Лучшие авторы


Полезный контент

Showing most liked content since 20.10.2017 Везде

  1. Может кому интересно будет;), кремний привышен из за того что пыль налетела в контейнер с маслом, после того как масло слил. В остальном я не верил что Лукойл масло хорошее, вот результат работы масла в моем двигателе, я более чем доволен,можно катать тысяч по 10-12км
    5 отметок
  2. Необходимые номера: 33046-25030 - большая шестерня 33336-25020 - малая шестерня 33394-35040 - 3 шт 33392-14020 - 2 шт 33395-35041 33369-35011 33318-35050 90520-22016 - ... - 90520-22022 - это фиксатор толщиной от 2,85 по 3,15. Я заказал 3 мм, но мне наверное установили старый - не уточнял. Изначально были заказаны только большая и маленькая шестерни. После примерки стало понятно, что синхрон не такой. Порылся в интернете - информации не нашёл кроме комплекта АРБ, о котором всем известно. Ну и раз уже самые дорогостоящие компоненты апгрейда были куплены, решено не останавливаться и попробовать установить синхрон от дюны в сборе. В итоге всё включается и крутится, диаметр паза под вилку на муфте синхрона одинаковый. Но по словам мастера, который устанавливал комплект - передача "перевключается"... Х.з. что он имел ввиду, но сказал что работать будет. Переключения чёткие, подозрительных шумов нет. Ощущается нехватка мощности на скорости, но для размеренного передвижения по трассе - то, что надо. Теперь в наличии нормальная 5-я, а не "чуть выше четвёртой". P.S. Бюджет апгрейда (без учёта стоимости работ) ~330$
    5 отметок
  3. 4 отметок
  4. Нравится авто бери! На диагностику загони ,посмотри как тут уже выше писали. Лично я к чипу отношусь отрицательно. Свою брал с пробегом 130 ткм, глянули сверху и даже толком не проверяли. Просто понял, что моя. После 100ки конечно небо и земля. Хотя 100ка была самая полная комплктуха, гидроподвеска и т. д. А про нищебродов прикольно читать. Хорошие такие нищеброды за 2 ляма тачки покупать.
    3 отметок
  5. Вряд-ли найдешь здесь ответ. По ифн фону последних веток надо срочно избавляться от дизельного крузака 😂😂😂 и пересаживаться на лк 100 и 80)) Но, лично я для себя альтернатив не вижу. Выбор бу тачки по тех состоянию и полноценной диагностике. В правильных руках 500 тыс км точно ездят.
    3 отметок
  6. Нет. Лучше возьми старый добрый 2UZ.
    3 отметок
  7. По просьбам наших дорогих формучан пишу краткий отчет как я регулировал клапана на своем 2узете. Итак, началось все с того, что я очень долго искал причину постоянного троения (тряски) двигателя. Менялись все свечи, потом все катушки, потом шел длительный поиск пососа воздуха, все садилось на герметик, но тряска никуда не пропадала. Плюсом ко всему на диагностической аппаратуре показывало разное время впрыска по сторонам нашего V-образника. После чего я решил добраться до клапанов и это было не зря, проблема наконец ушла, движка заработала ровненько и расход упал почти на 5 литров газа. На наших двигателях регулировка осуществляется подбором нужных по толщине шайб, поэтому многие считают, что нужно снача разобрать двигатель и все промерить, потом собрать, заказать шайбы и по их приходу снова повторить процедуру или пусть машина стоит месяц в разобраном виде. На самом деле это не так и описаный выше путь сильно увеличит стоимость регулировки, если купить все шайбы выйдет около 12 000 рублей. Поскольку с пробегом выставленные на заводе зазоры лишь уменьшаются, так как клапана притираются к седлам, мы смело уменьшаем толщину наших шайб путем их стачивания на наждачном станке и полировке на наждачной бумаге. Итак, 1. Снимаем все что нам мешает (воздушок, катушки, крышки головок блока). Производим замеры зазоров клапанов на впыскных распредвалах и выпускных. Порядок замеров смотрим по мануалу, там все подробно указано. Обязательно составляем такую таблицу значений.
    3 отметок
  8. 3 отметок
  9. 3 отметок
  10. Нет мистики, не то измеряете. Пред подогрева 30 ампер, значит рабочий ток 20-25 а при 12 вольт. Значит сопротивление элемента около полуома. Ставте мультик на омы и измеряйте сопротивление на клеммах элемента естественно в выключеном состоянии. Чем выше сопротивление- тем меньше целых ниток нагревателя.
