Миша Краснодар

Немного переварил информацию, появились вопросы, похожие на предыдущие. 1) основная заслуга проходимости - шины низкого давления? 2) наши треколы, по идее, тоже должны пройти такой (или подобный) маршрут? 3) слабо освещена сложность прохождения трека. По фото видно, что не асфальт, но насколько сложно это было для техники и экипажей? На грани возможностей или влегкую проходили? 4) самая большая проблема - проколы колес? Читал про эти курумники и обычные колеса. Тоже люди рвали колеса, но не так часто. Эти шины особо не дружат с камнями или такое стечение обстоятельств? Или обычные шины на такой дороге (в смысле камней) вообще не жильцы? 5) какие максимальные пробеги без сетевых заправок? Сколько топлива везли? По отчету складывается ощущение, что заправки были только в Ебурге и Ебурге -)))

Ёпт... ВОТ ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ!!!! Даже не представляю себе, чтобы со мной было, если б все это живьем увидеть! Какая-то фантастическая красота. У нас на Кавказе тоже горы, и тоже осенью буйство красок. Но вот тундры и заполярья нет... А там своя красота. Отчет - мегазачётный. Читал до 2-х ночи. Оторваться не мог. Пока не прочитал, спать не ушел! Спасибо за труд! Не рассказать такое людям было бы преступлением!

Ты по машине звонил сам-то? Это не 80-ка праворукая за 300? Так там с документами проблема.

В барахолке продается машина и там автор все объяснил по этому поводу.

Земляк! У меня тоже был автомат на Б5. Тоже плевался! Но когда попробовал нормальный автомат, понял, что АКПП - это вещь. Палка - это ну очень специфичная вещь. Особенно на 20-ти летней тойоте, на которую контрактный автомат стоит 30 тыр, а МКПП днем с огнем не сыщешь. Да и ремонтировать МКПП мало кто умеет при кажущейся простоте конструкции. Ну а лишний литр-полтора перерасхода на АКПП можно и потерпеть за удобство и комфорт. Тем более перерасход только в городе. На трассе практически одинаково.

В 26 лет такие хорошие желания и, главное, возможности их осуществить - это хорошо! Я в 10 лет еще космонавтом хотел быть и на велике гонял. Про какие-то там 60-ки и 80-ки (в мое время) не думал и даже не догадывался об их существовании По сабжу не пойму: в чем будет принципиальная разница между 98 годом и 2000? Я понимаю, искать рестайл от 2002... А вот так - непонятно. Объясните?

Dos-Prados, а ты по вывешиваемым ссылкам сам-то звонишь? Как правило, в ходе телефонных переговоров много претендентов отсеивается. По сабжу: за 400 тыр подготовленная турбодизельная 80-ка - это фантастика. Если человек готовил авто, значит в курсе цен и вообще ситуации с рынком 80-к. Если нужно срочно, обычно за такую цену соседи/родственники/знакомые покупают в тот же день.

У меня недавно было точно так же. Думал мотор застучал... Усрался не по детски... Вот моя тема: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=162313&hl=%2B%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA#entry2410833 Пользуйтесь поиском, господа!

У меня как раз оригинал б/у (всего 20 лет ) греет двиг. Видимо на стенках наросли критические отложения. Тоже был соблазн купить контрактный радиатор за 6-7 тыр. Но для чистоты эксперимента заказал новый. З.Ы. Кстати, жабу победил так: немного подвыпил, пришла храбрость и бравость, и, пока был в этом состоянии, заказал через товарища радиатор. После, отказаться уже не мог ибо подвел бы товарища. Но это так, флуд... Сумневающимся на заметку Какой кошмар!

