John298

А я так ждал узнать модель коробки, которая перестаёт грохотать от волшебного эликсира. И поскольку реклама- двигатель Абрамса, в следущий раз при замене двигателя, сцепления или снятии коробки, обратите внимание на подшипник первичного вала, который наружный. И на его посадочное место - на валу и на маховике. Уменьшение грохота, возможно, указывает на то, что посадочное место на валу придётся завтулить, а, возможно, на что-либо другое, не менее важное.

А можно у Вас, уважаемый, уточнить модель МКПП, которая грохотала как бешеная, а после Хадости поутихла? Я свою R150F перебирал на 1400 тыс км родного пробега, после того как она слегка погудев (500-600 км) на определённых диапазонах оборотов (синусоида), загремела как приличная, но не как бешеная. В процессе переборки (запчастей по довоенным ценам на 50 тыс. руб.) я весь исплевался от того, что не вылечил хадо. Пришлось все подшипники менять, чтобы прийти в норматив по люфтам, про муфты и не говорю... Я пожалуй через следующий миллион километров и 20 лет пробега тоже хадо залью и перебирать не буду. Верю, хадо одинаково полезно и быстро подействует и на сталь подшипников и шестерен и на латунь муфт , и пружины фиксаторов удлинятся до норматива, восстановив кристаллическую решётку... И ещё, если не сложно, какой подшипник у Вас стоит на первичном валу самым первым? Или Вы его при замене двигателя даже не меняли?

Штатные кронштейны подножек на этой платформе гнутся очень легко. И обратно легко разгибаются тяжелым молотком, прессом или легкой кувалдой, не ломаясь и не сильно деформируясь по рёбрам жесткости. Крепление этих кронштейнов к алюминиевой основе подножки - вообще смешное. Если усилить и кронштейны и основу подножки, то будут гнуться площадки на кузове. Если останутся родные кронштейны, то пока они сняты, их следует отпескоструить и отпорошкокрасить с хорошей термической обработкой. Цена на новые - невменяемая. Предложение: по кузову пустить по всей длине всех площадок по борту единый уголок или П-образную балку (что под рукой лежит), толщиной не менее 5 мм для усиления площадок. В этой балке-шайбе насверлить дырок под болты крепления кронштейнов к кузову (болты длинные и закладные гайки под них длинные). За 15 лет я только одну закладную гайку со сварки по дури сумел сорвать. И крепить кронштейны к кузову через эту балку. Балку (уголок), естественно приваривать не нужно. Максимум, обработать Её хорошим кислотным грунтом и краской. Саму основу подножки переделать кардинально - уголок или трубы как у топикстартера. Несомненный плюс конструкции - легкая реституция - возвращение сторон в первоначальное положение. Такая полу-силовая подножка запросто защитит от льда. На 130-м кронштейны я приваривал к раме. Если нет планов продавать машину в предстоящую эпоху экономического расцвета - привариться к раме и хорошо обработать места сварки - самое простое и надёжное решение. Естественно, силовой бампер следует замаскировать сверху штатной пластиковой накладкой.

Распространённая попытка "лечить" мотор "хорошим" маслом - самое распространённое суеверие. Что делать новичку, не тренировавшему на жигулях, москвичах, зилах, уазах: 1. Диагностировать ДВС (давление масла (свежезалитой минералки 10W-40) механическим манометром; 2. Компрессия на холодную, на горячую и с маслом между кольцами; 3. Давление топлива; 4. Внешний вид свечей по цилиндрам и сопоставить с компрессией в этих же цилиндрах; 5. Самодиагностика электронная. 6. Внешний осмотр потёки масла, ож; 7. Вкусовой анализ конденсата из выхлопной трубы. 8. идеально было бы проехаться на заведомо здоровом моторе с аналогичной КПП. 9. Покрутить УОЗ с перемкнутыми в диагностическом разъёме контактами и если не джигит, то оставить на 10 градусов. Зачем крутить? Иногда легко выясняется, что мотор (исправный по пунктам 1-7), но который откровенно тупит, имеет перескочивший на 1-2 зубца ремень ГРМ. 10. Такой анахронизм на антиквариате, как каталитический нейтрализатор заведомо не рассматривается в области реальной действительности. Они уже все умерли за 30 лет. После этого привести мотор в порядок или искать другой двигатель. А лучше поручить диагностику добросовестному мотористу. 11. Как вишенка на торте - сварить на поддоне новое сливное отверстие в самой низкой точке. Масло отработка будет сливаться на 500-700 грамм больше чем через старое штатное отверстие. В нынешней реальности я езжу на Лукойле 5W-40 круглый год. Каждую вторую замену масла провожу с промывкой (и новым дешевым фильтром от РАВ-4 - впритык хватает уплотнительной резинки) на Промывочном Лукойле (Сиреневая этикетка - 4 литра) + литр старого (но не отработки) масла (Neste, Nissan, LM....). В минус 20 и ниже на этом масле двигателю тяжело на улице без подогрева, и я беру другую машину из тёплого гаража. Проблемные места в системе смазки 3VZ-e при исправном двигателе по степени их актуальности: 1. Глючащий манометр с биметалической пластинкой 2. Откровенно бракованные масляные фильтры (особенно 90915-YZZJ2 , 3, 4). Как бы оригиналы - полностью "цифровые" с бледно-розовыми резинками 3. Изношенный масляный насос 4. Забитая сетка маслоприёмника 5. откровенный шлак и лак везде, после 10-20 лет эксплуатации без вскрытия и промывки.

