Таблица лидеров

Ещё немного экспериментов и примерок и вроде все моменты учли и подправили. Вот такое издели получилось. Себе эти буду в ближайшее время ставить и опишу настройку в картинках. а вообще сделали степ модель под чпу, на нем поверхности будут вообще идеальные. Ну и по итогу цинкование возможно. Чтоб было как у трейл гира😀

Коллеги,спасибо всем ,нашёл эту беду -жгут под капотом на самом видном месте.кто то уже до меня сюда лазил и массу лечил но изолировать не стал ,волосок проткнул соседний мой несчастный провод

Всем привет. Писал тут про свой погибший мотор. Продолжение истории такое. Скачал мануал, изучил ветку, просмотрел видео Андрея Top Fuel, взял у знакомого разные динамометрические ключи 3 штуки, перебрал мотор не торопясь своими руками. Отвез блок, загильзовали под стандартные тоетовские поршни, блок покрасил, коллектора тоже зачистил покрасил термокраской для мангалов, горячие части турбин. Взял индикатор у знакомого, замерил выступание поршней для подбора прокладок. Всё ставил оригинал, кольца TPR, комплект прокладок оригинал, прокладки под гбц тоже, заменил гидрокомпенсаторы, рокера, Гбц отвез в ремонт, поменяли втулки, седла. Все отмывал все крышки, каждый болтик. Турбины тоже в ремонт, поменяли картриджи. Форсунки в ремонт. Заменил щетки и подшипники в генераторе, стартер разобрал почистил смазал, заменил все подшипники в роликах, помпу, ремни. Снимали и ставили мотор вдвоем. Заработал после переборки так что не узнать, по сравнению как до этого, очень мягко, особенно когда знакомый лаунчем прописал форсунки, корекции около нуля стали, не дымит теперь вообще никаким дымом. Проехал 1600км. Очень доволен, езжу не нарадуюсь теперь.

Всем привет! Поделюсь своим решением апгрейда топливного фильтра, может кому будет полезно). При очередной смене топливного фильтра заметил мелкий мусор в чистой зоне фильтра, вскрыл корпус тонкой очистки и размотав фильтрующий элемент, в котором оказались непроклеи фильтровальной бумаги, и соответственно часть мусора вполне легко попадала в ТНВД, несколько охренел с такого сюрприза, вооружившись паранойей решил радикально отойти от штатной системы фильтрации (навёртышами), ибо положить на капиталку ТНВД и форсы можно легко при браке фильтрующего элемента, который невозможно предугадать не вскрыв=убив фильтр, особенно учитывая наше время и засилье контрафакта и конских цен на запчасти, совокупно только подтолкнуло к такому решению. Было решено делать фильтр на базе фильтрующего картриджа Mahle от грузовика с комонрейлом, Мерседес Актрос - Камаз 5490. Степень очистки там поинтереснее и пропускная способность больше. А бескорпусной картридж весьма легко визуально проверяется на повреждения и брак. Вместо лягушки подкачки топливный электронасос с клавишей включения в салоне, а вместо штатного подогрева работающего от разряжения когда часть фильтра уже забилась парафином, номаконовский проточный нагреватель, который имеет термоконтроллер и автоматически начинает греть топливо при его температуре ниже +5°. В качестве корпуса прекрасно подошла половина нержавеющий 4х дюймовой царги от предыдущего проекта с увеличенным масляным фильтром. Датчик воды со сливом отстоя было решено оставить, штука полезная. К царге были докуплены пара крышек и хомут - кламп. В одной крышке было сделано отверстие для вваривания куска трубы на которую насаживается фильтр и снаружи делается выходной штуцер 12мм. В другой крышке нарезана резьба для датчика воды со сливом отстоя. Эта крышка вваривается в дно царги. Ввод топлива происходит в нижнюю часть корпуса под углом, чтоб создавался эффект циклона и мусор успешнее сипарировался на дне. Топливных входа сделано два, один основной, трубкой 12мм через гравитационный безпружинный обратный клапан, второй с насоса трубкой 8мм. Обратный клапан нужен для работы электроподкачки, чтоб не закольцевалась циркуляция. На самом топливном фильтре есть второе отверстие поменьше, его глушим. Для поджатия фильтра была подобрана и подогнанна коническая пружина. Фильтровальная бумага "гармошка" не приклеена а вплавлена в пластиковые торцы (что исключает отслоение или разрушение клея), также бумага двух слойная разной плотности, подозреваю для разной степени фильтрации, и это хорошо! Новоиспечённый цельнонержавеющий корпус располагаем вместо штатного, и да он явно массивнее онного, что не удивительно, ибо тут только фильтрующий элемент размером как родной фильтр вместе с лягушкой)) На сам ТНВД, ввод также был модифицирован, система банджо и трубка-кочерга удалены, вместо них сделан прямой штуцер под 12мм шланг. Система фильтрации и подвода топлива получилась пониженного сопротивления что облегчает жизнь насосу низкого давления в ТНВД, по эффекту заметно что стрёкота от ТНВД стало меньше, мотор стал раскручиваться резвее, теперь можно будет поставить интеркулер на топливо) но это уже ближе к лету) Теперь спокоен за качество фильтрации, и что лягушка в прошлом и в случае выхода из строя мембраны не будет подсасывать воздух. С помощью элнасоса можно в процессе езды поддавать давление, а можно выкачивать по надобности топливо из бака совершенно без проблем)

