John298

Об этом я и хотел сказать Путают все тридцать лет и регулярно. Проблема в том, что они легко и "правильно" ложатся под обе головки (естественно - затыкая рубашку, если перепутано). То есть в отличие от других деталей на них нет другой системы "защиты от дурака" кроме букв R и L

Не перепутайте правый с левым. На фото у Вас прокладка с правой ГБЦ лежит слева.

Напиши, пожалуйста, где брал и по какому №. ОЧЕНЬ большое пожалуйста! Может на коробке ещё код фирмы- отправителя остался? По картинке - настоящий оригинал. Имеется в ввиду то, что указывается в каталоге: "Замена от производителя" И коробка картонная - старая из прошлой жизни. В такие уже лет 10 ремкомплекты для приводных валов любых SUV тойота не упаковывает. Сейчас идут пластиковые прозрачные пакеты. По цветам смазки выше правильно написали. Маленькое уточнение. Во внутренний ШРУС типа Трипоид подойдёт любая консистентная смазка с полимочевиной. Ни графита, ни дисульфида молибдена туда класть не следует. Расслоение на фракции в прозрачной тубе светло-коричневой смазки не должно смущать! Это норма. Хранится смазка в таком состоянии лет по 20 без всякого ущерба. Причём, при любой температуре от +30 до минус 45. В наружный ШРУС смело можно набивать смазку от Ликви Моли с "молибденом" для ШРУСов - тёмно серую, почти черного цвета.

До моей тайги твой хан не дошел, скандинавские ватаги добирались. . Регулировку сделал, несмотря на всю твою "критику". Кроме меня, тебе, чингизид, тут написало ещё 2 человека, что нужно измерять высоту от пола до рамы, что нужно измерять параметры по мостам и раме. Тебя я понял, что на древней машине и так сойдёт, и едет 130-й как старая баржа "Волга". Хотя и на ГАЗ можно (а по мне и нужно) ухаживать за цапфами и ездит Волга в исправном состоянии весьма комфортно. Ты ориентирован на исправление возникающих проблем (расточить маховик). Я предпочитаю корректно использовать машину, не создавая проблем, всего лишь, немного перестроив её под свои нужды, понимая при этом, и риски, и реальные потери от такой перестройки. Это не критика, это твоя позиция и я её понял. И эта позиция пахнет жжённым сцеплением у последующих поколений. Чингис хан - это всего лишь краткий ханский титул. Писать его с заглавной буквы неверно, как неверно писать эксбиционизм без предлога "ги". Да, гены Темуджина широко раскинулись по свету. Но, например история меркитов (народ монгольского племени, почти уничтоженный Темуджином и ассимилированный калмыками, бурятами, казахами, киргизами, узбеками... ) не несёт доказательства доминантности генов, несомненно, агрессивного предка. Спроси у своих пращуров - тотемное животное - волк? Потомки меркитов, живущие среди калмыков, в отличие от последних, никогда не поклонялись волку. Я не обижаюсь. Мы просто по разному мыслим. Ты, чисто случайно уточнил, что твои предки - чингизиды (это не ругательное слово), а я похвастал, что среди моих потомков - европейские инженеры. Мы просто разные - и это не плохо и не хорошо. Я не ставлю целью травмировать твою нервную систему . Но допускаю, что разность в мировоззрении раздражает. Увы, толерантность - пропагандисты сделали ругательным словом, дабы никто им не перечил перпендикулярным мнением. Ни одна цивилизация, устанавливая единомыслие (включая монгольскую империю), не просуществовала более 10 поколений. Хотя, через Глеба Васильковича половина москвичей нынешних приходится тебе родственниками.

Победитель хорош только в системе оценки на основе сиволапых славянских максим. По беда. Приносящий беду. Как правило, агрессор (Чнгисхан, Атилла,..)

Вы великолепны во всем, грамматика, орфография, технические знания, этика, патриотизм , чувство юмора... все на уровне ... отвёртки и пассатижей. Вам точно про английский юмор ничего не говорили?

Грязь убираю именно из этой рамы уже 21 год всеми способами. Два месяца назад из правой балки рамы убрал килограммов 5 грязи, поскольку варились куски и внутренняя боковина вскрывалась. Ваша логика позволяла бы допустить возникновения крена на левую сторону . Никогда грязь не создаст крена.