НЕ ВЕРЬ ЭТОМУ ДУРАЦКОМУ РЕСУРСУ! Ошибка на ошибке: встречается допуск диска 15 ", неправильно указан вылет, начиная от 6 мм. Сам пробовал на свои суппорта (под 16 ") натянуть родные "кресты" и диски BBS c вылетом 0 и с вылетом 7 мм. Не полезут без болгарки и напильника на IV поколении диски на 15"! Реальные параметры - вылет + 25 - +30 мм. Ширина 7-8". ЦО: 106,1 - 106,5 мм. Всё остальное будет сильно сокращать ресурс ступичных подшипников, шаровой, сайлентов...

Sic tranzit gioria mundi. Земля пухом мастеру.

Пробовал! С 2001 по 2015 год. До 2014 года ещё попадался - настоящий оригинал. А дальше - "оригинал" был только в устах масковских прАдаванов с форума. Естественно, я старый, тупой провинциальный пенс, и не подозреваю об иных возможностях заказа оригинальных запчастей . Половину запчастей я уже давно заказываю через дилеров тойоты в Германии. Там строже с честью, чем у продаванов с богоизбранной национальностью. Там законом запрещено называть гидрокрекинг синтетикой и закон, между прочим, соблюдается процентов на 80. Но по латунным втулкам - идёт отказ. Заказал уже оригинал? Тебе пришел оригинал? Пожалуйста, измерь внутренний диаметр, и, если он не более 28,4 мм, напиши где взять такой подарок судьбы!!

Увы, характеристики этих, якобы, аналогичных масел - разные. И сильно разные именно в моющих качествах. Разные в пропорции цен на 2018-2019 год с 5W-40 и 2020-2021 г. После "ребрендинга" оно по отношении к армортеку 5W-40 подешевело. "Дизельное" для уменьшения зольности потеряло в присадках. Почему - мое мнение - Лукойл решил запустить "дизельное" масло, пригодное для дизелей с сажевыми фильтрами и для бензинок с катализаторами и европейскими стандартами. Ещё раз - это мое лишь мнение, не подтверждённое "авторитетными" мнениями с форумов и реклам. Аналогичную картину лет 5 назад я наблюдал у Несте (раньше им пользовался) . Общая тенденция - унификация, удешевление, соответствие допускам бОльшего числа производителей.

Жопомер - GPMR - я им пользусь. Вы правы. На 5W-30 движок раскручивается легче и первые 2-3 тысячи бензина жрет меньше по трассе. На 215-м 12 лет езжу на 5W-30. На нем же ездил на новых Нивах - после обкатки. На 130-м у меня часто бывало после 200 км трассы нужно было проходить тяжёлые участки или с глубоким песком или с грязью. На 5W-30 на тяжёлых участках давление масла держится ниже, по GPMR звук и вибрации жёстче летом в жару. На механическом манометре без нагрузки давление практически одинаково. Субъективно (то есть без инструментального исследования) 5W-30 деградирует быстрее чем 5W- 40. На разных марках проходил. Года до 2010-го (с 1998) очень нравился Молиген от Ликви Моли - 5W-40. Дальше он испортился, или нам стали поставлять фальсификат. Двигатель старый, не рассчитанный на новомодную экологию и экономию топлива. По инструкции - 5W-30 рекомендуется использовать от +10 до - 30 градусов по Цельсию (стр. 181 оригинальной инструкции для Германии). 5W-40 в той же инструкции вообще не упоминается- времена были другие 1991 год. И характеристики для масел были другие. И проектировался мотор не под современные требования. Кстати, вязкость SAE30 допускалась от +4 до 40 градусов. Вот я и езжу по GPMR на 5W-40 от -46 до +40.