    3 отметок
  11. Никакого бреда, все вполне объективно. Лично сравнивал размеры шрусов и подшипников саф моста с родным крузаковским. Ступичные меньше и расстояние между ними меньше, что никак не сказывается на надежности. Шрус также по размеру меньше. Еще раз повторю то, что говорил ранее: миф о крепкости мостов рожден только от тухлости моторов сафаря. Убогие дизеля ниссана не способны просто что либо порвать, мощи не хватает, поэтому мосты их и живут. Уазокрузеропатруль тому прямое доказательство. 1HD-T на автомате порвал заднюю пару сафаря на 40" в щепки два раза. У крузаков своих болячек хватает, я не славлю 80-ку как самый офигенный авто. Лично мне абсолютно наплевать на бренды и фирмы. По совокупности качеств крузак просто лучше ниссана. Ну а со слабыми местами его лично я справился, передний мост с нормальным 9,5" редуктором обкатан и живет. А Вы, уважаемые гниловоды, можете и дальше передергивать на свои ниссаны...
    3 отметок
  12. Не подскажу к сожалению, ибо считаю 2" лифт 80-ки самым бестолковым решением, которое не даёт никаких плюсов (углы съезда въезда улучшаются в пределах погрешности измерений - смех), зато такой лифт даёт сплошные минусы - подъем центра тяжести, ухудшение управляемости, работы подвески и рулевого управления. При этом серьезные колеса при этом лифте установить нельзя, как и заметно увеличить клиренс.... Главное - пружины под лифт подвержены проседанию у любых серьезных производителей, ибо позиционируются в категорию сопрт/тюн и рассчитаны на специфические межвитковые нагрузки (на эту тему была у наших переписка с АРБ). То есть по хорошему, их надо раз в 60-100 ткм (3-4 года) менять, чтобы получить изначально заявленные показатели лифта, а так же энергоёмкость и.т.п..
    3 отметок
  13. Продолжу немного. Когда совсем уж делать нечего Полез я все-таки ковыряться в родной фиксатор- к замене вопросов нет вообще, но было интересно найти причину проблемы да и хотелось, чтобы пластиковая крышка стала на свое место. Короче вот, что я наковырял разобрал фиксатор. вынул потроха Причина сразу вылезла -выработка на роликах (на фото видно. на стоящем ролике). Сразу заказал токарю 8 шт. на все двери- пусть будут. дело копеешное. Помыл, собрал. и вуаля. Для интересующихся сразу даю размеры роликов (наружный диаметр можно сделать 10,0- станет без вопросов), чтобы не кататься без фиксаторов, а сразу заказывать и менять. Спасибо за внимание. Работает как новый.
    3 отметок
  14. Можно приработаную пару определить. По оттиску. Сажей например надымить на дорожку наружн. кольца
    3 отметок
  15. День добрый! Предлагаю новую ветку форума - КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ. Там будут собираться запчасти с фото и каталожными номерами, идти их обсуждение и собираться опыт эксплуатации. -Некоторые запчасти стоят очень дорого и неплохо бы видеть перед покупкой что берёшь и в какой оно приходит комплектации -Кто-то купил то, что требует доработки или кривой аналог. -Кто-то знает редкий код аналога на тормоза Брембо, или например не все знают как купить отдельно тормозной барабан на 105, или в оригинальном каталоге есть коды защит, но нет кодов крепежа и т.д. -Да и рост посещаемости в конце концов - я сам часто на этот и другие форумы попадаю выискивая фотографии запчастей по их коду и т.д. и т.п. Поделиться уникальным знанием негде. Отдельную тему создавать как-то глупо - "Пацаны, оказывается на диски Indyana можно купить колпачки отдельно!". Хрень. А тут прямо самое место. Собственно об этом ветка и будет. Уникальный каталог получится! Предлагаю правила такие: -в заголовке код запчасти если есть, её название и марку авто -код записывается в стандартном тойотовском виде с латинскими буквами типа 12345-12345-А1 или 91511-C0835 -внутри фотки и отзывы по установке и эксплуатации - одна запчасть одна тема, причем нужно соединять дубли по одной запчасти чтоб не плодить темы Однако администрация должна гарантировать пожизненную сохранность фотографий, иначе смысла в этом нет. Как вам?
    3 отметок
  16. Оставить до утра. Масло отстоится, мелкие пузырьки воздуха соберутся в верхней точке и еще раз прокачать.
