что в ближайшем будущем мне придется ездить с этими звуками либо найти аналоги. Конкретной информации по аналогам я не нашел (только куча не понятных номеров) и поэтому для тех, кто по какой-то причине не может купить себе оригинал я собрал информацию о подушках кузова SURF 185 (4Runner), PRADO 90. Может быть ком-нибудь пригодиться. Подушки кузов - рама SURF 185 (4Runner), PRADO 90 Некоторые номера рядов и оригинальные номера OEM подушек SURF 185, 4Runner и PRADO 90 отличаются, но сами по себе подушки по конкретному месту установки одинаковые. На картинках видно путаницу номера рядов (зачем такие сложности я не знаю) 1 ряд Surf 185, Prado 90 Верх OEM (52201-35090); X5 resource (45-0792); Febest (TSB-LC90) Низ OEM (52202-35080); X5 resource (45-0793); Febest (TSB-LC91) 2 ряд дорестайл Surf 185 (12.1995-07.1998), Prado 90 (05.1996-05.1999) Верх OEM (52203-35200); X5 resource (45-0848); Febest (--------------) Низ OEM (52204-35110); X5 resource (45-0849); Febest (--------------) 2 ряд рестайл Surf 185 (08.1998 – 2002), Prado 90 (06.1999 - 2002) OEM (52203-35250); X5 resource (45-0794); Febest (TSB-LC92) 3,5 ряд Surf 185; 3,4 ряд Prado 90 Верх OEM (52207-35040; 52207-60060); X5 resource (45-0795); Febest (TSB-LC93) Низ OEM (52208-35040; 52208-60031); X5 resource (45-0796); Febest (TSB-LC94) 4 ряд Surf 185; 5 ряд Prado 90 OEM (52209-35010; 52209-60060); X5 resource (45-0797); Febest (TSB-LC95) 6 ряд OEM (52216-60010); X5 resource (45-0798); Febest (TSB-120M) 4райнер не стал забивать OEM номера, думаю владельцы таких авто сориентируются по аналогии SURF Вот картинка с номерами и расположением подушек от Febest для Surf 185 (08.1998 – 2002), Prado 90 (06.1999 - 2002) Еще есть какой-то комплект подушек от SAT (STLCPR95) скорее всего это подушки PRADO 95 рестайл. У меня Surf 185 дорестайл. отличается от рестайла вторым рядом и отсутствием пятого ряда подушек. Последовав примеру KarTul (у которого Prado 90 дорестайл) я себе заказал и поставил полиуретановые подушки производства «X5 resource» (г. Красноярск). И теперь я точно могу сказать, что подушки Surf и Prado не отличаются. Мой новый комплект подушек одной стороны до рестайл Surf 185 (на Prado 90 плюс еще ряд) Видно что у меня на 3 ряду стояли подушки с цифрой 4, что соответствует номеру ряда на Prado 90 Втулки Втулки я заказывал у токаря, потом загрунтовал и покрасил. Размеры втулок снимал лично со своего сурфа. наружный диаметр 16 мм, внутренний диаметр 11 мм, длинна коротких передних 51,5мм (2 шт), длинна длинных 80 мм (у меня 4 шт). 2 вариант. Можно напилить втулки из нержавеющей трубы 16х2 (только внутренний диаметр получается 12 мм). Болты Длинные болты под втулки у меня в хорошем состоянии и я их не менял, но можно по размерам подобрать в магазинах ВАЗ (как писали выше). Поменял только маленькие болты крепления последних подушек (4 ряд сурф или 5 ряд прадо) к раме. Всем удачи !!!

да не много. Ты когда нибудь сидел под камазом в 48 градусов мороза и не мог закрутить стакан маслянного фильтра, потому что какой то инженер, который ни когда не выходил из своего теплого кабинета, разработал кольцо резиновое которое ломается и что бы его установить хоть задницей нагревай. вот тогда и понимаешь что такое надёжность и запас прочности. Первый час ещё держишся, но по истечению 3 часов, когда уже не чувствуешь конечностей и мудохаешься с одним и тем же, а результата ноль Когда тянешь колесо из кувета весом 200 кг, потому что инженер посчитал что шайба толщиной 2 мм надёжно зафиксирует гайки ступицы и этот долбанный усик не срежет на зимнике. В этот момент подобного инженера расчленил бы, будь он в тот момент рядом. а ябедничать не хорошо. Всегда таких ненавидел.