С вашего разрешения, не соглашусь Не на одной машине сталкивался с дубликатами. Оригинал - он и есть оригинал. Бывает смотришь на вещь - вот абсолютно одинаковые. Но оригинал работает лучше. Такое ощущение, что там карма металла другая И это уж не говоря про точные запчасти (электрика, точная механика и т.д.) Технология производства китайцев таких деталей "почему-то" совсем не как у оригинального производителя. Чуть не выдержал толщину прохода в радиаторных сотах - и привет, получается затык... По песку на нашем моторе надо однозначно на понижайке ездить. Иначе греется всё! Я со старым радиатором ездил все лето на море в пески. Проезжал по несколько километров. Все было хорошо. На песке бы еще колеса приспускать... У нас-то все-таки не 200-сильные бензинки Как проверю радиатор в горах , обязательно отпишусь.

оригинальный? Ты же писал люминевый. Значит неоригинальный. А это уже не то пальто... Какой бы люминевый он не был. Я тоже все думал взять китайские. 17 тыр против 7 тыр - существенная разница. Но в итоге купил оригинальный. у меня при положении стрелки горизонтально около 92 градусов. Возможно разными приборами меряли. Точность и у тебя, и у меня под вопросом. Ну и еще зависит от места, где меряли. Кстати, я спорить с тобой не буду. Хочу вести конструктивный диалог. Тем более, что я еще в затяжные подъемы и перевалы не ездил и на 100% о победе коммунизма сказать не могу. Но! Во-первых, есть люди, у которых в таких же условиях не кипит и не греется. Во-вторых, все равно не верю я в просёр японцев. Возможно впритык все сделано, но работать должно. Что и подтверждается пунктом "во-первых". Давайте обсуждать дальше

Так выложи сюда номера деталей. Я "уйду" из темы, а через пару лет кто-то захочет реализовать эту затею. Вот тут твоя помощь и пригодится! Кто-то вспомнит тебя добрым словом. Или под словами "код для з/ч" ты имел ввиду ВИН машины?

Во! Вот это тема! Такую хочу!!!

Встану на сторону тех, кто считает, что 2ЛТ годный мотор. Да, слабый. Но годный. Считаю, что японские инженеры не могли выпустить в серию автомобиль, который тупо кипит на подъемах. В подтверждение своих слов скажу, что последние два года тоже стал иметь проблемы с охлаждением. Не киплю, конечно, но по перевалам стрелка за малым не уходит в красную зону. Очень опасно поднимается. Дошло до того, что в жару +35 при 110 км/час стрелка начала подниматься выше горизонтального положения на пару миллиметров. Было принято решение задушить жабу и купить новый(!) оригинальный(!!!) радиатор. Потратив 17 тыров с удовольствием обнаружил, что стрелочка встала ровно горизонтально. Даже при включенном кондюке в пробке на холостых мотор остывает. Стрелочка чуть уходит вниз. На скорости 110, 120 с кондиционером - никаких проблем. Стрелка горизонтально. В горы пока не пробовал. Термостат поставил оригинальный на 88С. Сначала со страху поставил на 82С. Так стрелка поднималась до 2/3 рабочего положения и все. Выше ну никак. Вернул родной на место. И это я не поставил новую вискомуфту. И распылители стоят еще хрен знает какие. Мотор, правда, работает хорошо. Но с новыми распылителями и настроенной системой было бы еще спокойнее. А все, кто говорит, что у него кипит мотор, ездят на 20-и летних радиаторах с расходом солярки под 20-ку и говорят, что мотор говно и кипит... И это мы не коснулись еще и коробки. Как там поживает ГТ? Может он проскальзывает и выделяет много больше тепла, чем положено? И штатное охлаждение масла не справляется, т.к. тоже заросло накипью? Кстати езжу на 285*75*16 Куперах СТТ и тяжелых железных дисках. Вес колеса в сборе ужасных 40 кг! Думаю на кованых дисках и 32" АТшке общим весом под 28-30 кг ситуация будет еще радужнее.

Лампы нештатные не менял. Стоит родная лампа накаливания. Провод L замкнуть на массу при включенном зажигании до заводки двигателя? Судя по описанию, может мне ротор не подходящий поставили бОльшим сопротивлением, чем надо?