Не говори что конусные ты ротом высасывашь из фланца!))) А съёмники примерно такие же как и у вас, но например когда приваривается , обойма, мне жалко инструмент. И ничего плохого не вижу если приварить его к тпубе с опороц для пресса. Полуоси это этого ничего не будет. Так же, когда люди берут болгарку, и срезают опорные. То тут два варианта, действовать с головой или без.. Те кто режет до усёра и пилит при этом полуось и те кто надрещает и раскалывает их попалам это разные люди

Конечно вспомню. С грустью и тоской, какие же у нас мастера в автосервисах. Кроме кувалды и болгарки никаких мыслей в голове. Ещё и гордятся этим. У меня не автосервис, хотя ремонтирую всекие механизмы. Есть только своя машина и ни разу не ударил её не то что кувалдой, но и молотком. Сам ремонтирую и обслуживаю и на все случаи есть приспособы и сьемники. И уж конечно подшипник на моей машине не приварится к валу.

Если стоит старая старлайн и кнопка, то, скорее всего, вместо обходчика иммобилайзера (если он был в этой машине) поместили ключ в антенну иммобилайзера, замотали изолентой и спрятали где-то недалеко от места замка зажигания, провод на антенну короткий. Может стоит сначала снять панельку, где был замок зажигания, и поискать ключ там, ну а вдруг? Времени это займёт минут 10, а сэкономит гораздо больше, если ключик там.