Ну конечно, мы же университетов не заканчивали, чтобы потом сидеть здесь и доказывать сантехникам какие они ограниченные создания. Не слишком ли возносимся до небес? Интеллект так и прёт с ваших пальцев. Что же вы такие гении сидите и ведёте разговоры с таким ограниченными существами как я? ты же такой небожитель и можешь утереть нос любому, со своей технической точки зрения. а ты сядь и подумай, не слишком ли ты заносишся? не долго, но хотя бы секунд 10 подумай. и не строй из себя умника. абсолютно всё желание отбиваешь ты и подобные тебе, помогать кому то. это форум, а не место где меряются концами и интелектом. короче, не хороший ты человек. редиска. назвал бы кто ты на самом деле, но заблокируют. иди далеко.

Заказывал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lot-8x8x5-5MM-2PIN-G78-Conductive-Silicone-Soundless-Tactile-Tact-Push-Button-Micro-Switch-Self/32668774566.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.iYWfJT и здесь: https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lot-8x8x5-5MM-2PIN-G78-Conductive-Silicone-Soundless-Tactile-Tact-Push-Button-Micro-Switch-Self/32738623977.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.iYWfJT

Установлен между АКПП и раздаткой в адаптере в районе выходного вала АКПП с правой стороны. Сенсор скорости [05.1993 - 04.1996] KZJ7#.ATM 89411-35030

Я бы больше номером на раме интересовался, табличку можно и потерять... Но на вид она доверия не вызывает

Вот Вам простой способ прекращения регистрации: составляете дкп с любым знакомым, через десять дней в течении которых новый владелец должен зарегистрировать на себя, пишете заявление о прекращении со ссылкой на данный дкп. При этом все документы на авто якобы у нового владельца, на самом деле у Вас, то что он не поставил ее на учет на себя - его проблемы, главное их и нету никаких, на Вас машина не числится. Ему предъявить ничего не смогут, максимум номера в розыске будут, не наказуемо до тех пор пока на них не передвигается никто. Продать любую деталь, двигатель в том числе, можно и с исправной машины, кому какое дело, может у человека материальные затруднения, хлеба не на что купить а тут щедрый покупатель, машина любимая а мотор так себе, жизнь наладится новый купится. Ну бумажки да, оформлять надо грамотно. Дкп в любое время может быть расторгнут, так же как и составлен по взаимному соглашению сторон, например не способность покупателя рассчитаться, при этом машина формально снова принадлежит Вам, договор с отказом у Вас , доки на машину у Вас. А что не ставите ее на учет на себя снова - ваше личное дело, не эксплуатируется- не к чему придраться.

Читкани : https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.land-cruiser.ru/index.php%3F/topic/154368-%C2%ABlavric%C2%BB-protiv-%C2%AB-zanrusa%C2%BB-smertelnaya-bitva/&ved=2ahUKEwiAkuDu3ZHaAhWPZVAKHda3DQgQFjABegQIABAB&usg=AOvVaw36vI5Rj7H5OXKCJAPDIYyC

Крайний правый датчик - это клапан системы EVAP - вентиляция бака. По достижению ОЖ определенной температуры - открывает допуск и в коллектор всасываются пары топлива из бака через адсорбер.

О сколько простых и стильных идей сувениров любителям крузаков

Немного по тормозной фурнитуре. Она конечно вся в магазинах есть и авторынках, но вот заранее через интернет дешевле. Наши тормозные резьбы М10Х1. 0017 - штуцер прокачной, тут и далее фирма WP (Польша), полезно иметь с собой для возможности глушения отказавшей магистрали или суппорта - применяется с бочонком или тройником. Z105Х - штуцер на трубку, немного увеличенная головка под ключ - так удобнее (трубка у нас 5 мм) L124 - бочонок для соединения трубок, под развальцовку " воронкой " T126 - тройник для соединения трубок, под развальцовку " воронкой " FTD250 - комплект инструмента для изготовления тормозных трубок (развальцовщик). Очень удобная вещь, всегда вожу с собой в машине. Готовые трубки в магазине вообще не покупаю, делаю всё на месте. Наличие этих компонентов в машине, естественно вместе с трубкой медной, в дальнем путешествии даст возможность не остаться без тормозов.