5,6 вольт показывает до завода машины. И 7,6 вольт тоже до заводки, но при дернутом ручнике. Или вывернутой лампочке ручника. Или при открытом бачке тормозной жидкости (типа индикация низкого уровня тормозухи). И что интересно, эти лампочки хорошо горят при этих 7,6 вольт. Я думал туда 12 вольт должно приходить. Ну и к вопросу тестера. Получается, я своим китайским изделием (разумеется не профессиональным, стоит оно в районе 350 руб) определить работоспособность генератора не могу? В смысле как по книжке: проверьте разрыв цепи ротора/статора, померяйте сопротивление... Даже и не пытаться лезть с таким набором инструментов в гену и стартер?

мерял китайским тестером. С сопротивлением в Омах согласен, может врать безбожно. Но прозванивать-то китайский тестер разве не может? Я всегда находил обрыв цепи этой маленькой игрушкой.

Конечно меня больше напрягает то, что лампы вполнакала и писк пропал. Т.к. это явные изменения. Этого не было. И это, как мне кажется, признак какой-то неисправности. То, что гена горячий - тоже стало напрягать. Но это второй вопрос. Он близко к двигу, почти под коллектором... И если он будет работать горячий, то и фиг с ним. Подшипники тоже менял, раз уж залез. Старые почти как новые Не люфтят, не шумят. Да и вообще на роторе нет следов механических повреждений. ... А теперь, внимание! Сегодня сходил в ротору еще раз. Померял сопротивление по книжке и искал замыкание. И что вы думаете? Никакого замыкания!!! Сопротивление между кольцами показывает 3,6 Ом. По книжке 2,8-3,0. Мистика какая-то! Вчера же я явно слышал пищание тестера на замыкание! Теперь получается, что мой ротор здоров... Ничего не понимаю...

Заменили точно ротор. Мне мой замыкающий отдали. Замыкает если щупать любой из клювов ротора и контактное кольцо, на которое щетки ложатся. Ремонтники вроде не совсем гавно. Местный Евростартер. Дорого, но сколько обращался с генераторами/стартерами - всегда чинили хорошо. При замыкании обмоток в статоре разве гена будет нормально работать? Крайний раз у меня такое было на Митсушном гене. Так зарядки вообще не было. У меня есть глубокое сомнение, почему ротор сгорел грубо говоря после мойки. Ни механических повреждений, ни грязи внутри... Прокатился 5 метров вперед и назад на заведенном моторе и подключенном гене, но без ремней. Разве это может навредить? Мне кажется по описанной мною ситуации должен быть однозначный ответ. Ибо старался максимально точно все описать.

Куда рыть?

