User78TLC

Дошла очередь. Болгаркой аккуратно снял расклепанную на пластине трапеции хвостовую часть пальцев, выбил. Нашел в Москве завод с живыми(!) мастерами. Пальцы шлифанули от ржавчины и язв, отхромировали. Втулки запрессовали капролоновые (просил фторопласт, но отговорили, а может фтора не было) из двух частей, между которыми сам просверлил и нарезал М4. Хотел масленки, но микроскопических не нашел, поэтому заглушил винтиками из нерж. Пальцы опять запрессовал в пластины и в воде точечно прихватил. В результате заработало четче, думаю лет на 5 хватит, а там уже придется менять моторчик - при переборке обнаружилась выработка пластиковой шестерни, износ втулок, вала.

Решил капитально разобраться и разобрать. Есть подозрение и на трансмиссию самого моторчика. Результаты вскрытия выложу.

Разболтались втулки приводов щеток. Смазка уходит быстро, а новую забивать - медленно (разборка-сборка). Поэтому клинит. Новые только в сборе с тягами - ок. 8000. Если кто смог устранить люфт - просьба поделиться опытом.

Без разницы. Но только плавиковая и немного ортофосфорная может размягчить наросты окислов алюминия.

Машине уже за 20. В рубашке и трубах к этому сроку нарастает толстый слой ржавчины, окислов, грязи. По опыту - пока все не вытравишь и не вымоешь, ничего не спасет. Обычная промывка (в т.ч. и "супер" средство) не поможет. Травить можно любыми кислым раствором, например, лимонной или ортофосфорной кислотой (если в системе охл. есть алюминиевые сплавы), кока-колой, прокисшей брагой(проверено). Я разводил столовую ложку лимонки на 1 литр воды, заливал на сутки - полтора и периодически ( 5-10 раз в сутки) помешивал - заводил на пару минут двигатель. В химии важна выдержка. Длительная работа ощутимого ускорения не даст, а сальники могут потереться без смазки. Повторяешь до слива слегка мутного раствора. После можешь нейтрализовать слабым раствором соды и проверь термостат. Обычно он выдерживает процедуру.

Отвечать не обязательно, уже не актуально.

Цена?

Ответ не получил.

Это - передние. Нужен номер задних и, пожалуйста, расстояние между центрами ушей (амортизаторов).

пара задних амортов интересует каталожный номер и цена

Продолжаем....

Дифф торгуется

Лежит все в сохранности.

Бронь отменяется.

Бронь для прояснения

Скорее, наоборот. Есть такой способ упрочнения поверхности - мелкими стальными шариками.

ап

ап

ап

Попытался решить несколько проблем. Во время охоты на копытных глубокой осенью в труднодоступных местах (там, где еще можно их найти) От 7 до 12 охотников и от 4 до 6 собак при удачном варианте добавляем 300-700 кг распальтованных кровящих туш. В моем случае труднодоступНость прежде всего заболоченные места, т.е. где ВСЕГДА грязь. Вопрос, что остается в салоне, когда все пассажиры его покинули, а добыча выгружена - ? Первоначально штатное покрытие пола после того, как начало вонять тухлятиной было"доработано" - с линолеума ыло содрано пропитанное кровью и грязью типа шумки-утеплитенля в виде приклеенной ветоши. Уборка состояла из удаления из салона линолеума и его отдельной помывки и салона - гофрированного пола. Оказалось, что недостаточно- в карманах тоже набиралось дряни. Возникла идея соорудить корыто, в котором дерьмо бы скапливалось и потом удалялось. НО! Второй ряд сидений и задние боковые лавки крепятся к полу- проблема дырок в корыте. Вторая и решающая - примыкание бортов корыта по периметру салона. А карманы? Корыто предполагалось или на заказ из резины, или из люминя. То и другое вытаскивать тяжело. Короче, пришел к своему варианту - несъемная конструкция, герметичная - позволяющая мыть из шланга или поливать из ведра. Все полости не имеют пустот, т.е. даже если герметичность контура будет нарушена, воде некуда проникать и накапливаться, все уже наполнено пеной. Материал, да, спорный. Из люминя легче. Из титана ВООБШЕ. Но! Проблемы: цвете - черн металлы это электрохим пара, крепеж люминя? Дальше, По-взрослому только сваркой можно исключить Расшатывание соединений на винтах или заклепках, это полбеды, только скрипы, но герметичность? Фанера исключительно вязкий материал, поэтому долго служила и в авиации, и на флоте. Кроме веса еще недостаток - слабая к износу, несмотря на супер-пупер яхтенный лак не выносит болотников с глиной и песком, поэтому использую одноразовые подстилки из персидских ковров. А насчет гниения пены - х.з., но однозначно при этом не воняет.

ап

ап

ап

Не знаю, за все нужно чем-то жертвовать. Думаю около 70 кг +/- 10, не считая пены.

К сожалению, фотки нулевого цикла глюкнули со старым мобильником. Предлагаю текущий момент - правый борт еще не закончен, передняя часть только готовится. Обшивка идет по каркасу из гнутого уголка 40х40х1,5 (брал в ОБИ) на герметик. Основание крепится на поперечные лаги шириной 50 мм из 20 мм обычной фанеры, пропитанные пинотексом. Лаги фиксируются на клей и крепятся ко всем имеющимся в полу резьбовым отверстиям и дополнительно нержавеющим крепежом (днище приходится сверлить). Голый родной пол гофрированный, поэтому пустоты под лагами запенены. Промежутки между лагами заклеиваются на пену 20 мм полистиролом, все стыки, щели и мелкие пустоты тщательно запениваются, потом идет подложка из фольгированного 3 мм вспененого полиэтилена (между лагами). По лагам саморезами крепится нижний контур из уголка (Все садится на типа жидкие гвозди), к нему винтами впотай ставим вертикальные стойки из уголка и П-профиля для обшивки арок и рундуков, по стойкам и внутреннему борту корпуса крепим верхний контур каркаса. Фанерные листы на герметике крепятся нерж шурупами и винт-гайка на лаги и каркас. Шурупы не саморезы, поэтому каркас насверливается, потом там где не подлезишь с гайкой нарезал подходящим каленым саморезом и уже потом завинчивал шуруп. При затяжке часть герметика выдавливается в крепежное отверстие, а где нет, перед завинчиванием в дырку загоняем чуть герметика. По замыслу герметичность обеспечена на высоту рундуков плюс 30 мм полки уголка вдоль борта. Отверстия креплений кузова к раме, пустоты запениваются, крышки рундуков и торцевой лючек для доступа к домкрату и инструменту с уплотнением.