Разобрал свой насос ГУР. Он бежал, непонятно откуда, т.к. машина у меня была всего 2 дня (потом уехала на капремонт ДВС). Вообщем разобрался он легко. Сначала стопорное кольцо на крышке, затем - легонько ударил валом о покрытый линолумом пол - и задняя стенка выскочила наружу. Достал оттуда круглое подпружиниваюее кольцо, ну а дальше разбор интуитивно понятен. Крутанул вал - смотрю - а чать лопастей не выходит наружу, никак не хотят. Некоторые выбегают а некоторые нет. Повыдергивал лопасти. Сначала хотел сложить их в опр. последовательности, но как то не стал. Подумал, если бы я ставил ремкомплект - это уже было бы все с ноля, а тут - лопасти крутятся, изнашиваются наверняка одинаково. Выдернул ротор с лопастями, добрался до нижней шайбы. (лопасти бегают в пространстве между двумя шайбами, верх и низ. Так вот, в хм, ну пусть будет в нижней части нижней шайбы образовалась выработка, возможно - лопасти попадают в нее, упираются и не хотят выходить. Вот я думаю - если отдать эту шайбу и пройтись по ней на фрезерном - все нормально станет? Шайба, вот она: Вот как ротор с лопастями крутится - так там и выработка в одной части, по кругу.

Ну разве что физика это тоже ересь! Рассмотрим простейший физический опыт из курса школы... Есть бассейн и есть насос, качающий из бассейна воду. Вода выходит после насоса через трубу, сечением А через фильтр R2. Между насосом и бассейном стоит труба А+Х(где Х- разница в сечениях труб>0)и фильтр R1 При этом сопротивление фильтра R2 выше, чем сопротивление фильтра R1. Изменяя скорость вращения насоса мы повышаем давление в трубе на выходе, которое будет прямо пропорционально сечению и обратно пропорционально сопротивлению фильтров®. При этом на входе повторится то же действие, но с разряжением! Для всасывающего коллектора разряжение будет вычисляться по формуле А+Х/R1, а давление в выходном коллекторе А/R2 Построим неравенство А+Х/R1>А/R2 Рассмотрим в каких случаях это неравенство будет равенством и в каких неравенство будет обратным! Неравенство может быть равенством если Х =0 а R1=R2! Т есть сечения труб одинаковы и сопротивления фильтров тоже одинаковы! Обратным неравенство может быть, если R1>R2 а Х=0. То есть при всех равных условиях сопротивление фильтра на входе будет выше выходного! Во всех прочих случаях неравенство остаётся стабильным. Теперь привяжем эту ересь к двигателю: У выхлопного коллектора есть сечение и сопротивление(его длина и банки) Это сопротивление всегда выше короткого всасывающего коллектора большего сечения с однослойным фильтром меньшего сопротивления. То есть, протолкнуть газы по выхлопной системе двигателю сложнее, чем засосать новую партию воздуха! Отсюда вывод: продувка камер будет полной до тех пор, пока диаметр всасывающего коллектора не сравняется с отверстием выхлопной трубы и скорости прохождения газа на входе и выходе не сравняются! Даже при этом разница сопротивлений тракта выхлопа и впуска будет играть значительную роль(не зря ставят нулевики для повышения разницы давлений). Более того, увеличение диаметра выхлопного тракта и снижение его сопротивления значительно увеличивает мощность двигателя! Без этого колдовать с впуском бессмысленно! При незначительном уменьшении сечения входной трубы, которая почти в 2 раза больше выхлопной, имеющий запас в 100%никаких изменений в работе двигателя не будет, ибо прохождение воздуха по уменьшенной на 1см трубе головки при длине 10см не даст ровно никакого реального СОПРОТИВЛЕНИЯ при смешном потоке в 50л/сек ! Закройте хавальник рукой на 2 сек, движок даже при этом не подаст признаков голодания, питаясь воздухом рампы шноркеля! Не, мерить надо диаметр патрубка над блоком. Он должен быть 70мм. где то.

Такая конструкция почти полностью исключает говны как класс на каком то внедорожнике стоят как раз так игольчатые подшибники и умирают на счет раз-два и привет, там как раз наоборот все переделывают под втулки надежно это однако