Напишу небольшой отзыв, всё изложенное личное моё мнение, которое уже сформировалось и опыт. Пишу для информации тем ребятам которые в раздумьях ставить/не ставить и тех кто наверно как и я будет чинить исправную машину если после его установки спустя какое то время появятся косяки. Важное уточнение: до установки данного дифа машина вела себя превосходно, просто захотелось видимо какой то тюнячки, попал под влияние рассказов о "вау эффекте" после его установки возможно. Установил я себе этот межосевой дифференциал когда то, в этой ветке кстати есть и фото отчет и небольшие комментарии к нему. Проехал не знаю сколько, прилично, наверно тысяч 10-15км. У меня раздатка на тот момент была короткая без вязко муфты, люфтов в межосевом дифференциале не было, потому что я его когда то регулировал и работал он прекрасно. Но прочитав ветку решил этому дифференциалу квайфу быть. Установил, всё сошлось и масло каналы во втулке на которой крутится ведомая шестерня дифа и стопорное кольцо не болталось которое замыкает весь бутерброд дифференциала на валу... Короче всё отлично, обкатал 1000 км как писали в щадящем режиме, в дебри не лазил, на асфальте не буксовал (да и не вышло бы на 1HZ). от раздатки шума никакого не было, машина была плотная, вела себя сбито, но в поворотах была "нервной" очень стала чувствительной к педали газа, но это был как выяснилось не подрыв с места, и откуда бы, я же не мотор поменял а дифференциал! И как во всех историях есть небольшое "но". Люфты в хвостовиках раздатки стали со временем конскими, появилась дерготня если проходишь лежачего полицейского как будто многократно дергают педаль газа, успокоить которую можно было только нажатием на сцепление. Позже по прямой на равномерной скорости появилась еще одна неприятная особенность которую по началу с этим новым дифференциалом я не связал - дерготня на постоянной скорости как будто 40 км в час на 5 передаче едешь, не знаю как точнее описать, ну как будто тормозные барабаны кривые, только без нажатия на тормоз, кстати машина при замедлении почти перед самой остановкой тоже подергивалась. Естественно все эти ощущения не связывал с данным дифференциалом, и планомерно балансировал карданы, менял тормоза, барабаны, искал "правильное" давление в шинах... не менялось ровным счётом ничего. Загнал машину на подъемник что бы на ходу послушать коробку и найти возможную причину вибрации (колеса кстати тоже балансировал, и не раз)... удивился странным звукам из РК и решил посмотреть в каком состоянии там масло. Масло было хорошим, на пробке не было практически ежа. И тогда то я и заметил нащупав этот люфт во фланцах раздатки. Кроме межосевого дифференциала такие люфты давать в РК ничего не может, сколько я их не перебрал проблем там не бывает, ну кроме разве что редких случаев поломанных зубьев, но это совсем другая история. Вращая за передний кардан задний остается неподвижным, то есть этот диф как бы ведет себя как обычный открытый и это было так с навья. НО если продолжить вращать то в какой то момент задний кардан начинает проворачиваться с передним скажем так через пол оборота или чуть больше. Сначала были мысли, что что-то за что-то в РК цепляется и всё начинает вращаться вместе, но нет, если вращение переднего кардана выполнять непрерывно то задний кардан вращается а потом в какой то момент его "отпускает". Чувствуете к чему я? вот она та самая цикличность во время которой была небольшая дерготня во время плавного замедления или при равномерной скорости движения... Не буду долго томить рассказами, установил с разборки РК от 80ки так как давно хотел раздатку с вязко муфтой, поменяв входной вал на свой от 105 ки, и весь передний ряд шестерен т.к. профиль зубьев у них (80ки и 105ки) оказался разным. (здесь небольшое отступление: вязко муфту хотел давно, еще до этого квайфа, потому что нравилось как вела себя на дороге предыдущая машина восьмидесятка с ней.) Ну и как итог, дерготни нет, машину не узнать, перед сборкой отрегулировал этот диф из раздатки с вязко муфтой, теперь всё плотно, в поворотах более чем предсказуемо, никакой вибрации, ни при трогании ни при разгоне ни при торможении. Машина плывёт как по волнам, чисто, плавно, прозрачно! По данной поделке (квайф) посещают мысли, что возможно центры посадки подшипников и центр посадки ведомой шестерни дифференциала немного не совпадают, понимаю крайне маловероятно, но всё же. Возможно так же имеет место незначительная не параллельность плоскости прилегания шестерни дифференциала с плоскостью вращения этой самой шестерни, хотя на зубах шестерни износа совсем никакого нет, думаю Раздатка бы при таком дефекте выла. Износа в нем нет, все червяки в норме, не погрызены не стерты, металл сам вроде тоже не пластилиновый, да и мотор 1HZ не такой мощный что бы как то этот дифференциал нарушить или сломать. Масло сливал практически чистое, звуков на ходу не было, только на подъемнике когда нет нагрузки на трансмиссию. В общем всё пришло в норму как только я вернул автомобиль к штатной компоновке в раздаточной коробке. Кроме межосевого не менял более ничего, вязко муфта не считается т.к. внутренности РК я переставил свои родные поменяв только заднюю крышку с вязко муфтой и крышку где стоит масло заборник насоса Предполагаю что кому то не понравится что я высказываюсь в негативном ключе, но искренне считаю что данная поделка может стоять разве что в раздатке УАЗа, а тойота использует как мне кажется более эластичное решение данного вопроса, ведь вязко муфта не для того что бы буксовать в грязи, она исключительно для более устойчивого преодоления поворотов, скользких подъемов и более уверенного и равномерного трогания предположим на скользком покрытии, для всего остального есть меж осевая блокировка. Спасибо всем кто дочитал, открыт для аргументированного диалога

Сделали новые.

