El Novato

Зочемъ? Вместо основного, который на вискомуфте штоле? Вообще непонятный вопрос. А какие двигатели будут вращать два вентилятора от Нивы? Или речь о какой-то суперсовременной Ниве, у которой не такой, как на 2121, вентилятор? Существует, конечно, практика, когда штатная вискомуфта вместе с дебильным кронштейном удаляются совсем, а взамен мастырится электромотор с вентилятором. Но там всё это подбирается от иномарок. А Нива...

Не нужно удивляться, что из открытого радиатора при перегазовках хлещет а\фриз - это нормально и прауильно. Это не жигулёвая система охлаждения, где расширительный бачок с пробкой, у нас иначе. Вставь в горловину радиатора половину пластиковой бутыли, уплотнив слегка изолентой - и погазовав, ты увидишь, есть ли газы или газов нет. Не теряя ОЖ. Если газов (пузырьков) нет - забей. Желательно глянуть также состяние масла в АКПП, ибо что-то среднее между фиолетовым и коричневым в антифризе, который ещё и сам зелёный - это подозрительно. Если бачок АКПП в радиаторе в норме и АКПП не при делах - на цвет пены забить. Я тоже пользуюсь зелёным а\фризом, а вот японец до меня лил красный и оттенки того красного до сих пор нет-нет, да где-то вылезают. Ездить можно и даже нужно, как иначе найти причину? Кстати, причина может быть и в пробке радиатора. Можно попробовать поездить, подложив проволочку под маленький клапанчик на пробке. Это сбросит давление в системе, об этом нужно помнить и сильно не крутить, учитывая отстутствие термостата.

Да в общем-то в городском режиме критической разницы между большой-малой ёмкостью и нету. Стоял и тюменский какой-то, 50А, было неплохо и проблем не возникало, стоит и Варта необслуживаемая 80А - тоже хорошо. Аккумулятор дело такое - про него не вспоминаешь, когда с двигателем всё в порядке. Вот туда и нужно направлять внимание, а аккумулятор можно просто по магазинному ценнику оценивать.

Говорит в лучшем случае о засратости печки, в худшем (как косвенный, но неумолимый признак, подтверждаемый соплями на пробке) - о пробое прокладки. Ты пойми, есть очень простые манипуляции, которые при отсутствии видимых утечек на 3VZ-E делать просто необходимо, потому что спецы твои они, конечно, спецы, но у нас тут дохрена пользователей, которые прошли через пробой прокладок на 3VZ-E и никаким спецам не снились те чудеса, которые в изобилии описаны на этом форуме. Правило такое - не видишь протечек, слушай печку, оно не от проста ума родилось, а на опыте. Вот ещё один надёжный и несложный тест, сделать который желательно, если ты не видишь, куда уходит антифриз. Встань на небольшую горочку мордой чуть повыше, дай двиглу подостыть, открой крышку радиатора и вставь в горловину половинку пластиковой бутыли (отрезанное дно выбросить). Горлышко бутыли нужно будет немного подмотать изолентой, чтобы плотнее вошло. Заведи и погазуй. При исправных прокладках головок блока цилиндров уровень а\фриза в бутыли будет плавно изменяться туда-сюда, при пробитой же прокладке в а\фризе будет яростное бурление с пузырями. Иногда в бутыли бурлит, когда в системе просто есть воздух, но это явление временное и эпизодическое, а вот если пузырит постоянно на всём протяжении опыта, минут пять, например - это очень нехорошо.

Ну мотор-то и не будет троить, когда оно вёдрами в выхлоп литься будет. И масло будет чистое. Я вот не спец, но подобное собственноручно видел - подставляешь ладошки к трубе и тебе туда антифриз минут за пять полгорсти наливает. И не троит, что характерно. Сопли не окончательный диагноз, конечно, но если к ним присовокупляется бульканье в печке и отсутствие видимых протечек, да ещё если мотор у тебя 3ВЗ-Е - ой-ёй-ёй. Хотя литр в неделю - мало, конечно. Я летом каждодневно пятилитровую канистру дистиллята (для экономии вместо антифриза) расходовал. Пока прокладки не приехали.

Нету такой взаимосвязи. : )) Она, если и есть, то в общем радиаторе, где имеется бачок акппшной принадлежности. И если таковая связь вдруг возникает - цветовые гаммы жидкостей ошибиться не дают. : ))) Бульки в печке всё же неплохо послушать. И пробку маслозаливную изнутри на белые сопли проверить. Когда антифриз уходит - лучше это сразу сделать.

Я бы всё же с простого начал. Особенно с бегунка - подёргивание под нагрузкой его первейший симптомъ. И первоначальная нестабильность неисправности тоже на бегунок смахивает. И отсутствие кода. Как там его тестировать можно научиться? Есть чёрная дорожка, особенно по рёбрам перегородок - тогда и компьютер ломать незачем. Оно там едва заметно, если не видел никогда, то и не поймёшь. Да и мало ли что ещё - катушку ту же посмотреть.

