Миша Краснодар

А может предохранитель по умолчанию вынут, чтоб обезопасить этот разъем? Для чего он вообще может быть нужен?

Это как так? Если крыльчатка крутиться, как она может не дуть?

Парни! Получается, когда холодный мотор вентилятор вообще может не крутиться? А то у меня всегда крутиться. Но вал не заклинен...

А вот у меня торчит розеточка из общего жгута на 5 или 6 контактов. Как раз посередине рамы сзади. Такое ощущение, что оригинальная розетка под оригинальный штекер. Все руки не долезут проверить апряжение там (откуда и какое) Но очень похожа на фаркопную. Что там еще может быть на 6 контактов? Прадик длинный, все подключено и работает, а розеточка болтается...

Парни, а как правильно диагностировать муфту? У меня так: на холодную крутится с усилием. Но в свободное вращение не пускается. На горячую почти тоже самое. Резко дернув за одну из лопастей, крыльчатка делает оборот ровно до следующей лопасти. Т.е. проворачивается по инерции на 1 лопасть. С одной стороны, при таком раскладе, не страшно лезть в брод - крыльчатка остановится, ну или сильно замедлится. С другой - охлаждение мотора... При горячем моторе и радиаторе муфта должна проворачиваться или колом должна стоять?

За понижайку +1. Машина тяжелая, груженая, подъем, коробка механика. Зачем мучить авто? Понижайка, и вперед. Я когда в наши горы заезжаю (у меня, правда, АКПП и двиг труподизель 2,4 л) всегда понижайку включаю. Едецца намного легче. И мне, и машине.

А вот с вискомуфтой вы меня озадачили. У меня сейчас так: на холодную крыльчатка достаточно свободно крутится (вал стоит). На горячую чуть туже, но все равно при неподвижном вале крыльчатка крутится рукой. У меня что-то не так? Какое примерное усилие должно быть для прокручивания крыльчатки?

Пришло лето, отремонтировал компрессор кондюка и заправил систему. Мастера сказали, что до полного заправлять не будут, т.к. сильно греется радиатор кондюка. Из-за этого давление в системе сильно растет. Спасет меня только вентилятор радиатора кондея, чтоб лучше охлаждался. Тогда и холодить будет лучше. Но штатно там он не стоит. И продувается основным вентилятором через основной радиатор. Вот я и думаю: стоит ли заморачиваться с этим вопросом? У кого-то штатно стоит там вентилятор? Или кто-то может ставил?

Не понял?

Собственно вопрос в теме. Присмотрел себе пепелац: http://krasnodar.drom.ru/toyota/land_cruiser/8242424.html По железу как бы вопросов нет: не работает половина узлов А вот по документам вопрос: в ПТСе надписи на первой странице интересные. Краска принтера как бы частично отпадает. Не все буквы/цифры целиком видны. И еще на правом лонжероне рамы (спереди) нацарапано (как будто гвоздем) "94". Год выпуска авто как раз 94. Вот я и озадачился: что это? Контрактная рама? Авто, сделанное под документы? Или что это?

Ну что за слова - "кипятилово"... Нет у меня кипятилова. На подъемах стрелка показывает 90 гр. Разве это много? А так, чтобы тапка в пол - ну нет у нас на Кавказе таких подъемов. Вернее есть, но машина с них переворачивается На понижайке я езжу вполпедали. Может у нас стрелки по разному стоят? У меня горизонтальное положение - 90 гр. На Сурфах вроде ползунок бегает? Там же по-другому?

Zhornic, ну ты максималист какой-то... Стрелка после 100 при температуре выше +30 у меня встает строго горизонтально, т.е. около 90С. Что вроде как нормально. Это до 100 км/час двиг немного недогревается. Стрелка чуток не дотягивает до горизонтального положения. Но у меня термостат стоит 82С. Может поэтому. Т.е. на трассе все пучком. И до этого, и после. Поэтому слово "подниматься" (для стрелочки указателя температуры) надо понимать как "температура дошла до рабочей" А на остановках я щупал не нижний бачок, а шланги, оставшиеся от доп радиатора. Я радиатор убрал, а шланги через трубку просто закольцевал. Так что я их и щупал. Температура вполне приемлимая. Однозначно до 100С. Короче пока, при таких нежестких условиях, все работоспособно. А в горах я всегда на понижайке хожу. Ибо есть не только подъемы, но и спуски. А на пониженной можно тормозить двигом. Да и скорость в горах, даже на прямых, редко переваливает 30 км/час, т.к. там все-таки не асфальт и даже не гравийка. Да и мотору так легче. А что тогда "сложные условия"? Может я в них не попадаю?

