John298

Толщину пружины в анфас не определить. Толщина металла корпуса - приличная. Пальцами можно попробовать работу 2-х клапанов. Штангенциркулем - определить диаметр прокладки. Если всё хорошо - "поставить в запас". Гетс - фирма очень солидная, поэтому по ремням её подделок в России больше чем оригинала. Из-за сложности изготовления вряд ли кто будет подделывать крышку, недорогую в рознице. Поэтому по крышке шансов нарваться на подделку больше при покупке "Toyota".

Добрый день интересен оригинал приводного ремня. 90916-02571. Кругом китайские подделки под оригинал. Естественно, оригинал, это или митсубоши, или бандо. Может у Вас есть возможность найти оригинальный оригинал?

Прошло 8(Восемь) лет. Трос в пластиковой прозрачной оплётке работает как часы! В рамках борьбы с коррозией полностью снимал лебёдку в стальном кожухе. Стальной кожух вычистил, нанёс кислотную грунтовку и окрасил. Стальной кожух выдержит удар в пределах 1 тонны. Дорестайловый трос в 2 (Два) раза толще и механизм ничем не защищён. Двигатель по-прежнему не хочет ломаться. Шток натяжителя длинной цепи ГРМ выдвинут на 20 мм. Лючок только около него. Натяжители коротких цепей не видны.

Добрый день. Интересует задний борт на 130 Сурф. С калиткой или без - не принципиально.

Вы слегка напутали . Элктрозамок - из вашего списка - замок двери багажника работает независимо от обучения ЭБУ путём поднятия и опускания стекла с удержанием кнопки некоторое время в крайнем положении. Аналогично, замок водительской двери и вся система запирания всех дверей автомобиля работает независимо от обучения стеклоподъемника водительской двери.

А впрыск водного раствора установить забыли !? Б...ть, Я так и знал. Бедный, бедный FZ.... Теперь на него повесят третий бак. А ему же тоже на пенЗию хочется.

Это я не в ответ Вам. Иначе бы процитировал. Это я в смысле "ухлубить и расширить", как говорил покойный Михаил Сергеевич. 1. Высокая мощность достигается на обеднённой смеси и хорошо бы с добавлением водички. 2. Тупые, но надёжные моторы типа 3VZ, 5VZ, 3RZ, (без VVT-i) при некорректной работе ДТОЖ допускают работу на избыточно обеднённой смеси. Аналогично - лямбда-зонд (например, для 3VZ - только лямбда, но никак не ДТОЖ). При длительной равномерной по количеству оборотов в ед. времени возможен почти случайный эффект экономии топлива. Но при изменениях оборотов более часто (динамичное движение в городе) получим обратный эффект (по сравнению с исправными датчиками), что естественно, является азбучной истиной. 3. На 3RZ профессионал с помощью переключения с одной программы управления двигателем на другую и при установке компрессора (предпочтительнее с регулируемым эл. приводом) вполне может достичь высокой экономичности при спокойном движении по трассе, а затем переключив ВРУЧНУЮ программу управления - достичь более высокой приёмистости (мощности , крутящего момента) в городе. Естественно, для любителя эта система абсолютно недостижима и кажется маниловщиной чистой воды. Кстати, ещё 200 лет назад маниловщиной для любителей казалась вся современная авиация. Для простого обывателя (не любителя, увлечённого хобби) это было не маниловщиной, а бредом.

Не отходя далеко от гуманитарного Modus vivendi позволю непрофессиональную реплику: Идеальная стехиометрическая смесь не всегда идеальна в реальном моторе. Компромисс в дилемме экономичность-максимальная мощность решается с помощью обеднения смеси ниже 14,7/1 и впрыска водного раствора подходящей гадости даже на атмосферных моторах автомобилей класса GT, выпускаемых серийно даже в почти наступившую эпоху электромобилей. В простых тойотовских атмосферных бензиновых моторах, до серии UR, путём добавления нештатной турбины или компрессора (снижая при этом ресурс мотора в целом) можно добиться или увеличения мощности и расхода одновременно, или повышения экономичности с потерей мощности от атмосферного номинала. Но одновременно достичь повышения мощности, без увеличения расхода - увы.