Благодарю за полезные замечания и подсказки . Я же писал, что каждый год выводил разницу в торсионах в нуль. Давление проверяю перед любой регулировкой кастор-развала и/или дальней поездкой. Измерял не просто так, а потому как чувствую на руле, что кастор-развал уплыли (т.е. с одной стороны минус, с другой плюс). Когда к машине привык, уход кастора из +2 градуса в 0 и минус хорошо различим. На грязевой менее заметно, на шоссейной и зимней - лучше. Любой разбитый сайлент на реактивных тягах диагностирую не выходя из машины по характерному докручиванию в повороте. Поеду в понедельник на стенд. Выравнивал торсионы, как всегда перед стендом. На стенде перед регулировкой замерим от "луча". К одному и тому же мастеру езжу более 10 лет. Мастер не начинает регулировку, не проверив обыкновенной рулеткой высоту рамы над стендом, и расстояния между осями переда и зада. Ни разу не было проблем с закисшими болтами или расползшимися в разные стороны торсионами. Всегда беру с собой пару шаровых из запаса. Сейчас придётся взять с собой ещё и пару запасных торсионов с кронштейнами. Не найдём с мастером на стенде причину, поеду "кардинально" на стапеле ОД раму всю проверять. Много народу на 130-х раму так проверяло? Я последний раз проверял лет 5-6 назад. Вдруг с тех пор её от заплаток винтом повело? О погрешностях при замере от рамы на машине, стоящей на штатных колёсах - давление и деформации резины так же играют роль. Естественно, если машина не стоит на идеально ровных голых дисках без резины. Про рулевое реечное и червячное с исправным демпфером - последнее гораздо корректнее на ровном асфальте и надёжнее на выбоинах. Единственно - на 130-м с IFS маятник достаёт потому как колхозный тюнинг уводит трапецию из одной плоскости. Лично мой взгляд -штатное реечное без демпфера - весьма нежный агрегат для пузотёрок и лексусов, не съезжающих с асфальта. Частота замены подушек на рейке у тех кто ездит не по ровным дорогам подтверждает моё исключительно личное мнение. Но можно много писать о демпфирующих свойствах сайлентблоков с толщиной резинового слоя 1,5 -2 мм .

Старую тему подниму. Сам не соображу. Я каждый год из-за тяжелых условий эксплуатации (ломал оригинальный торсион и стабилизатор) с переходом от летней резины 33" на зимнюю 31" регулирую торсионы (подкручиваю на 0,5 - 1 -2 оборот), и далее кастор-развал, схождение. Кастор и развал всегда оставляю в плюсе. Тюнинг подвески колхозно-классический: проставки под верхними рычагами 22 мм, торсионы накручены- усиленные от Хайайса (диаметр больше на 1,5 мм от сурфовских), сзади нерезанные пружины и амортизаторы от 80-ки. Рама проверена на стапеле ОД - не кривая, трещин на стыке передних рычагов нет. Болты торсионные (оригинал), развальные (оригинал), сайленты (оригинал), шаровые CTR - все свежие и исправные. Стабилизатор и стойки, амортизатоы (все 4), задние пружины исправны. Нигде не стучит, не скрипит... Измеряю по высоте от центра колеса до края крыла. За год обычно набегает разница по высоте от 5 до 10 мм. Вчера измерил разница 15 мм. Крен на правый борт. Машина леворульная - раннер, бак полупустой. Кручу болт, выровнял до 10 мм разницы. Дальше не выравнивается. От подкручивания правого торсиона начинает подниматься весь перед. Ослабление левого торсиона - не даёт результата. Оба торсионных болта - одинаковы и исправны. Из-за ежегодного подкручивания - не закисшие. В 90 % случаев у меня больше оседала левая, водительская сторона. Всегда двумя болтами выравнивал в 0 мм. С момента прошлогодней регулировки ничего кроме пары шаровых опор не менял. Торсионы одинакового диаметра и одинаковой жесткости. Из субъективных ощущений: машина с переходом на зимнюю шипованную нокию 31 стала несильно "плавать", требовать выравнивания траектории. Нокия - свежая и исправная. С этой же резиной и на этих же дисках 215-й раннер идёт как по рельсам. Подскажите куда смотреть.

Оригинальных новых опор реально в продаже нет. Только тайваньская подделка, состоящая комплектом исключительно из резиновых и резинометаллических подушек. Сразу написал - жулики под видом оригинала предлагают именно тайваньский комплект, сроком службы не более 1 года. Комплект новых подушек от 215-го встанет в 60 тыс. руб. И жаба не душит. И полиуретан раньше в других сайлентах и подушках использовал. И писал об этом и 10 и 15 лет назад. И сейчас ещё полиуретан старый качественный желтый остался в верхних креплениях задних амортизаторов на 215-м. Если у кого есть оригинал, я готов купить полный комплект, или даже без 2-3 болтов гаек, втулок за 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

Зачем уменьшать количество вазовских запчастей на рынке? Я же говорю об установке оригинальных тойотовских опор, но от другого поколения.