Ещё в 22-м году купались под Бердянском, когда нас на Херсонское направление перекинули.

Обсуждать состояние конкретных экземпляров лежащих на рынке можно сколько угодно, но вот с оценкой модели чисто по возрасту — не соглашусь. Лет так с 15, а может и того раньше, "ломаться" — это уже вопрос обслуживания и сохранности. За это время любую машину можно угробить: отжать как лимон, сгноить в реагентах, уколхозить на кроилове, разбить варварскими покатушками так, что в ней уже ничего живого не останется, всё под ремонт/реставрацию... В любом случае, "ломаться точно также, как и УАЗ", крузак не будет. Неважно, в каком он состоянии, начиная от "документы, к которым в подарок прилипла куча мусорного железа"(с). Картина поломок будет совсем другая, и "история болезни" тоже. Потому что причины поломок у них принципиально разные. У крузака они почти всегда упираются в человеческий фактор. Узел нормально обслужил/обновил — и всё, он больше не подведёт. Грамотно перебранный, ухоженный крузак, не важно какая циферка года выпуска в ПТС стоит, будет надёжен настолько, насколько это вообще возможно. Другое дело, что такие обычно не продаются и уж точно по низу рынка их не выложат. А у УАЗа, кроме "человеческого фактора", добавляется и куча врожденных "подарков": недостаток запаса прочности, косяки в конструкции, плавающее качество запчастей, недостача многих элементарных свойств и качеств. Да, рукастый, опытный и внимательный(вплоть до паранои) водитель-механик может многое компенсировать, вовремя ловить и предотвращать, но не всё. И жить он будет постоянно в режиме: "поставил новое — не факт, что не развалится". А за заводом приходится додумывать и подтирать сопли там, где они накосячили, усиливать там где недожали. Вот и вопрос, а стоит ли оному "рукастому механику-водителю" тратить свои умения, время, здоровье и деньги на изделие, что их явно не заслуживает и никогда такой отдачи и результата не даст. Для себя я ответ на этот вопрос дал уже давно.

Всех приветствую. С 2018 года во владении. С этого времени постоянно привожу авто в надлежащее состояние.

Да ладно сказки то рассказывать... Стартер на ВАЗе, сколько помню молодость, был всегда расходным материалом, в особенности бендикс. Многие держали один прозапас, а еще возили с собой коммутаторы, крышки трамблеров и прочую хню, от которой ваз мог обездвижиться на ровном месте....

А что, дальние экспедиции требуют таких колес? Или просто "нравится"?. Имхо, это на картинке машина ближнего боя, для весьма специфической местности. Вообще, прими как аксиому - машина для дальних выездов по тех. части должна быть максимальна приближена к стоку, и этот сток по тех. состоянию не должен вызывать вопросов.

На поиск более подходящего автомобиля или хорошего доп.приработка, чтобы указанную выше сумму (1,5млн.р.) иметь только на приведение авто в более менее приемлемое состояние, если брать не совсем уж дуршлаг с гайками (тогда бюджет вообще может уйти в облака). А если серьёзно, то определите более точные цели использования автомобиля. Если он (80) вам просто "зашёл", то вариантов пути будет не так много и дешевизны там совсем не встретится. Отправил бы вас в одно хорошее место в РК, где вам рапедалили бы всё от и до по крузакам и прокатили.....но хозяин ушёл в луга вечной охоты, а как там без него процесс - не знаю. Строгое имхо - взять ухоженную бензо200/570 - будет дешевле, быстрее и ликвиднее, чем брать 80-ку и сделать из неё надёжного, комфортного и верного Друга. Сорри за воду....