Попробовать прочистить МАФ. Я чищу аэрозольной жидкостью от Ликви Моли для чистки МАФов. Заменить свечи, если неизвестно когда меняли. Прочитать ошибки, даже если "Чек энжен" не горит. К этому пробегу при плохом отношении к замене масла муфты VVT-i нуждаются в замене. Соответственно, впускные клапана работают в одном режиме, как на древних атмосферниках, типа FZ.

У оригинальных код: 48702-35021 . Если ты и смог их купить, то это случилось в параллельной Вселенной. Купи пожалуйста там же ещё и я готов их у тебя купить (новые) уже по двойной цене. Да, на оригинальных оригиналах кроме номера есть надписи и три кольца с + по торцу. А сайленты с кодом 48702-28080 это оригиналы с микроавтобусов типа Хайайса и т.п. Внимательно посмотри на них. Там резина уже не сплошная, а как бы с крестообразными пустотами. Такие кресты из резины у меня на 215-м раннере с завода стоят (но по размеру меньше). А все сайлентблоки подвески на 130-м из сплошной резины, и впереди, и сзади. Наружная обойма заведомо "оригинальных от Хайайса" сайлентов 48702-28080 у меня больше на 0,5 - 0,7 мм чем посадочное место на реактивной нижней тяге.

Рекомендуя полиуретан, вы совершенно не хотите задуматься над принципом работы сайлентблока с металлическими наружной и внутренний обоймами. Лично меня это не удивляет. Но эта тема о КАТАЛОЖНЫХ номерах оригинальных, а не полиуретановых, деталей. Я назвал не встречающийся в официальных каталогах оригинальный тойотовский код детали. А вы просто засоряйте тему, затрудняя поиск информации в будущем. Информации об оригинальных кодах, а не о колхозно-новосибирском полиуретана, который совершенно не пригоден для длительного комфортного использования в реактивных тягах. Да и само понятие реактивная тяга - для вас тёмный лес.

Речь шла о сайлентблоке, который обозначен ярко-красным цветом на нижнем рисунке. Корректная цитата - признак уважения к себе, в первую очередь. Просьба, не путать красное с розовым. Розовое - пробка маслозаливной горловины заднего моста. Но ключевое тут - найти его нереально.

На всех модификациях 130-го 4Runner Оригинальный сайлентблок нижней реактивной тяги имеет код: 48702-35021. Но найти его нереально.

У вышеотметившихся товарищей, назвавших номер 48702-28080, вкралась неприятная ошибка. Я сначала купился на эту ошибку, понадеявшись сделать пропилы на наружной обойме для впихуемости невпихуемого. А потом уже стал исследовать вопрос. Оригинальный сайлентблок нижней реактивной тяги имеет код: 48702-35021. Но найти его - 48702-35021 - не легче чем Святой грааль. Я чаще его встречал только на eBay. Ни конфигурацией резиновой прослойки, ни геометрией железа эти два оригинала не совпадают. Ещё раз, для убедительности, , я говорю (пишу) не о китайских подделках, а о 146%-х оригиналах, которые пылились на складе не меньше 25 лет.

У вышеотметившихся товарищей вкралась неприятная ошибка. Оригинальный сайлентблок нижней реактивной тяги имеет код: 48702-35021. Но найти его не легче чем Святой грааль. Увы, размеры 48702-35021 и 48702-28080 - не совпадают. Более того у популярного 48702-28080 воздушные подушки вместо сплошной резины на оригинальном оригинале. На более поздних моделях тойоты эти "дырки" (типа креста) становятся популярными, а на TRD вместо креста "Т"-образные пустоты.

Под капотом в минус 40 ничего не тает. Тает до минус 25, а затем замерзает и падает. А именно Маруичи в минус 40 на внутреннем ШРУСе-трипоиде трескается в 5-8 мм от хомута на валу. Причём трескается вкруговую. Смазка при этом используется оригинальная тойотовская, на основе полимочевины.