Да, добавь, пожалуйста, результаты, а то я ведь так и не добрался ещё. У меня, кстати, другой PNP - квадратный, я попытался его с наскоку взять и не смог - накидного ключа на 12 не оказалось, а потом недосуг стало. Щёлкать стартером досуг, а полчаса на сбор-разбор - недосуг. Такшта давай результаты.

Физически не могу сейчас посмотреть, как оно выглядит в реальности, но схема (проверенная на других цепях и ситуациях и потому достоверная) такова: Между источником питания (аккумом) и катушкой с коммутатором есть только предохранитель и замок зажигания. Провод не коричневый, а красно-чёрный. Ничего между ничем там просто нет, там именно коммутатор (по схеме ignitеr)- центр вселенной. Следуя этой логике, получается, что при заведённой машине работает трамблёр (distributor), но не разлочивается коробка и не дышит тахометр. Вот в этом и загадка. Разгадка которой - в работе коммутатора. Поэтому я и думаю, что искать нужно сначала обрыв в красно-чёрном. Это самый разумный шаг - поискать очевидное, обрыв в красно-чёрном. Тем более, что коса с проводами лежит довольно причудливо и найденный обрывок красно-чёрного обнаружит дырку, скажем, ещё и в чёрном, который идёт на тахометр. Или ещё что найдётся. Ну а если нет, то уже можно будет начать подозревать коммутатор.

Ну начать лучше с выяснения, почему нет плюса в красно-чёрном проводе, который идёт от замка на катушку с коммутатором. Это косяк из явных и легко поправимых. Тахометр получает свою дозу энергии из коммутатора, именно из коммутатора уходит чёрный провод как раз на тахометр. Опять же от коммутатора идут концы и на блок, который не разлочивает коробь, эти концы тоже можно пощупать. Чото как-то всё на коммутаторе сходится. Подозрительно. Там схема-то простенькая. Кстати, форсунок там в схеме и не видать чото, нету в этой цепи форсунок.

Связь с погодой тут условна. В холода радиатор способен остужать ОЖ и ОЖ прёт в двигло без ограничения термостатом. А вот в жару тот же радиатор в силу, например, некоторой засратости, не справляется даже напрямую. Ничего удивительного, фактор здесь не один и даже не два.

Это про park\neutral position switch? Смазка ладно, а что с контактами-то было? Я уж которую неделю собираюсь туда залезть, всё не соберусь.

Ну да. Вот касательно девятошного насоса - я искреннее убеждён, что при проектировании либо девятки, либо 3VZ-E насос был слямзен либо русскими с 3VZ-E, либо японцами с девятки. Ну не может быть случайным такое идеальное совпадения размеров. У кого-то из них насос краденый. : ) А может быть. Я уже не помню, но там, вроде, и сама конструкция разъёма разная, но в любом случае - переделать провода совсем не трудно. Я вот утром начитался темы и страх меня обуял - а ну как там болтики мои пораскручивались и ждут момента поискрить. Сходил, поднял насос, все болты затянуты. Нет проблем, в общем, с насосом этим.

Гордость и чувство собственного достоинства - дело, несомненно, нужное. Но до определённых пределов. Например, там, где начинается беготня в поисках не находящегося оригинального насоса - этот предел резко очерчивается. И гордость начинает мешать. Насос БОШ на вазовскую девятку - идеально становится на посадочное место, ибо имеет аналогичный оригиналу корпус. Есть разница в разъёме подключения (это единственная разница), она никак не влияет на жизнь, ибо насос БОШ на вазовскую девятку идёт со своими проводами, нужно только выколотить заклёпки, которые прижимают оригинальные провода к кронштейну и плотно закрутить новые провода болтами с гайкой. На этом колхозенье заканчивается. Лично у меня этот колхозный насос, будучи установленным, никак о себе не напоминает уже который год. Разве что нестерпимое чувство стыда иногда накатывает. Ведь он же от ВАЗа.

Зачем старый, зачем на разборе, зачем колхозить? Берёшь новый девятошный, только Бошевский - он как родной становится безо всяких колхозов, ставишь-заводишь и мчишься.

Ну как электрический. Там и механическая шестерня есть, она стирается и ага. Становись под машиной лицом по ходу движения и на раздатке справа увидишь разъём с тремя проводами. Там датчик скорости. Хотя вот по посту PROXIMAFC становится понятно, что может быть и у тебя трос, а в этом случае я не знаю, как там чего. Про датчик скорости знаю, а про трос не знаю.

А у тебя автомат или что-то другое? Если автомат - то кончается датчик скорости, который торчит в раздатке. Скоро кончится совсем. Что, в общем-то, не страшно, без спидометра (правда и без круиза тоже) можно ездить годами. Подозреваю, что и десятилетиями. Если что-то другое, то не знаю.

Там жеж, небось, и коробь менять надо будет? Соответссно, и раздатку. А где раздатка - там и карданы. А где карданы... Ой, ёё... Не то что-то. Если нашёлся 90-го года с хорошим кузовом, неужели не найдётся 94-го с кузовом не хуже? Лучше целый поискать, мне кажется.