Живя в Краснодаре, можно и не снимать штатную сетку с заборника, а вот в наших пенатах, при нормальных морозах и не очень зимней соляре, разок достанешь заборник залепленный парафинами, сразу догадаешься, зачем этот фильтр перенесен под капот, задумаешься еще и о нужности бандажного подогревателя фильтра тонкой очистки.

Почти два года прошло, впечатления отличные.. Пробег тысяч 30-40 Один нюанс, если машина сугубо городская, я бы остался на гидре, но для экспедиционика решение на 100балов. Перешел бы я сейчас на пружины стоя перед тем же выбором? однозначо да. Комплект от Дэна +79086350661

Дизельный двигатель имеет меньший расход топлива чем бензиновый, это техническая аксиома, потому что КПД дизеля на 20-30% выше из-за более эффективного сгорания топлива, и для большеобъёмных двигателей, применяемых для грузовиков это конечно важный показатель. Система зажигания бензинового двигателя более подвержена сбоям при воздействии влаги, это тоже неоспоримый факт, так как опресовка топливной системы медными кольцами более надёжна, чем герметизация компонентов зажигания резиновыми кольцами и манжетами, поэтому для внедорожников, используемых часто по назначению, дизель, действительно, более практичен. Безремонтный ресурс дизеля (особенно на механических ТНВД), при должном обслуживании, более длителен, чем у бензинового двигателя, так как из-за более "холодного" режима работы резинотехнические изделия служат дольше. Минусов у дизеля тоже предостаточно, и выше, многие из них, уже перечислили... но этот спор, ИМХО, как извечный спор, что важнее в песне, слова или музыка, хотя сторонники музыки банально не хотят оттачивать рифмы, а словесники не желают тренировать пальцы, чтобы брать септ аккорды... здесь, как раз тот случай, когда сколько людей столько мнений.

в сервисе долгое время использовали(да и сейчас работает) электроинструмент милуоки, взял попробовать электрогайковерты fengbao и я вам скажу оно держится и работает на уровне с милкой а в цене конечно пропасть, так что рекомендовал бы фенгбао

22 августа съездили в Крым этим летом, ехали через мост туда и обратно. Впечатления не однозначные остались. Ехать решили спонтанно, после посещения нашего побережья в районе большого Утриша. К мосту подъехали часов в 12 и простояли на сканере 3 часа, при этом перед нами в очереди было всего 3 машины. Автобусы прут без очереди, из-за них собственно такое время ожидания. При въезде перед мостом стоит тётенька и объясняет кому по какой полосе ехать, перед пунктом досмотра стоит ещё один сотрудник и объясняет особо одарённым куда им надо ехать, но тем не менее находятся индивидуумы которые ничего не понимают. На ручной досмотр очереди не было, все продвигались довольно быстро. Нас послали на сканер, так как мы в были с караваном. Прохождение сканера заняло минут десять, не больше. Дальше дорога вообще свободная, но навигация работает не корректно. А вот дорога обратно это полный трэш. Со стороны Крыма очень мало указателей, можно сказать вообще нету. Заезжали на мост с Керчи вечером в потёмках, пришлось поплутать, дорогу спрашивали у проезжающих мимо людей. Перед мостом строят развязку, человеку оказавшемуся впервые в тех краях довольно сложно сориентироваться куда ехать, опять же указателей нету. В общем кое как влезли в общую очередь километра за 3 перед пунктом пропуска, но оказалось что нам в эту очередь не нужно, надо было ехать по правой полосе для автобусов, что собственно я и сделал осознав это, пришлось протискиваться между отбойниками. На подъезде к пункту досмотра полный бардак, кому на ручной, кому на сканер, в какую очередь вставить ничего не понятно, при этом обе полосы сходятся в одну. Один сотрудник который бегает туда сюда и видно очень устал от этого. В общем простояли мы там 5 часов, а сканер прошли за теже 10 минут. Сотрудники довольно доброжелательные, спросили что в кузове, посмотрели документы и пожелали счастливого пути. Ну а само море и пляж конечно не сравнить с нашим побережьем. Стояли в Яковенково прям на берегу, полная автономка. Несколько километров песчаных пляжей и не а всём этом берегу максимум 20-25 палаток и кемперов. Некоторые стояли на верху на утёсе, ну а мы спустились вниз прям на берег, мы же джиперы😁 Техническую воду набирали в посёлке из скважины, рядом магазинчик, там продукты и пиво, всё по минимуму, но с голоду не умрёшь. 🤣 Вот так мы первый раз скатались в Крым. Поедем ли ещё? Скорее всего да, но надеюсь не на 4 дня как в этом году.