Например, сын у меня против. Говорит, что рама у меня слишком жёсткая от переделок, сами опоры от 215-го жёсткие, рассчитанные на более крепкий кузов. Итог - будет рвать кузов как на буханке. Я - ни разу не обладаю техническими знаниями. Тупо делаю с повышением запаса прочности Любой колхоз. Но кузов то старенький и перелатаный я не смогу сделать крепче. И главное я не понимаю, почему более жёсткая рама и жёсткие опоры будут рвать кузов, если сейчас с полумертвыми просевшими опорами не рвёт. Площадки на кузове под вторую и третью пару опор давно полностью изготовлены заново из 2 мм стали, задние четвертины - заменены на сурфовские - на площадках 4 и 5 нет ни коррозии ни трещин. Пороги новые из толстого оцинкованного профиля и всё. Остальное железо кузова старое и уставшее. Пять раз заменённые двери и крылья жёсткости не добавляют. Кузов на гребенке не шатает как насквозь гнилой. В то же время знаю о проблеме трещин по FJ, на старых Прадо - от безалаберного отношения к передним опорам - тоже трещины по колёсным нишам... Б/у опоры видел в продаже. Но поскольку сам два раза снимал эти опоры с машины, то уверен, что они или порваны или деревянные от времени. Там на самом деле очень мало резины. Особенно на "одноподушечных" опорах. Было бы так же жирно, как на задних сайлентблоках верхних передних рычагов - подушки кузова были бы вечные.

Какие слайды? Вы ещё раму 130-го по фотографии начните определять Или подушки из полиуретана покупать начнём? Да! Полиуретан - классная вещь, но почему-то автопроизводители на сборке продолжают применять подушки опор кузова из резины!? Нужна критика идеи заменить подушки опор кузова на 130-м подушками от 215-го, они же, подушки от Прадо 120. Принцип у них такой же как наши подушки с 4-й пары. Только без крохотного колечка, что фиксируется в отверстии кронштейна рамы Но размеры - больше. Насколько больше - описал вы сообщении № 375 с точностью до 5%. Были бы в продаже настоящие от 130-го - просто бы поменял. А сейчас ничего кроме тайваньского г-вна нет. А от Прадо 120 пока есть в продаже.

А бампер нужен в качестве буферного амортизатора от камней и деревьев с низко летящими таксистами, или как элемент декора? Штатный бампер со штатными кронштейнами ("треугольными"), но переделанными по крепежу на раму,: 1. идеально защищает от несильных ударов 2. Хорошо рихтуется на прессе, 3. Легко ставится и снимается. 4. Не вызывает вопросов у ГИБДД 5. Если есть крупные пятна коррозии - хорошо отпугивает лётчиков и подрезальщиков. Забыл сказать , к раме приварена дополнительная задняя поперечина, как на всех тойотах SUV последующих поколений. "Треугольные" кронштейны не дают перейти энергии удара на раму. Они тоже хорошо рихтуются.

Слабые оригинальные подушки у 130 кузова . На 2-ю и 3.-ю опоры по 1-й подушке всего - В сплошном корпусе с ушами вообще смотреть смешно! Напрашивается мысль, что резины в сайленте от ВАЗ 2108 столько же, сколько в тойотовской конструкции от которой производитель, начиная со 185 кузова отказался навеки. Если машину использовать на всех дорогах и с грузом - опоры кузова даже в оригинале недолговечны! ЖИВУТ ВСЕГО 10-15 лет. А потом снова меняй. Пора найти замену. Амортизаторам и пружинам с торсионами давно нашли замену, а опоры - чем хуже? У кого-то будет зудеть - типа рама гнилая, вот и убивает опоры. Рама гнилая, но правильно и вовремя подвариваемая. За 22 года лично моей эксплуатации было всего 2 смены опор кузова (оригинал и полностью) на общий пробег 1400 тыс. км. До меня опоры стояли с завода. То есть, в среднем, на одном комплекте подушек опор кузова машина проходила 400 - 500 тысяч километров. А оригинала в продаже просто нет. И это не преувеличение! Жулики барыжат тайваньской игрушкой (иммитацией) как оригиналом. Куды бедному пенсионеру податься?! Почему слабые подушки у 130-го ? - сравните с практически одноклассником - 215 раннером сурфом, 120-м Прадо, с 90-м Прадо... Разница в весе в минимальной комплектации SR5 - 150 кг. Массивность подушек, площадь опоры, диаметр втулок, диаметр болтов - всё различается в 2-3 раза. Болты в 1,3 раза. Лично мне бонусом - все кронштейны на раме самодельные с пространством увеличенным на 30-50 %% от штатного, для удобства. На безрыбье можно поэксперементировать. И пришла мысль, поставить на 2, 3, 4 опоры подушки с платформы 215-го раннера. Переделать кронштейны 130-го на раме № 2 и № 3 - вообще без проблем. Рабочая площадь от "Молодого" поколения опор - выше в 3 раза, и это не метафора, а реальность. Цены не космические, Втулка по диаметру в 3 раза толще - 31 мм, болт толще 12 мм,( вместо 8 мм). Хотя втулку можно из трубы нержавейки полирнуть. Резина - оригинал тойота, №№ 2 и 3 - от основных пар - второй и третьей. 2. U2 52203-35210 L2 52205-35120, Втулка 90440-31002. Болт: 52217-35191, Шайба: 90201-12078, Гайка: 94188-01201 Примечание: U -верхняя подушка. L - нижняя подушка 3. U3 52205-36160 L3 52206-35040 Втулки и болты - одинаковы со второй парой и везде одинаковы кроме первой пары подушек опоры - очень слабеньких. А теперь критикуйте, компетентно, аргументированно и корректно, как это принято на настоящем форуме профессионалов.