Кларитека у ЛУКойла давно уже нет (3-4 года как). А новых (после ребрендинга) масел с такими же хорошими моющими показателями я лично не знаю. Если уверен в точном названии Лукойловского - напиши, пусть и 5W-30, я не ...-40.

Ахтунг! Ахтунг! Всем залить в старые, как лак для ногтей динозавра, побольше косолапой химии! А то на рынке дофига настоящих сальников остаётся. Срочно все на ликвидацию неликвида! Коробка с раздаткой у нас лёгкие, легче нивовских. Задний сальник за 10 минут с перекурами поменять . Главное, кроме Лавра можно смело лить веретенку, хадо, зик, вик, керосин. Кстати, на относительно чистых жигулёвский моторах почти все перепробовал ( кроме ликви моли, которого не было ещё) с вывернутыми свечами на стартере. На своём перебранном 3VZ-e, хоть и чистый был до идеального блеска, не рискнул шоковую терапию проводить. На прадо форуме лет десять как есть апологет химчистки двигателя - но последователей у него я не нашёл. А уж что с клеем и туалетной бумагой в масляном фильтре будет ....- можно смоделировать - перед употреблением, залейте в новый фильтр лавра ("быстрый") и поставьте на батарею отопления на сутки. Почему на сутки - так отсутствует давление, кавитация, вибрация и воздействие смытого шлака, бензинчика и т.п. "Короткий" Лавр - на основе растворителя! Смело можно использовать в качестве пятновыводителя. Работает не хуже силиконовой смывки. Делайте на поддоне - новое сливное отверстие и держите двигатель в чистоте не затягивая с заменой нормального (на сегодня - лукойловского) масла 5w-40 . Сколько битума в поддоне с штатной пробкой - представить совершенно не сложно любому, кто хоть раз сам откручивал пробку

Именно в этой размерности 265/65R17 - Россия. Только на очень экзотические размеры, типа 315/55R20 бывает Финляндия. Кстати, переход на российского производителя (Всеволожск) случился в 2007 году. И для российского рынка - это был тотальный переход примерно на середине года. Мне повезло, возле банка мне порезали боковину на 2-х шинах (SUV 5), работала "бригада" барсеточников из славного города Кирова. Пока водитель ковыряется с колёсами - его сумка (барсетка) с содержимым, вынесенным из банка тихо исчезает. Естественно, я этот приём знал и даже не открывая машину пригласил друзей подстраховать. Сильно порезанные шины пришлось списать. Но главное, у меня одновременно на машине стояла резина и русская и финская - одной модели. По всем характеристикам они были совершенно одинаковы, за исключением того, что резина, выпущенная в Финляндии в начале 2007 года громче гудела. Пробовал ездить на кроссовере на Мишлен Норд 4 (с шипами и без шипов) - резина тихая, мягкая, вполне на чистом (и гладком) льду цепкая, но по всем остальным характеристикам, начиная с высоты шипа и заканчивая поведением во всех условиях (Север) - существенно уступает Нокиан 10р. Хотя на юге и в Москве я бы с удовольствием ездил на нешипованном Мишлен Норд 4 вместо Нокиан. При этом в размерности 265/65R17 Мишлен дороже в среднем рублей на 300-400.