Че вы врёте то... Бензиновый для нищебродов, которым на турбодизель денег не хватило...

Ты бабай и я бабай, ты мозги мне не ебай.....

Если воздух подсасывается, то он будет попадать в ТНВД. Но если система герметична, то воздуха в ней нет, там вакуум. Возьмите 5ти кубовый шприц и наберите в него один кубик воды, зажмите носик пальцем, а потом потяните поршень на себя и в шприце образуется пустота. Так и здесь, ННД тянет топливо в ТНВД как поршень в шприц, только фильтрующий элемент определённое количество топлива пропускает, но вакуум всё равно образуется. Ставя второй доп фильтр преграда насосу увеличивается и вакуума становится больше.

Правильно выше изложил. В фильтрик должно давить, тогда полный. Если отбирать пустой))).

нет .. кавитация это совсем другое физическое явление...

Приклеить поддон на герметик и вся любовь.

Вот ни как пойму какой смысл чего то вымерять в амортизаторах? В любом случае все индивидуально, стиль езды у всех разный, местность разная, вес машины разный, даже представление о правильной работе подвески у каждого свое. То что идеально для одного человека, окажется совершенно неприемлемо для другого. Собираешь подвеску, измеряешь получившиеся хода без амортизаторов, определяешься с требуемыми ходами, получаешь нужную длину и ход амортизаторов. При помощи сварки и болгарки делаешь более - менее похожие аморты из имеющихся, или покупаешь +- подходящие из б/у, ставишь и катаешься. В процессе покатушек уже более точно понимаешь что именно нужно изменить и в какую сторону, покупаешь условно нужное, ставишь, снова катаешься, если что-то не устраивает опять меняешь и так пока не добьешься желаемого результата.

Может зависит от гв ? На моей шушлайке тлк-80 fz-fe резьба на пробке 12х1.25 , нарезать резьбу на 14х1.25 мясо в закладной хватит .

Надо сначала читать.

Нет.

Мляя, вы когда вещи в стиралку кладете, тоже такой симпозиум собираете? Нет тут ничего военного. Не в системе, не в трилоне.

Нет, тебе нужно поехать к нормальному ключнику и он тебе по дверной личинке сделает ключ. Это не каждая мастерская делает, но уж в Челябинске точно найдёшь. Там личинки замков просто устроены, можно ключ по замку сделать, можно замок подстроить под ключ (если они конечно однотипные). Была ситуация - ключи утеряны, машина закрыта. Вызвали ключника - он машину вскрыл, одну личинку снял, уехал в мастерскую и вернулся с комплектом ключей. Или был другой случай - развалилась личинка замка из-за ДТП на ретромобиле. Взяли с разборки личинку и ключник её переделал под наш ключ. Так же ключник может переделать все замки под другой ключ, может восстановить личинку до заводского состояния, я на 95 прадике так делал когда ключ стал из замка зажигания вываливаться на ходу.

Самурай сейчас. Мосты перенесены сверху рессор, поставлен фольцевский дизель 1,9Y, поставлен гидроусилитель, сделаны задние дисковые тормоза и внедрены двухрядные подшипники в задний мост. Колеса 33-е. Остальные мелкие переделки перечислять не буду, да могу и не вспомнить всё)). Отдельное спасибо @Лексей за подарок)).