Куплю кубик горного. Написал и в личку и в вотсап. Жду, не дождусь .

гЕсли для души новая рама, то: 1. Как минимум усилить кронштейны верхние передних амортизаторов. И рядом с ними. 2. Как максимум - переделать под пружины от 90 Прадо или 120-го Прадо. Естественно, изменится все, передняя подвеска, поведение машины, комфорт... Отдам живые передние стойки от 215-го безвозмездно, только отпишись. И пружины передние севшие, правда. Двигатель то тяжелее стал. 3. Если пункт 2 будет принят, то переставить кронштейны продольных рычагов сзади. Подобрать реактивные тяги длиннее, удлинить кронштейн тяги Панара. 4. Если торсионы уйдут - усилить раму на кручение диагональными раскосами и от поперечины под МКПП, и к последней задней поперечине. Металл рамы устал за 30 лет. Поведение чисто пружинной подвески приятнее на Любой дороге. К ослепительно новому кузову очень подойдёт новая подвеска с более длинными ходами и только с ними - более энергоемкими амортизаторами. Машина помолодеет до 21 века. Останется только перенести на новую платформу силовой агрегат и новый кузов.

Кончились старые запасы пыльников ШРУСов. Из хорошей настоящей толстой резины, оригинальные. Все продавцы хвалят пыльники от 150-х, которые уже пластиковые, а не резиновые. Пластиковые оригинальные есть в наличии. Резиновые нужно ждать, и то не факт, что придут оригинальные оригиналы. А сами ШРУСы и трипоиды нынче на вес золота. Не разобрав гранаты привод с машины не снимешь, а ехать с порванным пыльником - легко получить в итоге замену ШРУСа У кого из пользователей 4-5 поколения есть опыт эксплуатации штатных пластиковых пыльников ШРУСов и Трипоидов? Особенно зимой. Может есть какие другие болячки, которых не было у резиновых пыльников? Как обстоит дело с оригинальными хомутами в оригинальных ремкомплектах с "пластиком"? Отпишитесь пожалуйста.

Вы несколько преувеличивайте забывчивость тех, кто десятки лет эксплуатирует один и тот же 130-й . Запасной ступичный узел уже десятки лет пылится у меня в гараже. Если бы забывал ... Про 3 сальника на ступицу первый раз я писал в 2006 году, в последний раз - в разделе 215-го раннера меньше 2-х недель назад. Там так же по 3 сальника. В промежутке в разделе 200-х я пытался объяснить разницу в конструкции сальника и пыльника в том же узле. В дополнение - сальники разные по качеству и конструкции. Речь только про условно - "ступичные". Горе мастера, затыкая края сальника ступичного в сальник на ШРУСе отвёрткой легко их рвут. Не было бы этих сальников, и регулировка осевого люфта не была бы актуальной