    3 отметок
  17. 3 отметок
  18. У Toyota есть заводская проставка на верхнюю опору 9мм номер детали 43136-60020 стоимость около 35 евро за пару
    3 отметок
  19. 1) да спец инструмет. Зубильце и две отвертки, именно две, одной не снимешь скорее всего)) зубильце это если крышка отходить не будет от кулака. И не забудь потом зачистить напильником если коцки останутся на плоскости. 2) стучать выколоткой латунной сверху и снизу шара. Там спец выступы есть. Разберешь и все сразу поймешь. Выколотка длинная нужна длиннее диаметра шара, чтоб через противоположный шкворень засунуть в шар. 3) да по динамоключу лучше затяни и мерь натяг. Не забудь что как любой конусный подшипник его надо из стороны в сторону покрутить после затяжки чтоб ролики встали как надо.потом мерить натяг Короче все просто там, крути и все. На месте все поймешь
    3 отметок
  20. 3 отметок
  21. Есть статистика на Прадике 150-м по данной резине. Товарищ откатал на ней прошлую зиму, на эту взял 8-ю Хаккапелиту, говорит "устал кататься со сжатым сфинктером". По городу ещё так сяк, можно потошнить, а вот на трассе совсем беда, становится дубовой.
    3 отметок
  22. Ты что-то новенькое придумал . Определить чего конкретно не хватает. Потом решить что проще купить - мост целиком или только то , что не хватает.
    3 отметок
  23. Именн у Олега и брали. Такое ощущение что продает он совсем не контракт, а хер знает сколько по россии бегавшее бэушное говно
    2 отметок
  24. Активно читаю форум но ответы не нашёл. Помогите плиз. 1) Правильно ли я понял что в сток на обе машины любых годов ставятся 33ие катки? 2) Можно ли залифтовать ЛХ на два дюйма? Какова технология лифта на гидре. Вообще ничего полезного по этой теме найти не смог. 3) Задняя блокировка. В какой комплектации ставилась в какой нет., какие года? 4) правильно ли я понимаю, что АКПП до 2002 и после разныя и это касается сотки и лх. Ресурс первой "вечный", ресурс второй в среднем 300т. Ремонт дорогой? 5) Как узнать какие ГП в редкторах? Стоит ли вообще этим заморачиваться, если не ставлю больше чем 33 колёса. Опять такие между лх и 100кой различия есть? 6) Лебёдка в штаный бампер в ЛХ вкрячивается? С соткой как я понял проблема нет. Заранее спасибо.
    2 отметок
  25. По способу изготовления полуоси делятся на два основных типа: Целиком горячекованые и с приваренным методом сварки трением фланцем. На последних, как правило, на фланце имеются несколько (чаще две) технологических выступа для исключения проворачивания фланца в приспособлении для сварки.
    2 отметок
  26. Из-за этого надо орать на весь мир заглавными буквами ?
    2 отметок
  27. Закажи токарю распорные втулки с регулировочными шайбами (между внутренними обоймами подшипников ступицы) установи их и забудешь о регулировки надолго .
    2 отметок
  28. Вам средства позволяют, а другим нет. Не надо отговаривать ребят . пусть испытают кайф. Как я выше сказал, большинство покупает 200 не из соображений практичности, им нужны эмоции. пусть их испытают. И даже если движок расколется напополам, да и черт с ним, эмоции и ощущение кайфа после покупки того стоили. Унылая практичность - ларгусы, дастеры, солярисы и прочее - не для нас. )) Раз живем. Я с большим пониманием отношусь к ребятам. купившим на последние деньги древнюю семерку бмв. чем к унылым практичным существам. купившим солярис. Ненавижу практичность. Одни живут в полном диапазоне эмоций, другие - "как бы чего не вышло".
    2 отметок
  29. Это как раз понятно, но надо заранее понимать что есть мечта. А мечта это автомобиль, который не будет ломаться и доставлять кучу проблем. Поэтому на мой взгляд если очень хочется то надо брать машину с пробегом около 100ткм. И лучше бензин если не ездить много по городу хотя зимой дизель жрёт примерно столько же сколько и зажигалка. Фактический выигрыш по расходу только на трассе. Что касается ходовой то сейчас в Москве дороги хуже чем за городом. Асфальт вроде новый, а колодцы там же и те же и никто особо над ними не морочился. Катаюсь по городу и матерюсь в буквальном смысле. Так что тс будет кайфовать тысяч 20 или чуть больше если повезёт со всем остальным. У меня было много машин в том числе и бу и я прекрасно помню каково это и другим этого меньше всего желаю. Риск должен быть оправданным и частично просчитанным иначе это называется безрассудством.
    2 отметок
  30. А по теме, проверять надо компрессию в цилиндрах, форсунки, турбины. Но и по цена, соглашусь с предыдущими ораторами, не для друзей!!! Как минимум минус 300.
    2 отметок
  31. Если нужно доехать до дома, проще всего кинуть провод от втягивающего до + акума. Если нужно отремонтировать селектор, он слева на коробке в виде треугольника на двух болтах , из него торчит вал переключений с гайкой. К нему подходит косичка проводки. Он разборный, снять(если снимется), раскрутить винтики(если раскрутятся) и почистить потроха от грязи, коррозии.