Два месяца поездил на новой Nokian Hakkapeliitta 10p SUV 265/65 R17 во всех условиях при температуре от + 5 до -32 градуса по Цельсию. Далее сравнение с 7 SUV и SUV 5 (новыми, естественно): Плюсы: 1. Разгон на 10р на 10-15 процентов получается интенсивнее на любой поверхности кроме чистого сухого асфальта. Без разницы - включены или нет электронные помощники. До глубины 20 см снега чувствуется, что гребёт хорошо. Естественно, в снегу предпочтительнее с блокировкой и без электроники. 2. 10-а лучше демпфирует удары о края колдобин (видимо, из-за более высокой твёрдости резины). То есть на все Прадо и Раннеры смело можно брать в размерности 245/70R17 и даже поуже 235/80, если LT 3 -4 будет выпускаться года через 2-3 на базе 10р. 3. На чистом и не очень льду - тормозит лучше на 5-10 %. Но старая Нокия 10 (которая была без букв 10-15 лет назад) превосходит эту "юную" Нокиан 10р. 4. После обкатки (на лексусовских GX дисках) не изменились параметры балансировки. Всю остальную новую зимнюю Нокию ( включая LT) приходилось после 500-1000 км корректировать на 10-15 граммов по балансировке (диски те же самые). Минусы: 1. Более чувствительна к перепадам температур. Если старые модели не начинали быть скользкими до минус 30. То эта 10р скользит уже при минус 25. То есть, естественно, не так как летняя, но чувствуется, что коэффициент сцепления существенно уменьшился. Интересно, что на минус 40 и ниже этот эффект у любой резины пропадает (кристалловедение ответит на вопрос почему). Но на новой 10р таких температур просто не было ещё. 2. Появился очень нехороший эффект. При выезде из тёплого гаража (+20 на уровне колёс) , на мороз от минус 20 и ниже возникает кратковременная (до 5 минут) повышенная скользкость (пока шины не остынут). Ни на одной модели зимней Нокиа, начиная с 1988 года такого безобразия не было! И не надо мне рассказывать про водяную плёнку. Даже на сугубо летней Данлоп Грандтрек АТ20 и БФГ КМ 1, КМ 2 нет такого резкого перепада. 3. После хорошей обкатки не потребовалась балансировка (резина или резина совокупно с кордом - существенно твёрже), ударов (хороших, от души) не было. Когда заезжаю в тёплый гараж, всю резину уже лет 15 обстукиваю обломком торсиона от 130-го, чтобы снег вытряхнуть и подмести пол во избежание луж (перфекционист, зато утром пол сухой, чистый и, главное, без разводов соли и грязи). Звук от обстукивания торсионом 10р - совершенно другой - как у перекачанной до 2,5-2,7 атм летней резины. Спросите, а где тут минус? А минус скрывается в будущем! Всякая резина сохнет. Даже при самом правильном хранении. Эта 10р - высохнет быстрее и лет через 5 станет совершенно "пластиковой". 4. Шумит, зараза, на всех скоростях (по разному). В некоторых диапазонах скорости (90-110 км/ч) гудит так же громко, как отрыжка маркетинга - Нокиан Нордман. Что не изменилось: Курсовая устойчивость по любому виду дорог, такая же хорошая как и раньше (а что ждать от направленного рисунка). Адекватно реагирует на колейность (но с учётом общих минусов) на любой скорости (0-187 км/ч). Предупреждает о начале срыва с траектории. Срывается внятно и плавно. При нормальном давлении (2,2 атм) так же коряво вылезает из глубокой ледяной колеи (как и все предшественницы кроме самой первой Нокия и простой 10-ки без букв). Кто помнит старую 10-ку - подтвердит, что есть существенная разница, заметная для водителя любой квалификации.

Главное, не читать! И ни в коем случае не осмысливать прочитанное. Потому как, принципиальнее - написать. Не задумываться! Хавать все дерьмо, которое выпускается, и в России, и в Польше, и в Китае. Пусть МММ думает - Мишустин, Мантуров, Мурашко.