На форуме инструкция к 130-му вывешена. По жизни - нужен свой собственный опыт. То есть взять ступичный ключ (можно УАЗовский это +1 мм от тойоты) и делать. На любой машине с регулируемыми подшипниками. Если есть старые жигули, Нива, УАЗ....можно с них начинать. По ниве есть самый большой в России Форум. Регулировка ступичных там разжевана на сотнях страниц. Но Никакое чтение не заменит тактильного опыта - своими руками. Я делаю по старинке. Последний раз динамометрический ключ держал в руках для научного использования ровно 41 год назад на экзамене в школе. Всё мечтаю купить, уже 40 лет. Выше уже описали диагностику. Чтобы точнее чувствовать - большой палец можно класть на стык неподвижной гайки на оси и ступичного узла. Нюансы по 130-му - смотрите, чтобы на фигурной шайбе не было трещин на сгибе лепестков. Контргайку (оригинал) можно затягивать одной рукой от души ключом с ручкой 30 см без удлинителя. Рукой, а не весом тела! А осевой люфт имеет отношение к полуоси и убирается регулировочными шайбами. При затяжке ступичного подшипника его нужно игнорировать. В первые разы лучше не дотянуть, чем перетянуть. Чистая смазанная резьба и хорошие оригинальные гайки - обязательное условие. Качество стали на тойоте по моей оценке - хорошее.

Если колеса больше стандартных и машина ездит по грязи - одного раза маловато будет. Для стандартной машины - ваш рецепт идеальный вариант!!! На колёсах, больше 31" следует чаще смотреть за регулировкой ступичных подшипников и осевым люфтом. На последний большинство откровенно забивает, а потом жалуются на грязь, коррозию, износ., "бронзовые"... Два раза в год заглянуть, проверить регулировки, сальники, заменить смазку - и передние ступичные подшипники легко пройдут 100-150 тысяч , в отличие от задних. Идеально противостоит воде и температуре смазка от ликви моли с керамикой (не оговорка), самая дорогая- белая, на которой указано, что подходит для пищевой промышленности.

Вынимаешь дробь из патрона 6- 12 калибра. Забиваешь смазку в контейнер (стаканчик). Снимаешь колпачок и аккуратно, с 2-3 метров стреляешь по дырке от колпачка. Снайперская точность и никакого нагрева. Можно и с рогаткой, но менее эффективно! А можно машину набок уложить на градусов 60-70 и, сняв тот же злосчастный колпачок (или хаб), налить расплавленной консистентной смазки.

За R150F отвечаю. Все валы и шестерни, установленные производителем, скоро у меня перейдут за 1,5 млн километров. Обслуживание и уход близкие к идеальному. Условия эксплуатации - тяжёлые. Скоро "контрактные" коробки выйдут из моды по финансовым и хронологическим причинам. Если не допускать смерть подшипников и запредельные осевой и радиальный люфты - коробка вечная. Одно плохо - тяжёлая. Сентиментально вспоминаются игрушечные жигулёвские коробки, показывавшие в советские времена неплохое качество. Кроме корпуса, валов и шестерен все остальное нуждается в поэтапной разумной замене на оригинал, естественно, с микрометром в руках. История переборки коробок от 130-го "старичками" форума показывает всю глубину бесперспективности развития "гаражных технологий " в нерезиновой столице. Изучение форумных тем про трансмиссию, да и про двигатели -тоже, показывает отчаянное игнорирование всех регулировочных операций среднестатистическим форумчанином

На всех механических коробках, применяемых на 130-м могут греметь: 1. Синхронизаторы с хорошими задирами. 2. Муфты с износом и задирами. 3. Роликовые подшипники с единственной центральной обоймой, при условии высокого износа. Если подшипники уже рассыпались, как вы пишете, то греметь коробка будет дико громко и очень недолго. Точно, 2000 км она греметь не сможет. Любой рассыпавшийся подшипник, кроме "наружного" 202-го, о котором вы пишете, с неизбежностью вызывает быстротечный процесс выхода коробки из строя. 202-й подшипник предпочтительнее фирмы NSK, как впрочем и остальные в коробке. В оригинале они и стоят. Нет ни одного Denso или Koyo

Последний абзац вызывает странное ощущение, о субъекте обмана. Я давний противник Хадости. На одном большом и приличном авто форуме за её упоминание банят, действенная мера. Есть в логике, в философии понятие связь состояния. Означает что одно явление следует по хронологии за другим. Но ПОСЛЕ ТОГО, не значит ПО ПРИЧИНЕ ТОГО. Любой "грохот" может со временем утихать. Происходит это в силовых агрегатах автомобиля редко, но яркий чудес имеет есть бывать . Могло совпасть заливание жифой вассер и перестать Грохотать после, но не по причине залифка маленький волшебный микстур. Маленький фолшебный микстур даёт Большой гешефт Харьковским мосье, смывшимся в Голландию. Рынки сбыта - Россия и Украина. Неужели требуются более подробные разъяснения?!!!!!