    2 отметок
  32. В нашей жизни мы часто сталкиваемся с разнообразными казусами. Например, во многих странах мира продаются мощные спортивные автомобили. Однако, мы можем пересчитать по пальцам страны, где есть дороги, позволяющие владельцу спортивного автомобиля раскрыть весь потенциал своего стального друга, а так же перемещаться с высокой скоростью без риска для себя и окружающих. Если же вспомнить о легальной стороне вопроса, то таких стран окажется еще меньше. Зато спортивные автомобили с их мощными моторами всё чаще можно увидеть стоящими в многокилометровых пробках….. Как давнему обладателю мотора 1HD-FT, мне хотелось бы рассказать вам историю про аналогичный казус, произошедший с этим замечательным мотором. Практически все вопросы, которые будут обсуждаться здесь, уже рассматривались нами на форуме в той или иной форме даже более подробно. Однако, настал момент собрать и систематизировать всю накопившуюся информацию, перевести количество в качество и сделать соответствующие выводы. Итак, мотор 1HD-FT, рядный шестицилиндровый турбодизельный двигатель с объемом 4.2 литра, механической топливной аппаратурой и четырёхклапанной схемой ГРМ, начал устанавливаться на Landcruiser и Coaster с 01.95, заменив своего двухклапанного предшественника 1HD-T (во всех регионах кроме general countries). Казалось бы, внедрение четырёхклапанной схемы должно было дать мотору ощутимую прибавку в мощности и крутящем моменте. Но фактически, в соответствии с официальными характеристиками Toyota, 1HD-FT превосходит 1HD-T по максимальной мощности всего на 9 процентов, а по максимальному крутящему моменту превосходство FT итого меньше - всего 6 процентов. Маловато будет, особенно с учетом того, что ТНВД 1HD-FT имеет ощутимо более профильную кулачковую шайбу и способен доставлять в цилиндры гораздо больше топлива. Конечно, рассмотрев детальные графики зависимости мощности и крутящего момента для некоторых модификаций* этих моторов, мы увидим, что в рабочем диапазоне оборотов превосходство 1HD-FT более ощутимое, и местами достигает 20-ти процентов. Но, несмотря на это возникает вопрос - стоило ли производителю вносить в конструкцию мотора такие значительные изменения, как полностью новые ГРМ и ТНВД (про менее значительные изменения я даже не говорю), чтобы на выходе получить настолько незначительную прибавку в характеристиках? Полагаю, что нет. Что же тогда произошло и почему Тойота пошла на этот шаг? Бытует ошибочное мнение, что мотор 1HD-FT был выпущен как «обкаточная» версия мотора 1HD-FTE, и производитель просто готовил «железо» для своего будущего дизельного флагмана, с управляемым электроникой впрыском. Однако, с учетом того, что мотор 1HD-FT устанавливался на LandCruiser и Coaster с 01.95 по 01.98, и продолжил устанавливаться на Coaster в течение полутора лет с момента выпуска 1HD-FTE плоть до середины 99 года, становится очевидно, что это мнение далеко от истины. Обкаточные модификации не выпускают в течение почти пяти лет, и тем более не продолжают выпускать после того, как в серию пошла финальная модификация. Где же искать ответ на наш вопрос? Ответ лежит немного в другой плоскости. Мотору 1HD-FT в прямом смысле не повезло – его выпуск в 95-ом году практически полностью совпал по времени с принятием пресловутого стандарта евро2. Понятно, что производители знали об этом событии заранее, так же понятно, что новая модификация мотора проектировалась и тестировалась как минимум год-два. И тем не менее, Тойота была вынуждена выпустить две различные модификации мотора 1HD-FT – соответствующую нормам евро2 и несоответствующую. Понятно, что именно несоответствующая евро2 модификация была более мощной и способной. И именно эта модификация мотора (*) имела превосходство до 20% в рабочем диапазоне оборотов по сравнению со своим предшественником 1HD-T. В теме по ссылке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145779 этот вопрос обсуждается более детально. Но к сожалению, данная модификация поставлялась только для Австралии, а так же небольшими партиями для внутреннего рынка Японии. Весь остальной мир довольствовался более «прогрессивной» модификацией мотора, соответствующей экологическим нормам по стандарту евро2. Какова же была цена соответствия стандарту? Цена оказалась довольно высокой. Мотор 1HD-FT был оборудован системой EGR, со всеми вытекающими для него печальными последствиями. Производителю пришлось поставить целых 2 клапана ЕГР, чтобы придушить мотор до норм евро2. Система EGR добавляет выхлопные газы во впускной коллектор при определенных режимах работы двигателя (режимах «частичной» нагрузки), что позволяет снизить количество окислителя в камере сгорания. В результате