На картинке у тебя - сальник ступицы - код 90316-83001. Это сальник и защищает он блок ступичных подшипников, а не весь ступичный узел! А на ШРУСе у 200-ки "крышка, пыльник" - код 41336-35020. Сальника на ШРУСе у 200-ки нет! Далее азбучные истины: 1.Пыльник пропускает воду - отсюда "гирлянда полгода". 2. Передний мост 130-го разгруженного типа , у 200-ки, 185-285-х, Нивы, Короллы... - полуразгруженного типа. Про разницу в надёжности я даже спорить не буду. Сложность защиты герметичности узла вызвана именно этим обстоятельством. 3. Сложная конструкция ступичного узла разрезного моста разгруженного типа при сборке и обслуживании в соответствии с инструкцией служит долго. Без "гирлянды". В лесу при порванном пыльнике (не сальнике) ШРУСа или трипоида на 130м я легко снимаю полуось, затыкаю пластиковой крышкой (срок службы крышки 20 лет, вес 10 граммов, ездит в ЗИПе) ступичный узел герметично (!) и спокойно еду домой в режиме 2Н. Аналогично при проблеме с передним мостом. На 215-м я вынужден обматывать порванный пыльник упаковочной плёнкой, предварительно убрав грязь с пыльника и медленно, со стуком ехать до места цивилизации. Как не обматывай - стучать будет. Альтернатива: умерший ШРУС, дешёвый аналог заменитель оригинального ШРУСа прослужит в 10 раз меньше оригинального (и это в лучшем случае). 4. Я не удивляюсь, видя как сальник на ШРУС на 130-м забивают отвёрткой, на регулировку продольного люфта кладут с прибором. И Любой форумчанин ответит где это встречается чаще - при самостоятельном обслуживании или в маленьких мастерских . Минчанину можешь рассказывать про нордическую пунктуальность слесарей в мастерских Краснодарского края и Абхазии. Мне не надо. Обращался . Не удивлён отзыву, что ступичный узел у 130-го сложный и ненадежный. Да ещё и регулировки... Только почему- то ты продолжаешь ездить на 130-м, а не покупаешь кондовый УАЗ-Василий. Регулировочные шайбы на 130-м это серьёзная и нужная вещь. А у вас ещё в 2006 году люфт дифференциала переднего моста называли люфтом ШРУСа и устраняли его заменой игольчатого подшипника!!! Пока не стёрта с форума тема - доступна для самостоятельного ознакомления. Я нигде не писал, что в ступичном узле 130-го не требуются регулировки, или что шлицевая на фланце полуоси вечная... Да те же бронзовые втулки (латунные) я меняю по износу. О том что ступичный узел на 200-ке упрощён до степени Короллы я писал и настаиваю на этомРегулировать там кроме натяжения гайки нечего. Блок (корпус в сборе) ступичных подшипников в сборе - дорогой и одноразовый. Если много по воде на глубине допустимого производителем брода не ездить, может и протянет на тысяч 200 пробега с гирляндами. А у меня ступичные на 130-м с плаванием (и последующим обслуживанием) в тяжёлых условиях до 400 тысяч ходят. Да, я их часто регулирую и смазываю. К сожалению, объективной статистики по живучести никто представить не сможет. К тебе приезжало много 130-х для решения проблем - ВЕРЮ! А я своими ушами и глазами каждое лето южнее Краснодара вижу эти проблемы и слышу. Не поверишь, по Германии катается много 130-х, ни разу не слышал брякание приводов, вой подшипников генератора...

В чём не прав? Где я писал, что 2 или 4 сальника? В 13 сообщении я и писал, что вода не попадает! Главный смысл и был, в том, что при целом сальнике ШРУСа вода не попадет. И ты пишешь то же самое, добавив к воде грязь. Или может наружной обоймы сальника ШРУСа не видно снаружи?! Или цвет обоймы не черный (если честно, то тёмно-тёмно серый)? Или то, что он на твоём фото не в в лохмотья? На любом обслуженном узле сразу свежий сальник ШРУСа в глаза бросается свежей краской, поскольку гранаты - явно по свежему нормальный человек не красит. Я сразу написал, что если сальники ШРУСа и подшипников живы... Может про 200-ку не прав? Езжу на 130-м 20 лет. Из них 10 - на комбинированном подшипнике - втулка-игольчатый-втулка. Ступичные у меня живут лет по 10 тоже. Я даже размеры обойм наружных игольчатых (оригинала и KOYO) назову - 37 и 41. Втулки укорачиваю сам. Форумчанину нашему показывал в живую мешок старых (изношенных и оригинальных) втулок и образец для отпиливания две недели назад.

Я говорю именно о сальнике, который надевается на ШРУС! Он хорошо виден, и поэтому больше всего страдает от грязи и твёрдых предметов (при хорошем минусе атмосферного воздуха ветки в болоте не хуже железной арматуры всё царапают). Сегодня у нас минус 29. А на некоторых участках в лесу запросто можно провалиться до жидкой грязи. Мойка машины снизу на подъёмнике у нас вовсе не экзотика. И при мойке я всегда сам смотрю все сальники. Видел пару машин своими глазами, на которых этот сальник вообще отсутствует. То есть владельцы и не подозревают о его существовании. Проверьте, на чём вы изволите ездить - граната ржавая - металлическая обойма сальника - должна быть черной. Как то я писал в разделе 200-к что у них ступичный узел - как у пузотёрок. Там (200-ки) народ вместо этого сальника ШРУСа ставит наружную обойму подшипника (поскольку в штатном положении у 200-ки там нет никакой защиты, кроме ржавой поверхности самого ШРУСа). Я думаю, что умные владельцы 570-х не лезут в грязь . Естественно, "настоящие джиперы" на 200-х не поверят, что ступичный узел у них пузотёрочный, и за исключением коэффициента поправки на полную массу Бегемота, ничем не отличается от современной одноразовой Короллы. Для IFS ступичный узел 130-го самый продуманный и кондовый из всех машин, которые я видел. Ещё раз, речь не про неразрезной мост, а про IFS!!! Близко по кондовости к раннеровскому подходит Полунезависимый (!!!) передний мост у Бронко 2, но там вес переда в 2 раза больше и слабые сайленты. Зато, крестовины карданов (вместо ШРУСа) как у МАЗа ! Задний сайлент-блок верхнего рычага 130-го - вот образец для подражания. Но, увы, в отличие от неразрезного моста, передняя штатная (130-го) схема трансмиссии и подвески (да и рулевой) требует в 2 раза больше внимания. Да ещё и шаровых оригиналов не стало - 100% подделка. Хорошо, хоть сальники ещё есть.

