SuperMario

Вот по этой причине и нельзя удалять регулятор "колдун", и если не работает - нужно отрегулировать. А на понижайке и так абс выключается. Зубастая резина еще больше увеличивает эффект перепрыгивания АБСом А так да, тормозной путь, да и вообще эффективность торможения существенно зависит от состояния аммортов, сайлентов, качества тормозных колодок и т.д., спору нет. отличная идея , особенно на АКПП

Похожее было, незабываемые моменты

При включении понижайки и/или блока абс отключается - подумайте почему, те кто очень за АБС. АБС зло на дорогах с выбоинами с прямыми углами (не пологие ямки), особенно плохо на неглубоких выбоинах и запыленной дороге. АБС зло на мокрых глиняных склонах, когда спускаешься вниз, и в лесу тоже плохо. На 80-ке полностью удалил АБС, переделал тормоза как на СТДешке. Удалять "колдун" - я считаю неправильно. Если не работает - лучше привести в порядок. На трассе и в городе я за АБС, однозначно ЗА, но не осенью когда падают листья и идет дождь А так, да, АБС - хорошо! Никого не агитирую удалять АБС. Если есть сомнение - значит нет необходимости, значит не нужно переделывать тормоза!

Подскажите, пжлст, рекомендованный пробег для замены ступичных подшипников. Понятно что все зависит от условий эксплуатации. Машина Туксон Хюндай. Дело в том, что я буду менять на нем полуоси (захрустели наружные шрусы обеих) и передние стойки (потек правый амморт). Пробег у машины 200ткм. И вот я в сомнениях - менять-не менять превентивно? Вже ценник за пару подшипников почти 100уе. Или, может, кто подскажет, на каких пробегах у вас была необходимость заменить подшипник ступицы?

99% так и есть, обычное химстарение алюминия, т.е. анодирование Технический цинк в гальванованне. Может быть от янтарно-желтого до желтого с зелеными разводами. На качество покрытия действительно не влияет, цвет зависит от содержание примесей в аноде. Есть еще декоративно-защитное цинковое покрытие белого цвета (дорразделители, жесть)

Интересует обработка люминя. Очень интересует "специально чтобы проставка не разбивалась" и "приобрела зеленоватый оттенок" можно тут подробнее?, особенно в п.1, что или чем именно обработали, с п.2 все более-менее понятно. Спасибо.

Спасибо за советы! Сделать оснастку для выпрессовки из дюральки или бронзы не проблема. Сам в панарах менял сайленты - выпалил резину, ножовочкой аккуратно пропилили металлическую обойму сайлента в 3-х местах, дальше оправкой загнул вовнутрь и кольцо выпадает. Тут вопрос другой, выжигать можно или нет? Один уважаемы джиповод, у нас в Киеве, говорит - низзя! Мои скудные знания в материаловедении говорят что можно (клюшки куются на горячую, и термообработку им вряд-ли делают). Когда выжигать сайленты, ну нагреется клюшка градусов до 800-900 и что? Короче, вопрос - выжигать можно, или нельзя?, конкретно в клюшках, в панарах я согласен что нельзя.

Собственно вопрос простой... При замене сайлентов в клюшках, например, тлк-80, резину сайлент-блока можно выжигать паяльной лампой? или только выпрессовка?

Прошу помощи в диагностике. Значит история… При уверенном и бескомпромиссном желании доехать из точки А к точке Б (непонятном мне на следующий день ), был порван левый наружный ШРУС. Машина - Митсубиши Паджеро Вагон 4, мотор 3,8л. Пробег был 165ткм. Полуось заменил в сборе. Брал б/у на разборе, визуально по проточке на месте сальника полуось проехала до 80ткм (у меня выработка значительно больше). Сразу после замены полуоси передний мост слегонца гудел. Месяца три передний мост не включал. Решил включить проверить. Обнаружил что гул усилился. Пробег 180ткм. Симптомы, визуальная диагностика: - при разгоне, т.е. усилие на мост – начиная с 45кмч, начинается легенький гул; - при достижении 55-65 – гул уже нормальный; - 70-80кмч – ни больше, ни меньше, но как-то жестче гудит; - ближе к 90 и выше гудит меньше, т.е. стихает, но все равно гудит, может ветер перебивает; - когда в накат (колеса крутят мост), гул небольшой, гудит меньше чем при 90кмч под горку, т.е. гула почти нет; - вибрации по кузову отсутствуют; - уровень масла в норме; - стружку в масле не проверял; - есть запотевание редуктора по левой стороне (сальник полуоси не менял, думаю причина в этом); - при подключенном переднем мосту и включенном межосевом блоке, когда выворачиваешь руль, слышен жесткий металлический щелчок. Щелкает один раз, жестко, не как при изношенном шрусе. Щелкает при вывороте руля как в левое положение, так и в правое; - при таких же маневрах задним ходом щелчок еще жестче, а щелкает нормально, все оборачиваются; - когда делаешь такие же маневры при включенном переднем мосте, но без межосевого блока – щелчки отсутствуют; - все стуки, щелчки на слух передний мост, левая сторона. С запотевание моста в районе полуоси – все более-менее понятно – сальник не менял – отсюда и проблема. По поводу остального – варианты от выкрошенных зубьев, до подшипников и муфты подключение переднего дифференциала. Понимаю, что все ответы будут после вскрытия моста (редуктора/полумоста IFS). Хочу понимать к чему готовиться, может, у кого похожее было…

Лист Ст3 4...5мм толщиной

Для 1FZ-FE есть поршни и шатуны для дефорсирования, распредвалы и пр. Все вкусно, но дорого... http://www.subzeromotors.com/supplier.php?id_supplier=2

Могло выломать зуб на кольце, могло просто стереть зубья. Ну это все маловероятно, но возможно. Скорее всего металлическая пыль + остатки старого датчика. Кстати, весь мусор в кулаке, т.е. уже в шрусе.

Вытянуть ШРУС и посмотреть на состояние кольца абс. Скорее всего кольцо убито. Можно перепрессовать со старого ШРУСа, главное чтобы такой-же был. Также кольца продаются отдельно. ПС Если датчит стерло, полюбому нужно разбирать и менять смазку, предварительно хорошо промыв кулак.

Что-то вы немного погорячились... Редуктор в сборе 4111060801 (мост) можно купить - 1400уе а ГП в комплекте 41201-69805 - 540уе Это экзист, прайс. делить на 8 = уе еще раз удивился как все недорого на 100-ку если поискать то можно и дешевле. Так что не все так плохо в Украине... а так да, зимой похуже все в плане статистики, наверное, вот и я на паджерике шрус передний порвал на снегу