падает температура горения смеси, вследствие чего достигается основной экологический эффект – снижается количество выбросов NOх. Массовое количество газа в цилиндре остаётся неизменным, и при такте сжатия газ разогревается до требуемой температуры. Просто часть этого газа не участвует в процессе горения смеси. При этом компьютер системы ЕГР ограничивает и подачу топлива с учетом того, что окислителя в камере сгорания будет меньше. На моторе 1HD-FT управление насосом осуществляется через вакуумный привод диафрагмы корректора по наддуву – весьма извращенный гибрид полностью механического ТНВД с системой электронного управления. Другими словами, в определенных режимах работы мотора его мощность принудительно ограничивается. Все остальные якобы «положительные» эффекты от системы ЕГР, типа «дожигания» несгоревшего топлива, снижения тепловой нагрузки на мотор и.т.п. – являются высосанными из пальца маркетинговыми бреднями. Для тех, кто не силен в технических вопросах, могу провести простую, точную и грубую бытовую аналогию – ЕГР работает так, как если бы в условиях жесткой экономии средств вы были бы вынуждены подмешивать собственные экскременты от завтрака в свой обед, от обеда – в ужин, и так далее. Объем порций при этом был бы большим, но то, что происходило бы с вашим организмом, было бы ужасным. Одного внедрения системы EGR оказалось недостаточно для достижения норм евро2. Четырехклапанная система была сконструирована отлично и продолжала доставлять в камеры сгорания достаточное количество воздуха для хорошего сгорания смеси. Пришлось убавлять количество воздуха, путём принудительного ухудшения вентиляции камер сгорания. Для этого рабочее давление наддува ТРК 1HD-FT было снижено до диапазона 0.38-0.5. Расчетный диапазон давления двухлапанника 1HD-T составлял 0.5-0.65. То есть среднее рабочее давление ТРК было уменьшено почти на 30 процентов (указаны проверочные давления из мануала toyota, без нагрузки и на максимальных оборотах, под нагрузкой рабочее давление выше). Аналогичный «фокус» был проделан с выхлопной системой – в качестве «противогаза» на моторе попросту оставили старую выхлопную систему от 2-ух клапанного мотора 1HD-T. Как говорится – «дешево и сердито», а дополнительным бонусом для производителя получилась «унификация» запчастей. Видимо ввиду той же унификации, старый выхлопной тракт и турбокомпрессор с вейстгейтом, настроенным на диапазон 0.38-0.5, устанавливались и на модели без ЕГР (так как подобных моделей выпускалось весьма ограниченное количество). Справедливости ради замечу, что даже старый выхлопной тракт на моторах 1HD-T и 1HD-FT для Австралийских и некоторых Азиатских моделей, отличался от продукции для остальных рынков, оказывая меньшее сопротивление потоку газов, ввиду отсутствия дополнительного глушителя на своей оконечной секции. Стоит вспомнить и об «экологическом наследии», доставшимся от введенного в 1991 году стандарта евро1. Тогда, при выходе в свет мотора 1HD-T, он получил в свою линейку термостатов лишь одну модель с диапазоном 76-90. При этом абсолютно всё равно, для какого региона предназначается автомобиль – для Африки или для Северной Европы, термостат один. Цель та же – снизить рабочую температуру в камере сгорания и уменьшить выбросы NOx. До ввода евро1, у предшественников 1HD-T была полноценная линейка термостатов 76-90, 82-95, 88-100. 1HD-FT унаследовал от 1HD-T всё тот же единственный и неповторимый африканский термостат 76-90. В результате перечисленных выше мероприятий, мотор 1HD-FT уложился в стандарт евро2. При этом 1HD-FT практически деградировал по динамическим характеристикам до уровня своего предшественника – двухклапанного 1HD-T. Тем временем, Тойота уже готовилась к введению более жесткого стандарта евро3. Было очевидно, что без электронного контроля количества подачи топлива, расхода воздуха, температуры топлива и.т.п., уже не обойтись. Это означало отказ от легендарной надёжности дизелей Тойоты, но при этом позволяло вернуть прежние и даже более высокие количества воздуха и топлива в цилиндры, повысить динамические характеристики и не превышать при этом более жесткие требования евро3 по вредным выбросам. В результате, к моменту принятия в 1999 году норм евро3, Тойота досрочно выпустила на рынок свой новый флагман 1HD-FTE с электронным управлением ТНВД. Давление наддува вернули в диапазон 0.5-0.7, даже добавили интеркуллер, подняли давление впрыска топлива, наконец установили полностью новую выхлопную систему, позволяющую мотору нормально дышать. Систему EGR пришлось оставить, хотя даже у этого нового мотора была наилучшая модификация для Австралии, на которую система EGR не устанавливалась. Вернёмся к нашему герою 1HD-FT. Неужели ему было суждено «нюхать» собственный выхлоп и оставаться в противогазе всё оставшееся время своего существования? Конечно же нет. И Тойота-мама оставила нам много путей для отступления. Тем более, что потенциал этого мотора наглядно демонстрировала компания Yanmar со своим 300-сильным лодочным мотором 6LPA-STP, выдающим 700Нм крутящего момента и построенным на базе 1HD-FT с механической топливной аппаратурой. Конечно, снятие подобной мощности накладывает определенные ресурсные ограничения, поэтому мы затронем вопрос модернизации 1HD-FT в рамках изначально заложенного производителем ресурса для данного мотора. Что же необходимо для этого сделать? 