При живых сальниках ШРУСа и подшипников вода не попадает. При деформации сальника ШРУСа плотно набитая белая Ликви Моли (с керамикой для пищевой промышленности) долго держит воду. Этот сальник (ближний к ШРУСу) для осмотра виден хорошо, проверять нужно каждый раз после хорошей грязи. В лохмотья, как на фото, он в грязи за один день изорвётся если только нарубленных гвоздей в эту грязь насыпать. Или колючую проволоку между ШРУСом и ступицей намотать.

Стертость краски по вальцовке видна на фото 2015 года. Мастера на небольших частных СТО часто грешат недоворачиванием фильтра. Т. е. делают ровно по инструкции. Чтобы потом самим же не мучиться с откручиванием. Для Средней полосы и Юга - это нормально. Я сам привык ещё с Жигулей - закручивать от души, но только руками. Из-за холодов. 80-е годы прошлого века у нас холодные были. На ноябрьские праздники по некоторым зимникам уже катались. А лесовозные "ледянки" (специально заливаемая водой поверх грунта дорога в лес шириной 10-15 метров; толщина льда с 20 -30 см, ещё 1-1,5 метра промёрзший грунт) были с декабря до конца апреля. Закрутишь фильтр по инструкции - 90 % в холода масло будет давить.

Действительно, форум - не место для дискуссий! Я и сам использую "буквенный" фильтр. Только масло у меня не давит. Последняя буква J это Китай. D - это Тайланд, он качественнее и дороже. Ну, если по масляным фильтрам всё - поговорим о войне. Все высказались Актуальным является название новой - будущей войны. Я предлагаю назвать её Глобальная война. Больше войн среди приматов уже не будет. Глобальная война будет последней. Почему последней - я немного занимаюсь черной магией... Некробиотическая тематика - такое же хобби как автомобиль, охота, ... Место моего хобби (не совсем простое) в середине ноября в актуальное время посетил черный лебедь (настоящий) - живой и не подранок. В нашем регионе его никто никогда не видел. Для непосвященных - я вообще не употребляю спиртное, мухоморы и наркотики, Украину не поддерживаю, олигархов и гебню не люблю.

Именно на вашем фото 2015 года мне не понравилась окраска на месте вальцовки. Краски там не было, или стёрлась? Я выше писал, что после 2014 -2015 годов я оригиналы в России не видел. Фильтрующий элемент на 90915-03002 на фильтре 2015 года был из губки или из бумаги - гофра? Сейчас я один раз заказал у "проверенного" поставщика 90915-20004 - оригинал (дорого) пришел "цифровой" с бумажной гофрой и надписью сделано в Таиланде. По Ману о подделках я знаю. Распиливал их настоящие мановские оригиналы. Мне крайне не нравились перепускные клапана и маленькие по сравнению с 90915-YZZD4 фильтрующие элементы. Я правильно понимаю, что за 2612 рублей Вы сейчас оригинал покупайте и приходит с фильтрующим элементом - губкой?