Ну что ж... Испытания идут дальше... Убрал радиатор АКПП вообще. Снял основной радиатор и помыл его снаружи хорошо-хорошо. Все соты выровнял. Внутри просто промыл потоком воды. Радиатор кондюка помыл на машине (внешне). Собрал все на место. Поехал в горы. По трассе практически ничего не изменилось. Может быть, стала меньше стрелка подниматься на скоростях за 100. В горах испытание было таким: подъем с высоты 1500 до 2200 метров по сухой теплой погоде (до +27) на понижайке. Передачи от 2-й до 3-й. Третья передача когда подъем становился чуть менее крутым, что на нем можно было "разогнаться". Подъем непрерывный с 1 остановкой где-то посередине для просмотра траектории объезда дерева и еще один для фотосессии. Подъем крутой и извилистый. Так вот, температура временами доходила до горизонтального положения стрелки, но ни на грамм выше! Иногда, когда обороты двига оптимально совпадали со скоростью движения, температура даже чуть падала! Стрелка стояла чуть ниже горизонтального положения. Обороты больше 2200 не поднимал, но и ниже 2000 не опускал, чтоб не насиловать АКПП. Коробка не перегрелась, лампочка не загоралась. Жаль, так и не поставил датчик температуры на коробку (знал бы точную температуру), хотя собирался. В один момент показалось припахивание горячего масла. Возможно масла АКПП. Но не уверен. Ибо впереди меня шла еще машина, может от нее чем-то пахнуло... Пока мой вывод такой: при чистом основном радиаторе и нормальной работе АКПП проблем не возникает. По крайней мере в моих условиях движения. Хотя доп радиатор на АКПП все равно вкрячу, только другой конструкции. Либо такого же плана, как у меня на фото выше, только продолговатый и внизу, чтоб не загораживал обдув основного радиатора (как на Паджерах-2 штатно стоит), либо вообще спираль, типа охдаждения масла у Волги. Мне, видимо, хватит. Плюс поставить на всякий случай доп вентилятор на радиатор кондея, чтоб включался либо кнопкой, либо датчик в нижний патрубок радиатора приспособить и включать по его температуре, либо как-то эти два варианта объединить. Вентилятор на рабиатор кондея советовали еще и кондиционерщики, ибо при жаре под 40 в городе в пробках он плохо охлаждается и кондюк плохо холодит. Кроме того, компрессор при плохом охлаждении рабиатора создает излишнее давление, что тоже чревато пломками системы кондиционирования. Получится, убью 2-х зайцев. Хотелось бы услышать мнение общественности.

Нда.... Видимо, что-то не так! :unsure: Может, к доктору?

Ну-ну-ну... Прямо извращение! Я владел таким мотором 4D56 с балансировочными валами. Вник в суть проблемы. Оказывается, Балансирные валы были вставлены в мотор, чтоб получить плавность работы двига, сравнимую с 6-цилиндровым мотором!!! Во как! Ни больше, ни меньше! Но это, видимо, работало, пока моторы были новые. При пробегах за 300 тык там уже ничего не компенсировалось И трясло примерно одинаково, что с валами, что без них Я на своем Паджеро просто убирал ремень балансирных валов. Разницы не заметил. Причем ремень там (в 4D56) крутится в 2 раза быстрее ГРМовского. При обрыве попадании под ремень ГРМ очень часто получалось очень нехорошо. А вот что в КЗ-те тоже такая фигня - даже не знал!

Во-первых, учитывай, что на 33" колесах у тебя одометр занижает пробег примерно на 8-10%. Т.е. по факту ты проезжаешь больше, чем на одометре. Во-вторых у тебя длинный. Он тяжелее коротыша. Ну и 33"-е наверное шириной 12,5? Сопротивление качению большое у них. Штатная резина ведь 10,5" шириной... В-третьих, чтоб этот длинный нормально ехал (со скоростью основного потока в городе), приходится педалировать. В-четвертых, нужна точная методика измерения, а не по стрелочке. Залил полный, под крышечку, проехал 400 км по трассе, залил опять до полного и посчитал. И это с учетом того, что на заправке все равно недолив В-пятых, манера езды. У меня на 2Л-ТЕ и на узких (10,5") 33" колесах при аккуратной езде по трассе получается в районе 11 литров. Если еду 100-110 с обгонами, то выходит под 13. В городе от 15 до 17 выедает. Зимой до 18 литров по городу получалось. Езжу достаточно спокойно.

Ну может и поболее 2 км. Плохо на равнине ориентируюсь. При въезде на подъем температура была уже "горизонтально". И кондюк работал. Но это был еднственный раз такой. Вообще за все время владения авто. Температура за бортом была в районе 32С. По "бутербродам" ясно - надо убирать...