Приятно читать очевидные вещи. Я то раньше о Маруичи и слыхом не слыхивал . Стоило попросить артикул колхозной-сибирского полимера, как выяснилось, что использовался всего один пыльник зато 6 лет. Поскольку, внутренних, про который от TLC100 (наружный) я и писал, как о качественном варианте замены, из импортозамещенного полимера высочайшего качества, не производят. На севере у нас все уже Вектран используют давно. Да, я верю в перспективность кевларовых полуосей ленточного типа и торсионных полей, наводимых бурятско-тувинскими шаманами, обпившимися антифриза, произведённого Новосиборгсинтез,

То, что ты написал в первом абзаце (в первых двух строках) - резина 411 и 412 - лежит у меня в гараже и служит не более полугода. Оранжевый, несомненно, самый качественный полиуретан на фото сильно смахивает на пыльник от Эстимы-Камри и имеет весьма не отличающийся от Нивовского пыльника размеры. Как то ставил его в безвыходной ситуации, но резиновый и на наружный ШРУС. Порвал при эксплуатации летом или веткой, или арматурой. Попробую заказать по Вашему артикулу пыльник из качественного полиуретана.

Будь любезен, добрый человек. Скинь тот артикул, который ты используешь для заказа пыльников наружного и внутреннего ШРУСов. Отдельно буду благодарен за фото правильной коробки от того Пыльника из благословенного полиуретана.

Увы, покупал. Да, силикон от холода не замерзает как плохая резина. После поездки по глубокому и не очень снегу, силикон легко рвётся льдинками. Снег сначала тает в нижней части моторного отсека, затем замерзает в лёд и падает на пыльники при движении. И это вовсе не глыба льда. Достаточно 50 х 100 х 30 мм, чтобы порвать. И в этой ветке форума я об этом писал. Тойотовская оригинальная резина от этих мелких льдинок не страдает.

6" ширины диска лучше подойдут на 235 мм ширины беговой дорожки покрышки, чем 7,5" для зимы. Вы ведь не будете стравливать ниже 1 атм?! 235 у LT совсем не "бублик", а с весьма прямоугольным поперечным сечением. Но на ступицу диск примерьте. Я не помню тойотовского диска с вылетом + 30 и шириной 6".

225/75 R 16 108T XL NOKIAN TYRES NORDMAN 7 SUV, подешевле будет. Минусы - шумнее и балансируется хуже оригинальной прародительницы - Хаккапелиитты. Зато легче, чем LT. Для снежной каши в городе и на трассе самое то что нужно.

Диски +30 если они Тойота - ни за что на 130-м не задевают. Не задевают даже с проставками над верхними шаровыми. У меня много неровной зимней дороги (ледяная гребёнка) и снега, на 130-м езжу на тойтовских дисках 16" +30, 7,5" с резиной Nokian Hakka 265/70R16. С давлением играю от 1,8 до 0,8 атм. Если бы ровная дорога была - перешёл бы на 235-215 беговую дорожку и профиль 85-90 (последнее в дюймовых размерах). Если тебе стравливать давление не требуется - бери узкие и новые покрышки. Можно даже Нокиан нордман. За 5 лет Нокия ощутимо дубеет и шипы расшатываются. Без гребёнки: 235/85R16 LT3 Или LT 2 - если взять новыми лет на 10 хватит

Точно маруичи лучше оригинала? А лифт подвески есть у тебя или ровные (самое правильное положение) горизонтальные полуоси? У меня ни при каких условиях внутренние маруичи больше полугода не живут. Болты на верхней шаровой не успевают заржаветь. Не поверишь, сейчас запас 4 Маруичи и 2 Масумы (наружные) в гараже . Чем нравятся - резина хоть на них толстая. Что не мешает ей рваться. Устанавливать умею. Устанавливаю пыльники уже 42 года, начинал с Нивы.

Бывают у продавцов раскомплектование ремкомплект от TLC 100 . На них больше рвутся внутренние. На 130-й на внутренний ШРУС -трипоид хорошо подходит пыльник 100-ки от наружного ШРУСа. По моим наблюдениям, именно он самый живучий при лифте подвески.