1. В первую очередь необходимо отключить (а лучше полностью удалить) систему ЕГР и ликвидировать последствия её работы на моторе. Как и почему это нужно сделать – детально описано в этих темах http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32705 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099. 2. Далее, устраняем влияние компьютера системы ЕГР на подачу топлива в ТНВД, то есть фактически приводим работу ТНВД к штатной схеме редких моделей, необорудованных системой ЕГР. Последовательность действий описана в этой теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=148583. 3. Стараемся использовать оригинальный воздушный фильтр 17801-61030 – этот фильтр оказывает меньшее сопротивление потоку воздуха по сравнению с фильтром 17801-68030, предназначенным для моторов 1HD-FT, оборудованных системой ЕГР. Так же, фильтр 17801-61030 устанавливался на Австралийские модели 1HD-FT, не оборудованные системой ЕГР, и рассчитан на работу с более мощными моделями ДВС 1HD-FTE и 1FZ-FE. Дополнительным бонусом, фильтр 17801-61030 можно промывать водой для увеличения срока службы (или например, при сильных загрязнениях в пути). 4. Если вы проживаете в средней полосе или севернее, желательно заменить термостат на соответствующий вашему региону. Для более подробной информации смотрите тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=23852. 5. После этого возникает необходимость снять с мотора противогаз – заменить выхлопную систему. К сожалению, установить выхлопную систему от 1HD-FTE довольно затруднительно, но благо, существует масса известных афтермаркет производителей (Fujitsubo, Ganador, Saxon), выпускающих выхлопные системы с увеличенной пропускной способностью для этого мотора. Для примера смотрите эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165868. 6. В заключении, нужно вернуть рабочее давление ТРК к изначальному диапазону, рассчитанному для данного мотора – 0.5-0.65 (0.7). Смотрим эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118880 7. Так же, будет не лишним установить распредвал от 1HD-FTE. Данный распредвал имеет более низовую характеристику, так как тайминг полного закрытия впускных клапанов смещен на 8 градусов к НМТ по сравнению с валом 1HD-FT (24 градуса после НМТ у FTE и 32 градуса после НМТ у FT). Если вам в силу тех или иных обстоятельств необходимо заменить ГБЦ, то рекомендую устанавливать ГБЦ от мотора 1HD-FTE, так как последняя имеет несколько полезных доработок. Более подробная информация в теме по ссылке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149680. После выполнения всех этих модификаций, вы сможете узнать, каким должен был быть на самом деле этот замечательный мотор. Так же вы обнаружите, что по динамическим характеристикам он практически не уступает своему собрату с электронным управлением и интеркуллером. Подчеркну, что мы не форсировали мотор излишним давлением наддува и подачей топлива – просто эти параметры были возвращены к значениям, которые не учитывают стандарт евро2. Если кому-то захочется получить более серьезную отдачу и форсировать мотор, то можно использовать фронтальный интеркуллер от 1HD-FTE или более мощный интеркуллер Сафари для 1HD-FT (возможно в паре с более производительным ТРК), а так же произвести соответствующие перенастройки ТНВД для увеличения подачи топлива. Удачи и большей тяги, Вадим Акопян (aka VADUS)
    2 отметок
  33. Давайте честно признаемся что цифры 9-10-11-12 литров на сотню, - это сразу после заправки на трассе... С реальным средним расходом дизеля на 1000 км в смешанном режиме они ни чего общего не имеют. Вот 15-17 литров это уже ближе к действительности.
    2 отметок
  34. На ПМ (рестайлинговые авто точно) сапун вынесен отдельным блоком с пачку сигарет в район рулевого редуктора (на левом руле). На самом мосту только штуцер ввёрнут. Если это не остатки пружин полуосевых сальников, то может они вообще могли там оказаться случайно. Резинка - похожа на кусок герметика, выдавленного из резьбы при сборке.