Отчитываюсь. Съездил я с Краснодара до Воронежа и обратно. И все грунотовками да проселками В Экспедицию "Средний Дон" ездил. Так вот в один из затяжных подъемов (километра 2 постоянного не сильно крутого подъема) идти было действительно тяжко. В плане перегрева. Стрелочка поползла вверх от вертикального положения. Медленно, но уверенно. Сначала выключил кондюк. Все равно температура не спадает. Выключил OD (овердрайв). Двиг вышел на повышенные обороты и ехал так. Но все равно стрелка стояла не доходя 4-5 мм до красной зоны. Примерно посередине между ее рабочим положением (горизонтальным) и границой белой зоны. Потом был прямой участок, виг пришел в нормальную температуру. На стоянке посмотрел под капот: подтеков ОЖ не было, кипячения тоже. Из расширительного ничего не вытекло. Но все равно не приятно. С виду безобидный такой пологий подъем, заходил я на него со скоростью 100 км/час, затем двиг начал скисать, восле выключения ОД скорость меньше 80-ти не опускал. Думаю, что в этой ситуации виной был как раз радиатор АКПП. Все-таки не правильно так его ставить. В движении, даже на небольшой скорости, он достаточно нагревается. Однозначно больше 70С. За ним теплый радиатор кондюка. Радиатору двига совсем плохо видимо. Хотя в простых режима (движение по ровным дорогам с небольшими нагрузками и небольшой скоростью) двиг даже при такой конфигурации радиаторов немного недогревается до 90С. Стрелочка не стоит горизонтально. СТоит чуть ниже. В пробках в городе тоже иногда стрелочка уходит чуть выше горизонта, но совсем чуть-чуть и не надолго. В общем буду переносить. Куда - еще даже не придумал. В идеале размером чуть поменьше бы найти. Я чуток долил. С поллитра наверное получилось. Ты имеешь ввиду, что из-за непарвильного угла насоса двиг перегревается? Или что-то другое?

Есть!!! Есть способ!!! Надо иметь пустой (без смазки) поворотный кулак!!! И будет сухо!!! Если серьезно, то у меня так и было: один шар в смазке, другой сухой. При более детальном изучении шара, оказалось, что он совсем сухой! Набил через отверстие ШРУСовой смазки, и через некоторое время шар покрылся тонким слоем черного налета. Зато теперь смазанный и не ржавеет. Мне кажется, это правильно. Если кусками вылазит, то это, конечно, перебор. Но немного в смазке быть им положено.

На фото не основной - это радиатор кондиционера. Почему поставил так? Да потому что был у меня Паджеро-2. Там меньший по размеры радиатор стоит также в притык к радиатору кондея. Проблем с перегревом не было вообще. Поэтому сделал по аналогии. Вариант с дополнительным вентилятором буду прорабатывать уже после возвращения со Среднего Дона. Такая возможность скорее всего тоже будет, но тогда он будет вплотную к решетке радиатора. Надо будет мудрить крепления... И потом, у меня проблема чуть другая. В затяжные подъемы стрелка указателя температуры ОЖ ползет вверх. Не до красного, но чуть выше, чем горизонтально. Дальше, правда, не ползет. И это со штатной системой. Решил подстраховаться и поставить дополнительный. Говнолина как такогого (чтоб рубиться как на УАЗе), не будет. Это ж не монстр бездорожья. Так, экспедиционник.

Отключил основной, чтоб масло АКПП вообще не грело радиатор мотора... Получается, лучше добавить основной после дополнительного?

небольшой отчетец. Проехался по трассе и по городу с новым радиатором. Подключен он у меня вместо штатного (который в основном радиаторе). Ничего нового не произошло. Пока все как и было - нет сильных нагрузок. Из наблюдений: радиатор достаточно горячий на ощупь, сразу после остановки рука еле терпит. Наверное градусов 70С. Насколько я помню, 60 С рука кое-как терпит. Поставил я его как на последнем фото. Обдув штатным вентилятором слабоватый, а я на него расчитывал. Сказывается радиатор кондюка. По поводу вопросов, какая трубка вход, какая выход, отвечаю. Если смотреть на радиатор сзади из под машины, куда в него вставляются шланги, то левый шланг - это выход из коробки (т.е. "туда"), правый - обратка в коробку. На коробке на выходе на магистраль, стоит датчик перегрева. Можно еще и по нему сориентироваться. Поэтому при последовательном подключении (сначала дополнительный, потом штатный радиатор) снимаем левый шланг. На удивление, уровень практически не ушел. После пробега по трассе померял - все ОК. На холодную тоже померял, пока проверял утечки после монтажа. Было ощущение, что ушел совсем чуть-чуть: было до середины отметки COLD, стало по минимуму. На горячую по максимуму отметки HOT. Пока вот так. После более серьезных испытаний еще отпишусь.

А мне кажется, что это Сильвера...

Итак, решено ставить радиатор на 78-й Прадик с кондиционером. Купил на разборке паджеровский радиатор моторного масла с 3-х литровой бензинки на 13 ребер. ВНИМАНИЕ!!! Если взять радиатор на 9 ребер, то будет гораздо лучше. Встает проще!!! На фото ниже показано, как стоит 13-ти реберный радиатор. При таком расположении он чуть-чуть мешает встать планке и замку капота. У меня пока вот такие варианты установки: От радиатора торчат родные металлические трубки диаметром 10 мм. Куплен маслобензостойкий шланг 10 мм и хомуты. Попробую соединить дополнительный радиатор отдельно от основоного, т.е. один дополнительный и последовательно: первый дополнительный, второй основной. О результатах расскажу.

Поникрофильнячию Нашел еще параллельно очень полезную тему (непойму, почему в "Энциклопедии народных примет"): http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=6750&hl=щеточный узел&st=0 Но собственно вопрос: Если щетки на последнем издыхании, но еще работают и я включу хабы, а выключать их не буду (пока не куплю новый хаб или не решу проблему с щетками) - они могут сами отключиться? А то полный привод нужен, а хаб быстро не ищецца...