diver@

Сегодня обратился в один из сервисов, они работаюттолько с новым 134 газом, а с 12м не помогут, не подходит оборудование. Сказали выкачать и заменить все нельзя. Значит всеже есть вероятность, что там 12й, раз золотник под 12й, значит такой и надо искать.

По книге кстати, моя неисправность обозначается как наличие воды в системе. А на осушителе окошко запотевшее, а когда кондей включаю, распотевает, но както с пузырями, компрессор останавливается, и опять запотевает. Кстати в книге написано, при воде его заменить надо. Так осушитель менять или нет? запотевание это вода?

Тут то вся и заморочка, они не совместимы по маслу, и это опасно для кондея. Масло должно растворяться в фреоне, и тем самым смазывать компрессор. Обычно ограничения должны быть по типу нипеля, но как я вижу, там может быть все что угодно. А как еще можно проверить чем заправлен? Нипеля кстати, у меня похожи на колесные только что посмотрел

Помогите найти пластмаску, что под рулевым колесом, это такой кожух с двух половинок. Обыскал весь екзист, не могу найти номерок, а номер на своей детали не смогу прочитать, склеил его еле, ломать нехочу.

Ну значит, время пришло дозаправить, я то думал - некуда ему деваться. Еще подскажите, какой тип фреона у наших машин?

Вот и у меня такое, попробую добавит фреона. И кстати какого? они бывают разные, отличаются совместимостью с маслом.

Спасибо, это утечка гдето? С какой периодичностью нужно дозаправлять? На стоячей машине это, думаю войлок тут не причем, но посмотрю, спасибо. как только подкину контакт к муфте, работает, и через время начинается такое, похоже и вправду давления не хватает.

Привет Всем! Решил погонять кондиционер перед теплом, он не холодит, заглянул под капот, и увидел трабл с электромуфтой. Электромуфта кондиционера то включаетсчя и тут же выключается. И так с периодичностью 4-5 сек. Подкинул на разьем муфты + работает вроде. С чего начать? где посмотреть?

Разобрался Разболтались тяги "Газа", перевтулил деталь, в которую входит трос от АКПП И все стало на место, оказалось, обороты фиксировались длиной тяги, а не винтом. (не правильно, но все вернулось и меня это устраивает, не стал переделывать) Заодно обратил внимание на клапан увеличения частоты холостого хода - не работает, буду смотреть А нужен он реально?

Вот сегодня завел, и было все в норме, странно все это.... Может быть все дело в тяжках, что учавствуют в процессе открытия дроссельной заслонки, ну или ТНВД, чтото они у меня довольно расхлябаны, только что смотрел внимательно.

HD-T, АКПП Проблема холостого хода при положении D, R АКПП Обороты падают, гдето на 200, а при P выходят на норму Появилась проблема и при запуске холодного двигателя, раньше ключем завел, и обороты выходили сразу на норму, а теперь занижены, на прогретом, заводится, и обороты в норме при положении Р Подскажите, плз, где искать проблему?

Ну, значит у меня чтото другое, у меня чегото начал холостой падать на D А раньше, холостой не падал, чтобы с ним не происходило. Вот грешу на левую заправку, на которой залил 20 литров, может это все она... Завтра залью нормального топлива, и посмотрю.

И у меня чтото подобное наблюдается, но не постоянно! Может соляра такая попадается? А может и другое. А обороты на холостых в этот момент не падают? хотя бы немного?

Да заедь на шиномонтаж, вывеси переднее и заднее колесо, включи нейтраль, если будет любое колесо свободно крутиться, то ничего не заблокировано, не будет,зачит заблокирован межосевой. 2. Концевик от межосевого приходит на реле межколесных блокировок, оно под ногами впереди справа, можно оттуда тестером померять, есть контакт или нет. 3. В моторе блокировки 3 пластины, и если бы одна из них обломилась, то у тебя реле бы не клацало. Там какая то мелочь,но не всякий электрик еще и возмется, разве что только тот кто на таких машинах специализируется.

Симптомы белого, синего дымления, и чрезмерного расхода масла это Неисправен сальник турбокомпрессора. Снимать турбину, и проверить, нет ли чрезмерного отложения углерода на колесе турбины. Если нагара много - менять Турбокомпрессор. Это я из умной книжки вычитал, похоже,это и есть причина.

Видел на рынке китайский пионер 2-х диновый на кнопках, и недорого 350баксов всего.

А может с уровнем масла чего то?

Так тахометр есть? в нем все и дело. Чем больше оборотов двигателя, тем больше жрет. На практике, если прямая дорога, и едешь не спеша, тоесть резких стартов нет, то с овердрайвом экономнее. Получается разница в нагрузке, моменте переключения.

Пластина с лебедкой прикручивается снизу, через бампер. Получается и бампер прикручивается и пластина. А впереди в бампере у меня вварен уголок, и к нему перед лебедки прикручен. У меня так, а бампер такой же, один в один.

На льющих распылителях ездить нельзя, закоксовывается масло, теряется компрессия, появляется сильный износ поршневой. Имейте ввиду. Прозрачный выхлоп - признак здорового дизеля. А не работающие распылители можно определить положив руку на идущую к форсунке топливную трубку. В этом случае не 100% замена, просто можно сделать переопрессовку, в общем заехать к нормальному дизелисту.

На Украине 330$ в год за 4,2

Нашел для себя еще 2 книги, про АКПП и Двигатели. Куплю щоб було, спасибо!

Машина с включенной межосевой блокировкой едет хуже, а это аналог парт тайм, посему оч доволен полным приводом А снежок класс! Давно снега не видел, что за зимы...

С наступающим! Всего самого самого хорошего!

Тут межосевая могла включиться рычагом, а межколесные, они закисают частенько, так что, дело скорее всего в этом. А проверять надо правильно, а то ваша проверка напоминает мне '' проверить высоту спрыгнув с дерева" Нужно вывешивать одно переднее и одно заднее колесо и прокручивать колесо, включая межосевую, затем межколесную. Если межосевая включается практически на стоячем авто, то межколесная, при пробуксовке одного колеса относительно другого на той же оси. При вывешивании, просто прокрутите колесо относительно другого. Кстати, при постоянно включенных блокировках машина ездить не будет, сломается сразу же, так что если она у тебя еще ездит, значит они не включены. Удачи!