    2 отметок
  35. Блин, кто их изначально считал, эти заглушки? Как умная маша, наступил на жабу, и заказал все по списку. Вышло почти два рубля, ждал недели три, приехало аж с эмиратов. В выходные раздобыл мойку ВД с шлангом для прочистки каналыги в комплекте, и вычистил этим зверем всю раму с передка до заднего бампера. Песка вышло ведра 2..3, каждую лыжу проходил насквозь по полчаса далеко не с первого раза. В общем вот он, момент истины - рама высушена и чиста, адовой ржи пока не замечено. Полез ставить заглушки, и очень был удивлен, когда они закончились уже на первой стороне. Закончились именно прямоугольные, круглых больших действительно 6 шт. Правда еще и маленьких нужно пару-другую, на диаметр около 18 мм. В итоге надо было ехать по грязной и мокрой трассе, изготовил недостающие затычки временно из вспененного полиуретана. Дома психанул и недостающего напечатал на 3Д принтере специальным мягким пластиком, вышло даже лучше чем оригинал, ставить точно удобнее. Кому нужно, моделька во вложении. Итого расклад такой по затычкам (те дырки, что я смог найти): заглушка прямоугольная - нужно 26 шт заглушка круглая большая - нужно 6 шт заглушка круглая малая - нужно 2 шт tlc100_frame_gag.zip
    2 отметок
  36. Переместите файлы сюда, чтобы прикрепить их, или выберите файлы... Видите такую строку под полем для сообщения? вот ткните в выберите файлы, найдите нужное и нажмите открыть.
    2 отметок
  37. Лучше купить оригинальную для 8" заднего редуктора Тойоты. Китайские клоны АРБ тоже юзают, и у нас на форуме - поиск в помощь. Если брать неоригинал, то наверное TJM оптимальный вариант по конструкции.
    2 отметок
  38. заходи снизу, питание на стартер, минус на массу и открывай что хочешь.
    2 отметок
  39. garik001 Если пойти логическим путем, и отталкиваться от этого: Можно предположить, что плохо прикрутили гидротрансформатор к маховику. Через некоторое время он разболтался и появилась вибрация.... Либо подушки двигателя в хлам/неприкрученны, и.т.д. и.т.п. Причем тут компрессия, если двигатель работает нормально, а при установке на D появляется вибрация? P.S. Шимми здесь НЕ при делах, так как при трогание с места он не проявляется.
    2 отметок
  40. Цены на работы выше адекватных рыночных примерно на 50% + навар на запчасти, если будете заказывать у них. Не самый дорогой сервис, но и далеко не дешевый. Найдут много неисправностей, которые «срочно надо устранять», а на деле они либо несущественные, либо с ними машина может ездить ещё год. Советую на всякий случай заехать в ещё один сервис чтобы проверить найденные «неисправности». Очень долго делают кузовные работы, на деле машина просто неделю стоит на улице, а к работам они приступают ближе к концу недели. В чем смысл такого стояния непонятно. К качеству работ тоже есть претензии, ездил уже к ним 5 раз, чтобы они доделали свою работу, до сих пор не доделали полностью. И каждый раз машины я лишался на неделю. Не советую ориентироваться на разрекламированность этого сервиса на land-cruiser.ru ищите сервисы ближе к дому и дешевле по работам. За простой осмотр машины и неисправностей будьте готовы тоже заплатить, это не бесплатно.
    2 отметок
  41. 2 отметок
  42. Мой совет - если первый раз лезешь, Набери на ютьюбе как обслужить кулаки загугли например чтонить в этом духе "land cruiser 80 knuckle rebuild" - если не будешь понимать английского - там и так все видно хорошо. А вообще тбе понадобится из нестандартного ступичный ключ на 54 или 55. Динамометрический ключ. Медная или латунная выколотка снимать конуса и выбивать обойму подшипника шкворневого ( если будешь менять их, если просто поставить сошку тогда просто их руками снимешь). Можно и например отверткой, если ты фанат закоцаных посадочных мест под обоймы, съемник рулевые наконечники снимать. Родную крышку шкворня сначала подстучи в стык тонким зубильцем, а то может не отходить. А потом двумя толстыми отвертками с двух сторон поддевай. А то намучаешься с непривычки. Еще тебе понадобится с большой вероятностью газовая горелка и газовый ключ чтобы раскрутить рулевую тягу. Там в ней разрез есть стучи в его торцы отверткой силовой как бы пытаясь раздвинуть этот разрез, тогда все открутится нормлаьно. Тебе понадобится открутить и расходить оба наконечника, не жалей газовой горелки и вэдэхи. Потом смажь резьбы графиткой - очень хорошо консервирует и раскручивается потом очень легко даже через несколько лет. Обязательно сними рулевую сошку( хотя чисто в теории ее можно и не снимать ), зачисть плоскости, внимательно посмотри на предмет трещин в районе дырок под болты - у многих там лопается. Если надо, замени. Все шпильки закручивай по динамоключу обязательно. Сошка нижняя снимается после снятия кулака. То есть ты ее не откручиаешь на машине.. Снимаешь верхний шкворень и кулак вместе с сошкой снимется с машины По последнему вопросу - открой книжку да прочитай. Если туго, то подкладывай шайбы. Регулируется до надевания фетра.
