Marshall

Алгоритм АКПП еще завязан на показания датчика положения дроссельной заслонки. Отключите его и пропадет не только кикдаун, но и управление блокировкой ГТ по степени нажатия на педаль газа. Так что стоит проверить и его, особенно в зоне открытия дросселя на большие углы...

На мой взгляд подвеска 185-го весьма надежна. На одометре 300 тысяч из них 200 мои. Нижние шаровые родные не меняные и без люфтов. Сайленты сейчас вот только заскрипели и просятся на замену. Сход развал делался на моей памяти один раз и за 150 тысяч немного ушел (скорее всего из-за убившихся сайлентов). Тяги стабилизаторов кстати тоже родные и живые до сих пор, хотя был и кавказ и кольский и крым и лежачие на 80 кмч... Возможно при проблемах с рамой или с качеством нынешних запчастей возникают эффекты, описанные автором темы...

У меня контрактный движок, застучал через месяц после замены и так стучит уже год. Нездил тысяч двадцать уже, стук ни громче ни тише... Самому любопытно, что же это может быть?

Вчера помучил свой мотор на предмет "а что будет если"...)) Конкретный провал при резком нажатии на газ возникает при отключении датчика положения дроссельной заслонки, ну и автомат перестает реагировать на педаль газа, пропадают кикдауны и прочая динамика, машина становится тупой. Точнее скорее всего дело в контакте холостого хода, который в этом датчике также присутствует. Теперь по поводу провалов тяги на низких оборотах. Давно заметил, что при холодной заводке из глушака тянет бензином, как от старых жигулей, хотя раньше такого не было - явный признак переобогащения. Когда лямбда прогревается и начинает работать, комп корректирует подачу бензина и вонять перестает... Но все же признак того, что ДМРВ выдает неправильные и скорее всего завышенные показания, налицо. Оказалось что его можно немного подкрутить - у меня старый трехконтактный датчик "труба". У него измерительный канал со стороны двигателя частично образован алюминиевой пластинкой со свободным концом, профилированным явным образом, чтобы его можно было подгибать. Этим можно регулировать просвет измерительного канала датчика и соответственно его показания. Так вот, подогнул пластинку миллиметров на пять внутрь, тем самым уменьшив сечение канала, соответственно датчик при том же фактическом расходе должен выдавать меньшие показания, а комп - лить меньше бензина, обедняя смесь. Ожидания оправдались, при холодной заводке вонь исчезла, динамика улучшилась, провалы на низах заметно уменьшились, теперь хоть на машине не так противно стало ездить. Посмотрим что будет с расходом... Может кому поможет мой опыт...)

О, это внушает некоторый оптимизм!)) Смущает лишь, что у меня провал присутствует на свежепрогретом моторе.... Полчасика покатаешься и начинает тянуть в основном пристойно...

Вот к сожалению никак не доберусь... Но с другой стороны признак зажатых клапанов - нестабильная работа на холостом ходу прогретого мотора? А у меня он как часы...

Нету у меня газа, только бензин... В субботу снял рампу, почистил форсунки... Струйки ровные, распылители чистые, давление держат, не текут. После сборки на холостых стал работать ровнее, но тупеж абсолютно такой-же...(

Вот я тоже год бьюсь с подобным... На холодную динамика есть, чуть прогреется, начинает тупить как хрен знает что, до трех тысяч оборотов мотор практически не тянет. Потом крутящий момент начинает нарастать, но не плавно, а как бы едва заметными ступеньками. А через полчаса катания динамика почти полностью нормализуется, но все равно на газ отклик довольно ватный. Лямбда, бензонасос новые, форсунки чищеные, по параметрам датчиков, которые ЭБУ отдает, вроде все в рамках приличия. ДМРВ вот только старый, но за десятку его менять ради эксперимента жаба душит. Чек не горит. Не троит, заводится отлично. Что ему не так? Интересно, может ЭБУ из-за возраста и ухода номиналов своей электронной начинки начать неверно интерпретировать показания датчиков и портить смесь?

А вскрытие делал? У меня год назад тоже после прогазовки до отсечки появился металлический стук, усиливавшийся при нажатии на газ. Ездить уж очень нужно было и в итоге движок просто заклинил через неделю. Поставил контрактный, уже не крутил его, через месяц появился похожий стук, только не зависящий от газа, а скорее от оборотов. Максимум в районе 2000. Отъездил год в разных режимах, стучит ни тише ни громче, ломаю голову, что бы это могло быть? Баланс-валы? Цепь?