У меня 12х1.25 - как и в каталоге на 1FZ-FE на 80, 100, 105. Полагаю сорвали резьбу и нарезали на размер больше.

Подниму тему.Вчера менял сальники раздатки между АКПП и РК.Авто лк 100 дизель рейстайлинг.Вот номера сальников ,может кому то пригодится. Сальник с номером 90311-46025 в корпус РК

14 х 1,25.

Потому что теоретики)).

Фото выше. Патрубок сними, зажигание включи. В отверстие видно будет. Она аж малиновая становится, если работает.

Человек честно пишет что машина сразу под переборку после покупки. Вы и правда верите, что это будет "беспроблемно"? Взяв по сути котлету, где столько накручено-наворочено кастома(и ничего не прописано, как на учет ставить не понятно -- любой гаишник аж пену изо рта пустит, это увидев), где продавец даже в объявлении не стесняется писать "драл его нещадно", а уж как оно в реальности было одному богу ведомо. Это будешь под этой машиной жить буквально, продолжать жизнь прошлого владельца у которого через каждое слово "дорого" написано. В принципе ничего против такой жизни не имею и не осуждаю, но я за разумный, осознанный выбор. А то так возьмет кто-нибудь не глядя "это же сафарь! елдой рулИ поленом починЯй, да и вообще зачем починЯть, он неубиваемый", а потом окажется что там делать надо буквально всё, и стоит это совсем не шапку орехов. А так, патрулевские/сафарёвские кишки я тоже достаточно пощупал, собственно на моем круизере мосты от Y61 патруля с его же подвеской. Нету там никаких чудес, тоже все изнашивается, гниет, ломается, любит деньги и прямые руки и не любит колхоз. Передний мост что мне достался перебирал, так не знал материться мне или смеяться.

Мтз82можно взять ,зацепить телегу с будкой и месить сколько душе угодно

колхозники, кроме болгарки забила да кувалды инстументов к вам не завозят))) делается это при помощи оснастки за 5 мин на прессе без шанса повредить полуось

Ну положим болгарку он уже применил и полуось под замену не пошла насколько я понял. А так конечно ухожу))).

Есть тема про замену сальника полуоси,там все разжевано! Казак уйди из темы. Все делается без болгарки. Мануал открой и почитай Тут есть умники с болгаркой! А потом полуось под замену!

Поверьте, я умею обращаться и с кувалдой и болгаркой, а так же с токарным и фрезерным станком. Просто не в автосервисе работаю и не люблю стучать кувалдой там, где можно обойтись сьемником, не повреждая детали. А подрезанных болгаркой при снятии подшипников валов видел не мало.

Я наверное не совсем адекватный автослесарь и у меня нет прививки стучать молотком и кувалдой по деталям машин. Когда мне пришлось менять подшипники задней полуоси я купил на разборке собраную полуось и по ней изготовил сьемник. С ним замена подшипника занимает 2 часа с перекурами. И не нужны ни кувалда ни болгарка.

Для тех, кто говорил, что ФТЕ вскипятить невозможно: - вы в + 50 по пустыне ездили? Поэтому у меня стоит доп.датчики температура ОЖ и масла в АКПП.

Ну в общем нашлась причина. Делайте ставки Господа! Менялись в баке датчики, прозванивалась проводка, провода кидались на прямую от бака до приборки, менялась приборка. Сегодня еще раз залез в бак, поменял на уже имеющийся датчик уровня, предварительно его разобрав почистив и разогнув контакты на бегунке (хотя он новый), заметил, что стала стрелка показывать примерно адекватно. Оставил работать машину. С периодичностью в мин 10 подходил и смотрел на стрелку, и проверял не воняет ли из бака бензом. Минут через 30 работы авто- стрелка уровня бенза завалина и! гайка которая к баку крепит колбу насоса вогнута. Бак всасало! Открыл пробку на горловине бака, он выровнялся, стрелка показывает нормально. Заменил пробку - полет нормальный! Два месяца кекса с датчиками и проводами, а причина в схлопнутом баке и поджатым поплавком.