    2 отметок
  43. 2 отметок
  44. 2 отметок
  45. С говна масло давить, лучше сразу в кашу насрать. Придумали инженеры машину, чё туда лесть, купи потом после таких мастеров всех святых вспомнишь.
    2 отметок
  46. 2 отметок
  47. Да легко . Можно сделать проставки под нижнее крепление гидроцилиндров , можно просто к гидроцилиндру приварить снизу ухо от другого гидроцилинда . Получишь желаемый лифт без изменения настроек подвески и за три копейки. когда сел на мосты, то даже на Урале прийдется разматывать лебедку .
    2 отметок
  48. да какая разница, лекс-тойота? машины то практически одинаковые ) Не нравиться лекс, повесь шильдики от тойоты. 1) 285/75/16 в притык, чисто по асфальту ездить, не для экспедиций. 2)на гидре можно сделать бодилифт правильный (приваренными к раме проставками), а можно заменить всю подвеску (вариантов много- тачдог, оме, влад, ден ....) 3)заднюю блокировку видел чаще на 100ках, без разницы дизель-бензин и годов выпуска, на 470 ни разу, но поставить в 470 самому никто не мешает 4)думаю особо разницы в ремонте и ресурсе нету, просто 5ст более редкая и соответственно контрактник дороже. 5)не стоит заморачиваться, 4,1-4,3 , для 33" хватает. 6) думаю если ставить самому (т.е не родную от сотки) то без разницы в 100 или 470. Если ищете машину для покупки смотрите все варианты, без разницы 470 или 100, выбирать по состоянию. Машины практически одинаковые, а если как заготовка для экспедиционика то можно и с убитой подвеской (повод для торга, особенно для гидры), все равно менять всю подвеску.
    2 отметок
  49. Опрессовка системы ~> 2атм. до тех пор пока все гнилые места не вылезут.. (возможны большие деньгозатраты) =) Тоже булькал поначалу., пока не вывел все и не заставил систему работать "под давлением".
    2 отметок
  50. Gallop вы для начала попробуйте на имеющейся, уже как говорится поздно готовить сани летом, в том плане, что скидки вкусной на зимнюю резину в сезон переобувки на неё трудно будет дождаться, а там уже и определитесь - надо оно вам или нет. Тут в первую очередь влияет стиль езды, а уже на втором плане состояние дорожного полотна и ухода за ним. Кому то хватает "всесезонки", кто то ограничивается "липучкой", ну а на все случаи жизни при езде по асфальту - это уже шипы. Стоит учесть, что обозначение M+S, а также изображение снежинки на фоне скалы вовсе не означают всесезонность - они всего лишь дают немного более расширенный температурный диапазон и некоторый диапазон покрытия, при котором и на которых резина сохраняет свои сцепный свейоства. В большинстве своём он колеблется в районе от 0 до -5 градусов, после этого производитель уже ответственности не несет. Для примера. Прошедешй зимой ехал по М32 в сторону Шымкента, асфальт абсолютно сухой, но на небольшоп повороте под путепроводом от капающего в течение дня конденсата образовалась наледь метров в 10. Дело было ночью и толком разглядеть данное явление было затруднительно. В результате зашёл на неё по левой полосе, а вышел уже по правой. Если бы был не на шипах, то не готов сказать как обернулись бы события, т.к. дорога отличная и шёл около 120 км/ч. Ещё был случай, он и определил, что надо брать зимнюю резину и именно на шипах, когда стоящую на месте машину весом под 3 тонны (речь о 200-м) тупо сдуло степным ветерком в кювет. Благо снега было прилично и никаких повреждений не повлекло. Дело было в том что на дороге ровным слоем был лёд в зеркало толщиной несколько сантиметров. В результате пришлось долгое время ждать транспорт, который сможет этого бегемота вытянуть назад на такую дорогу. Справился только 4-хосный камаз дорожников с полным кузовом песка. Кран на базе Урала упорно скользил по дороге болтаясь на тросу по принципу воздушного змея. Так что стоит крепко подумать на чем экономить, а на чем наоборот.
    2 отметок
This leaderboard is set to Москва/GMT+03:00
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.