Блин, у меня после поездки в Одессу похожие симптомы появились - на нажатие тапки в пол реагирует довольно бодро, а в диапазоне 1800-2600 - суровый провал. Причем если покататься - минут через 30-40 провал уменьшается, так что уже почти не заметно. Поменял лямбду и бензонасос - все осталось неизменно. На ДМРВ денег пока что нету. Холостой ход идеальный, расход если и вырос, то незначительно. Заметил, что после сброса клеммы аккумулятора провал исчезает до второй заводки. Понятно что какой-то датчик, вот только какой?

Я в свое время мучился с перегревами - замена термостата и пробкт рабиатора не помогала. В итоге выяснилось, что от неподходящего тосола окислились изнутри и забились трубки радиатора, циркуляция антифриза нарушилась и машина при малейшем тепле перегревалась. При этом подводящий патрубок был горяченный и надутый, отводящий холодный. Обнаружилось прощупыванием сот радиатора на прогретом заглушенном двигателе - они были холодные. Потом прочистил масляным щупом через горловину радиатора одну трубку - на радиаторе после этого появилась "теплая полоска". В итоге радиатор под замену, остальное под промывку. Два года - полет номальный.

Не знаю, проскакивало тут, или нет... Попался интересный документик по Тоетовским раздаткам, в том числе и мультимоду с красивыми картинками. http://mr2.phpwerx.net/manuals/Toyota%20Technical%20Training/302/Section%205%20-%20Transfer%20Case.pdf

Один момент про поведение тоетовских бензонасосов. Недели 2 назад гоняли на Кольский. Уже на обратном пути после одной из остановок "на покушать" машина отказалась заводиться, стартер крутит, и тишина. Тыканье ножницами в диагностический разъем показало, что напряжение на бензонасос подается, положенный ток он потребляет, но нифига не жужжит. Из обратки соответственно не течет. Слили бензин, сняли бак, вытащили насос, решили подрубить напрямую к аккумулятору. И получилось так, что включили в обратной полярности. Зажужжал! Включили в правильной полярности - жужжит. Собрали все назад - до сих пор катаюсь, и что самое странное, горячий запуск стал увереннее почему-то. Раньше стартером частенько приходилось 2-3 сек крутить. А что с насосом случилось, до сих пор загадка, то ли песчинка неудачно попала, то ли подклинило из-за возраста или бензина хренового... Перегрев вряд-ли, бак полный был.

Попробую поделиться своими мыслями - у меня тож в свое время при включении 4ВД на скорости через несколько секунд стали случаться удары, будто кто-то со всей дури саданул кувалдой по трансмисии. Примерно через полгода превратился в труху межосевой дифференциал. Собственно раздатку ремонтировал сам и в качестве причин подобного поведения могу предположить следующее. Основные режимы раздатки (кроме понижайки и нейтрали) переключает электрический актуатор, который имеет три положения: 1. Шток полностью вдвинут - H4 (передний кардан подключен, дифференциал разблокирован). 2. Среднее положение - H4L (передний кардан подключен, дифференциал заблокирован). 3. Шток полностью вытянут - H2 (передний кардан отключен, дифференциал заблокирован). Стоит заметить, что муфта подключения переднего кардана с синронизатором - для плавного включения. При нажатии кнопки актуатор начинает задвигать шток из одного крайнего положения в другое. Сначала срабатывает синхронизатор и муфта переднего кардана, раскручивая его до нужных оборотов для плавного замыкания муфты ADD в переднем мосту. Затем происходит разблокирование дифференциала и сразу же должна сработать муфта в переднем мосту. Возможная причина ударов - несвоевременное (с задержкой включение этой муфты). Ведь после того как раздатка разблокирует межосевой дифференциал, скорость вращения переднего кардана начнет отклоняться от требуемого значения, он либо начнет разгоняться, либо замедляться. Соответственно включение передней муфты в таких условиях вызовет ядреный удар. Также возможны варианты если муфта ADD закисла в замкнутом положении. Тогда раздатка при нажатии кнопки 4ВД будет некоторое время находиться в режиме с заблокированным дифференциалом (при прохождении среднего положения актуатора). Понятно, что в движении это для машины также не полезно и грозит ударами и прочими неприятностями. В принципе актуатор из-за больших нагрузок на муфты в режиме H4L может и подклинивать на некоторое время...