Там, снизу под салоном, вроде как, щиток должен быть металлический, который отражает тепло от выпускного тракта. Не помню точно. Но ручка нагреваться, конечно, не должна. Но даже если и нагревается - это не какая-то катастрофа, а просто предыдущий хозяин посчитал лишней теплоизоляцию, которая, тем не менее, раньше где-то там была. Неудивительная фигня, учитывая твой первый вопрос про незакрывающуюся печку - видать, любил парняга, чтобы погорячее в салоне было.

Как бывалый советую. Приобретай.

О, да, там надо смотреть на раздатку. Они очень разные. Например, в мою тоже потребовалось залить грамм триста Декстрона, а трансмиссионку лить не то чтобы не требовалось, а прямо воспрещалось и было бы глупо с моей стороны. Смотреть на раздатку надоть.

Да и я, признаться, давно с этим живу, но сейчас оно уже совсем наглухо встало, надо что-то делать. Тем более, что контакты АКПП всё равно горят и киснут в прогрессии, рано или поздно придётся лезть. К проводу подматываться страшно - напряжение же пойдёт и в другую сторону, а там вроде как даже на компьютер что-то попадёт, по схеме глядя. Лишнее это. Будь возможность снять эту фишечку со стартера, я бы вообще вывел бы обособленный провод в коробку предохранителей и запускал бы стартер без разрешения АКПП. Но фишку снизу можно только потрогать, снять нереально. Посмотрим, короче.

Я согласен в плане, что цепь исправна. Не согласен с тем, что 9В достаточно - это распространённая и ранее широко обсуждавшаяся тема - из-за появления окислов и прочих бед в контактах длиннющей цепи, напряжения становится мало, чтобы замкнуть полностью пятаки на исправном втягивающем. В моём, например, случае - починенный стартер начал барахлить в сырую погоду, но в сухую и в морозы его попускало, а после недавней помывки машины он (стартер) немного помучавшись, издох совсем. Поэтому перед тем как снова устраивать холивар с выемкой стартера, я желаю найти место, где 12В превращаются в 9. Ибо двенадцать больше девяти. А цепь-то исправна, да, щёлкает же. Вот где они - снаружи или внутри машины? Кстати, вот они-то у меня в отличие от замковых, как раз силовые, если найду - после них и вкрячу реле по твоей схеме. Может взять да разрезать этот провод, который я нашёл, к ебеням, да в обход коробки подавать напругу на стартер? Вернее, параллельно коробке - с тех контактов же ещё и форсунка холодного пуска жрёт и ещё что-то, судя по схеме. Вот и пускай коробка питает всё, кроме стартера?

Проблема известная - стартер щёлкает, но не крутит. Тему по этому вопросу читал, но на машине с АКПП всё оказалось сложнее. Поэтому подскажите в плане "прав\неправ", а чото сомнения у меня. Вот схема: 1. Я вижу на ней, что непосредственно на втягивающее в конце концов приходит провод чёрный с жёлтой полосой, он помечен А\Т. Повод чёрный с белой полосой помечен М\Т и я могу его на схеме игнорировать? 2. Провод этот (с жёлтой полосой) приходит от контактов паркинга АКПП. Я правильно понимаю? И контакты паркинга - последнее, что отделяет стартер от энергии движения? Сложность ещё заключается в том, что сами косы с проводами проложены настолько причудливо, что голова кругом идёт. Например провода из блока с предохранителями (где стоит реле стартера) - уходят в противоположную от АКПП сторону, хотя схема говорит, что должно идти к АКПП. Провода же к стартеру приходят отнюдь не со стороны АКПП (как по схеме) а вообще выныривают спереди из двигателя, неизвестно где в двигатель заныривая. Я вроде бы нашёл участок косы в подкапотном пространстве, вскрыл его, зачистил слегка этот чёрно-жёлтый, воткнул в него тестер и увидел при повороте ключа 9V. Но страшно, блин, резать его, такой целенький и блестящий. Тем более, что на схеме этот провод куда-то там разветвляется через какие-то символы, которых я не понимаю. Может, я ошибаюсь, или на этом проводе висит что-то другое, и подай я на него тупо 12V - что-нибудь сгорит. Ведь есть же на свете человек, который сталкивался с перекладкой проводки в машине? Этот человек мог бы подсказать мне логику развязок и развеять моё непонимание?

Да судя по схемам электрики, оно и на 130-х не через замок идёт. Я уж всё пересмотрел,ну абсолютно на всех годах после 90-го - два реле, и одно из них как раз силовое. Тут вопрос скорее в общем состоянии магистралей - где-то в стыках накапливается сопротивление и напруга в итоге падает. Замок тут не при делах, просто он мог оказаться уже разболтанным, за что и был обвинён. Поэтому задача стоит не разгрузить замок, а подать оригинальное напряжение на самый последний кусок магистрали, чтобы от реле до стартера оставались конечные сантиметры безразрывного провода. Вот отыскать эти сантиметры - наша главная задача. : ))