Не волнуйтесь Вы так жирным крупным шрифтом . По номеру фильтра, приношу Вам свои глубочайшие извинения, Ваши фотографии я, быстро прокручивая содержание темы, попутал с фото топикстартера. Кода (номера) фильтра на фото от 20.02.2015 20:00 я не увидел и передвинулся выше. Всякую проблему предпочтительнее рассматривать непосредственно (своими руками и глазами), тогда вероятность ошибок ниже. Для многих (включая меня) будет приятно и познавательно узнать код того фильтра, который Вы называйте оригинальным, и который изображен на фото от 15.02.2015 20:00. Корректирую свой ответ № 18 от 19.12.2021 г. и повторно излагаю свою позицию с исключением ошибочного содержания п. 2: 1. Я, не видя Вашей проблемы, НИ ЧЕГО НЕ СЧИТАЮ. 3. Я изложил возможные причины описанной вами проблемы - течь масла из-под уплотнительного резинового кольца масляного фильтра. 4. Я рад, что Ман не потек. Я видел внутренности и оригинального масляного фильтра и фильтра Ман. Увы, сравнение по функциональным деталям - фильтрующий элемент и клапаны - не в пользу фильтра марки Ман. Этот вопрос я для себя решил давно и у меня нет причин для пересмотра результатов. Если нужда заставит, я поставлю себе Ман, но доехав до цивилизации сразу его заменю вместе с маслом. 5.Количество повторяющихся знаков препинания не влияет на достоверность и посыла, и вывода, сделанного на основе их. 6. Почему у вас "давануло" следовало выяснять при снятии фильтра. Но и сейчас вы можете измерить механическим манометром давление масла на всех режимах работы двигателя. Я очень рад, что Вы пользуйтесь маслом Лукойл генезис 5W-40. Рад не только за Вас, но и за себя. Ибо, я так же перешёл на это масло, после того как в продаже всё остальное в глухой провинции у нас стало фальсификатом с вероятностью 99 %. Сейчас думаю над тем, когда начнут подделывать лукойловское масло и как не нарваться на этот фальсификат. Цена на это масло уже вполне сопоставима с "импортными". Причину течи, которую Вы называйте, я указал в п. 6 сообщения № 12, как вероятностную. Не видя неисправности я не мог точно назвать причину течи, ибо не ясновидящий. То, что вы провели все измерения, я узнал только из последнего Вашего сообщения. Поэтому, думаю (моё оценочное мнение), что обижаться Вам на п. 6 не стоит. Я много лет пользовался оригинальными "цифровыми" масляными фильтрами. Всегда, в нарушении инструкции затягивал руками их от души. Обратно снимал только ременным съёмником. До этого аналогично поступал на отечественных авто и на ниссане. За всю мою практику, начиная с 1980 года, не более 2-3 раз начинались потёки масла, когда температура воздуха опускалась ниже минус сорока. То есть машину оставлял в лесу на морозе на 3-4 дня, грел паяльной лампой (в лесу) картеры (с прокруткой КВ), заводил и смотрел на фильтр. Иногда (только на морозе) фильтр подтягивал руками в кожаных перчатках на 30 - 60 градусов. То есть в целом я на качество и количество резинки оригинального фильтра не жаловался. Но время идёт. Например, у меня никогда не покрывался коррозией оригинальный топливный фильтр, а поставленный год-два назад - дико заржавел снаружи. А я считал его оригиналом, хотя наружная покраска мне чем-то не понравилась при установке, но железо выглядело так же как и много лет назад. При замене фильтра увидел, что функционирует он исправно (как и раньше - держит воду, грязь и ржавчину). Возможно (высоко вероятно), технология изготовления оригинальных расходников меняется в сторону удешевления. Как вариант - резина на прокладке становится более низкого качества. Или её становится меньше, чем было 10-20 лет назад? Или, то, и другое, и третье.

1. Я, не видя Вашей проблемы, НИ ЧЕГО НЕ СЧИТАЮ. 2. На вашем фото я вижу 90915- YZZJ3. Это недорогой и часто низкого качества китайский заменитель оригинала. Это НЕ ОРИГИНАЛ. Оригинал имеет сегодня код: 90915-02003. Упаковка, цена и личность продавца значения не имеют. 3. Я изложил возможные причины описанной вами проблемы - течь масла из-под уплотнительного резинового кольца масляного фильтра. 4. Я рад, что Ман не потек. Я видел внутренности и оригинального масляного фильтра и фильтра Ман. Увы, сравнение по функциональным деталям - фильтрующий элемент и клапаны - не в пользу фильтра марки Ман. Этот вопрос я для себя решил давно и у меня нет причин для пересмотра результатов. Если нужда заставит, я поставлю себе Ман, но доехав до цивилизации сразу его заменю вместе с маслом. 5.Количество повторяющихся знаков препинания не влияет на достоверность и посыла, и вывода, сделанного на основе их. 6. Почему у вас "давануло" следовало выяснять при снятии фильтра. Но и сейчас вы можете измерить механическим манометром давление масла на всех режимах работы двигателя.