Добрый день, соконфетники. История моя длинная, но интересная -))) Началось все с замены радиатора. Слил охлаждайку, снял старый радиатор, снял вискомуфту и пропеллер, снял все ремешки... Решил помыть все, что стало удобно. Завел машину, отъехал на 5 метров назад с ямы, промыл все как следует Кёрхером (радиатор кондиционера в основном) ну и прошелся по лобовине двига. Разумеется, хорошо так набрызгал на гену. Через минут пять завел машину, вкатил на яму обратно. Стал все собирать на место и чую какой-то запах горелого электричества. Везде все посмотрел - вроде все целое. Собрал все на место, завел. Обратил внимание, что гена резко нагрелся. Вроде мотор только-только прогреваться начал, а гена уже горячий. Рука еле терпит. Напряжение слабое - в районе 13в. Но при увеличении оборотов ползет вверх: 14, 14,5, 15, уже до 16 дошло! Все это я наблюдаю на экранчике тестера, т.к. под капотом. Полез в салон, газую педалью. Зарядка круто идет вверх. Даже контролька АКБ загорелась красным. Ситуация ясна - что-то с геной. Снимаю гену, везу в ремонт генераторов. Вердикт - пробило обмотку ротора. Печаль! Новый ротор втюхивают за 6 тыр! Я знаю, что такой Карго стоит 3500, но дело в субботу вечером, в понедельник нужна машина... Соглашаюсь. Хотя мне казалось, что проблема именно в реле-регуляторе. Починили, проверили на стенде, все красиво. Забираю, ставлю на место. Завожу. Гена честно выдает 14,0 вольт на АКБ и 14,2 на свой выход (не помню, как правильно называется). Потеря 0,2 вольта в проводах... Плохо, не не критично. Плохо другое. При повороте ключа зажигания до предпускового состояния, когда загораются лампочки АКБ, Ручника (восклицательный знак), лампа температуры АКПП, турбо, джекичан и воды в фильтре, горят они как бы вполнакала. Заводишь мотор - все тухнет как положено и вроде все работает. (Гена только сильно горячий. Не обращал раньше на это внимания. Может так и надо?) Ко всему этому, раньше, когда ключ повернул и отработала первая релюха прогрева свечей, если не заводить мотор, то появлялся такой постоянный писк. Теперь его нет. И еще из наблюдений. Если при работающих вполнакала лампочках (зажигание ВКЛ) дернуть ручник, то лампочка ручника загорается ярко, а вместе с ней и все остальные тоже. Но звук о том, что мотор не заведен не появляется. Вполнакала - это 5,6в. При дернутом ручнике напруга повышается до 7,6 в. Снимал приборку, проверил все контакты, массу приборки. Все в норме. А если из приборки вынуть лампу ручника, то все остальные лампы начинают гореть ярко, как положено. Эффект одинаков с дерганием ручника. Генератор с электронным регулятором, ваккумник спереди. Мотор 2Л-ТЕ. ЧТобы снять генератор, снимал компрессор кондея (отодвигал в сторону) и воздухан. Что-то из проводки повредить при этом сложно. Там её особо и нет, да и я аккуратно там лазил. ВОт такой детектив... :( Понятно, что надо возвращаться к ремонтерам генератора, но вдруг это проблема не генератора, а машины? Жалко терять время, если дело в каком-то предохранителе или в проводке. Кстати их я тоже проверил. Проверил все предохранители в салоне под правой ногой. Все целые. Что скажите, други?

У нас вот такой продается: http://krasnodar.drom.ru/toyota/land_cruiser/14846178.html Живьем не видел, ибо ценник вначале вообще 810 стоял. Да и за 500 для меня уже не интересно - чуток поменялись задачи. Позвони, попробуй поговорить. Ну а с 80-ками за 450 у нас вообще все просто. Пошел и купил. Вот, например: http://www.avito.ru/novorossiysk/avtomobili_s_probegom/toyota_land_cruiser_1992_345187333 Машина перекрашена из синего. Но по словам знакомых автослесарей в очень хорошем состоянии и с ровными доками. Но СТД со всеми вытекающими... Недавно в Анапе за 400 продали GX с атмодизелем.

Интересует!

Вообще обычная машина, обычная цена. Кстати комплектация GX. У нас таких валом. Но при ближайшем рассмотрении оказывается ржавенькая, агрегатная часть требует вмешательства и т.д... И эта машина, думаю, не исключение. Это на форуме, пока машина в продаже, все кричат, что 600 - это дешево, щас заберу и т.д. А по факту все совсем по-другому. Бензиновая 80-ка в средненьком состоянии за 450 - вполне реально. У нас даже HZ два штуки по 420 не могут продать. Надо быть реалистами. 20-летний авто в хорошем состоянии - редкость. И они, действительно, стоят денег, т.к. человек хорошо вложился, чтоб было хорошо.

Я использовал на предыдущей машине. Никаких проблем. Стоял на "плюсе" лебедки. же поставил, когда увидел, как лебедка гнет все, когда залипает соленоид. Разбирал, смотрел. Контакты вполне себе мощные. Возможно, действительно имеется ввиду коммутационных ток. Справедливости ради, не мерял падение напруги от этой штуки. Я не электрик. Но КомАп-9 работала очень хорошо. Претензий к ней не было. Работала и когда "по самые помидоры".