Отвечу на вашем языке: Говенный фильтр - кривой. С одной стороны резинка (прокладка) зажимается больше чем с другой. На моем языке это - 1. Наиболее вероятная причина - неперпендикулярность оси резьбы (для заворачивания) на самом "говенном" фильтре приварочной плоскости на блоке цилиндров. Причина этой причины - не настроенный (раздолбанный) сварочный автомат, который вальцует и приваривает фланец фильтра (на котором дырки под резьбу и для подачи масла). Грубо: чёрная железяка криво присобачена к белой железяке. Иногда из-за низкого качества вальцовки бывает негерметичность и в самом фильтре (редко - вообще брак).

Изумительно спорное утверждение. 1. Ни в одном сообщении данной темы фильтры не описываются по функционалу! В лучшем случае отмечаются признаки подделки и/или низкого качества, создающего видимые без разборки двигателя проблемы. То есть как в Карго культе рассматриваются внешние - видимые признаки, намекающие на солидность, кондовость, надёжность. 2. Условно "бензиновые" масляные фильтры вполне успешно (естественно оригинал - 90915-30002) применяются на 1KD, например. При этом многие спокойные пользователи и бензинок и дизелей в провинции, чтобы не нарваться на подделку, используют одно и то же масло - Лукойл генезис вязкостью 5W-40. И машины успешно без капиталки проезжают более 300 тыс км. Более правильно использовать оригинал - глупо с этим спорить. 3. Изначально обсуждались фильтры - аналоги кода 90915-20003 (2,4) - YZZJ3 (2,4). Естественно, что на дизельные одноклассники идут 90915-30002 (3...) как минимум, бОльшего объёма. А на приличные дизели (например TD 42 - по 2 масляных фильтра, каждый из которых в два раза с лишним больше по объёму, чем те "бензинки", которые мы обсуждали на крайне примитивном уровне) . Сравнивая 1HZ и TD42, становится ясно, что тойота не сильно озабочена системой смазки Даже вполне коммерческого дизеля. Дизель - не самая надёжная вещь, которой тойота может похвастать. 4. Стоит ли в разделе обсуждения контрафакта и подделки продолжать спор - что лучше Дизель или Бензин , фуллтайм или парттайм? Наши VZN 130 стары, как мемуары динозавров. Над ними начинали издеваться в далёких 90-х все кому не лень, но часть машин выжила и продолжает эксплуатироваться в различной степени цивилизованности и на 4-м десятке лет после изготовления. Я лишь поделился мнением (сугубо личным, как указано в моем первом сообщении) что на VZN 130 предпочтительнее использование масляного фильтра 90915-YZZD4 (оригинал 90915-20003 - ставился производителем). А фильтр 90915-YZZD4 - является как бы заменой фильтра 90915-20004. И имеет несколько больший объём и длиньше на 15-20 мм, что создаёт крохотные неудобства при установке. Чтобы 3VZ-e жил долго нужно по системе смазки (корректно - для нормального функционирования системы смазки) соблюдать несложные правила: 1. Переделать сливную пробку на поддоне (кондово) новая пробка смотрит вперёд и вниз в самой низкой точке поддона. 2. Регулярно чистить сетку маслоприемник (раз в 20 тыс км) 3. Контролировать состояние системы вентиляции Картера (без удаления!!! ЕГР - но дело скорее религии, чем разума), сальников, прокладок, проходимости теплообменника масла. Исключить текущие форсунки. 4. Применять любое настоящее малозольное масло вязкостью 5W -40 (в очень жарком климате - 50). SN, SL без разницы . 5. Менять масло вместе с фильтром не реже 5-7 тыс км. При переделке пробки сливается за 40 минут с горячего двигателя почти 5,2 5,3 литра. Заливать масло под верхний уровень (+- 1 мм). - влезает тот же объём. Не допускать масляного голодания (min уровень по щупу - уже голодание!). Угар масла вещь нормальная, не повод для паники. 6. Менять воздушный фильтр хотя бы раз в 10-15 тыс. км и вытряхивать (не сильно продувать) его правильно в зависимости от условий эксплуатации хоть каждые 500 км), с удалением грязи из короба. 7. Сразу после большой нагрузки (20 и более минут по трассе на скорости выше 100, или грязь 10 минут с оборотами выше 3000) двигатель не глушить, а дать остыть на холостых 2-3-4 минуты. Все это актуально если двигатель жив. Если он инвалид (прокладка продута, поршневые кольца залегли, масляный насос устал ещё в прошлом веке, клапана не регулированы, радиатор китайский в 2 раза тоньше оригинального... ) , то все вышеизложенное- мертвому припарки.