Дмитрий из Питера

Ярослав, после того, как ты мне его починил, могу ответить исчерпывающе и квалифицированно: 1. По поводу блока на нижних передачах читаем мануал Легион-дата стр.127: ========================= Примечание: переключение на следующую передачу можно определить тю легкому толчку или изменению частоты вращения двигателя. На второй и третьей передачах включение блoкuровочной муфты пpouсхо- дит нечаcmo. Чтобы вызывать ее включе- ние, следует нажать на педаль акселерато- рв так, чmoбы дроссельная заслонка была открыта на 50% или больше. При открытии заслонки более чем на 50"..6. напряжение должно изменяться в следующей последова- телыюсти: 2 В --+ 4 В --+ 6 В --+ 7 В. ========================= Т.е. да, блокируется, но без вольтметра ты этого не добьешься, а если и добьешься, то об этом не узнаешь. Режим, похоже, сделан именно для буксировки и говен, т.к. "дроссельная заслонка открыта на 50% или больше" на 2-3й передаче просто на асфальте - это очень интенсивный разгон. 2. По поводу блока на O/D личные наблюдения. На овердрайве включение блокировки ощущается явственно и видно невооруженным глазом: легкий пинок и падение оборотов на 300 об/мин. а) При малом газе и равномерном движении происходит при показаниях спидометра 65 км/ч, обороты падают с 1700 до 1400, если не убавить газ, то машина разгоняется до 70, ощущается жесткая связь мотора с колесами, как на МКПП: синхронное изменение скорости и оборотов, торможение двигателем при плавном убавлении газа. При резком прибавлении газа или при замедлении до 1200 оборотов = 60 км/ч блокировка размыкается. б) При разгоне блокировка включается при показаниях спидометра 85 км/ч (обороты падают с 2100 до 1800) и при бОльших скоростях выключается только при кикдауне, а так едешь как на механике на 5й передаче. Отсюда проверка блокировки: Едем по асфальту с выключенным о/д строго равномерно 70км/ч. Включаем о/д. При исправной блокировке будут ощущаться два переключения. При неработающей - одно. Отсюда управление блокировкой: Разгоняется до 65 км/ч по спидометру, полностью отпускаем газ, затем плавно прибавляем его до равномерного движения. Обороты будут 1300. Едем не менее 60 км/ч (1200об), экономим горючее.

А как их можно заблокировать? Шланг отрезал и поехал тормозя двигателем и ручником. При навыке это вполне можно, если осторожно. Если блокировать ручник, то еще проще: трос отрезал... Да ручник и не удержит. А на эвакуатор и вовсе любая машина легко затаскивается со всеми заблокированными колесами.

Осталось уточнить: теплых или холодных? *Смотрит в окно и склоняется к мысли, что свои руки таки дороже*

При том же, что и блокировка. Ни то, ни другое при таких скоростях в процессе не участвует. >при переключении на 3 передачу, что-то "залипает" в коробке, нагрузка с двигателя снимается и обороты взлетают. Вторая выключилась, третья не включилась. Попробуй тест: стоим на месте, включаем D или R. Через какое время ощущается толчок? Далее цитата: 1. Измерение времени задержки включения передачи: а) Затяните СТОЯНОЧНblЙ тормоэ. б) Запустите двиrатель и проверьте час- тоту вращения холостоrо хода. Частота вращения холостоао хода: для двиаателя 1 НО- Т: выпуска до 1992.....................ВООоб/мин выпуске с 1992.......................650 об/мин для двиаателя 1Hz.................. 710 об/мин в) Переведите селектор иэ положения "N" в положение "О" и иэмерьте время до ощущения толчка включения передачи. Время задержки для моделей: выпуска до 1992.................. менее 0,7 сек выпуска с 1992..................... менее 1,0 сек r) Переведите селектор иэ положения "N" в положение "R" и измерьте время до ощущения толчка включения передачи. Время задержки для моделей: выпуска до 1992.................. менее 1,2 сек выпуска с 1992..................... менее 1,5 сек 2. Анализ реэультатов проверки. а) Если время переключения "N D" больше требуемоro: - слишком низкое давление в основной маrистрали, - износ МУфТbI включения переднеro хода, неисправна муфта свободноrо хода по-- Вblшающеrо планетарноrо ряда. б) Если время переключения "N R" больше требуемоrо: - слишком ниэкое давление в основной маrистрали, - износ МУфТbI включения эаднеrо Хода, - износ тормоза первой передачи и пе- редачи заднеrо хода, - неисправна муфта свободнorо хода по-- Вышающеrо планетаpнoro ряда.

Сварка - там идея в другом. Для зажигания дуги нужно напряжение, но не нужны большой ток и мощность. Для горения - наоборот, нужны огромный ток и мощность, но не нужно высокое напряжение. Поэтому: Берется генератор без реле-регулятора либо адаптируется штатный. Раскручивается. Выдает высокое (десятки вольт) напряжение, от которого зажигается дуга. Далее дуга поддерживается 12В от аккумулятора, генератор в этом не участвует (мощи не хватает). Со стартером так не выйдет - ему и киловатт нужен постоянно, и 24 вольта.

Судя по оборотам и небольшой скорости, это не овердрайв, а переключения между первыми тремя передачами. А оно у нас "безмозглое", гидравлическое по давлению масла. Вязкость которого меняется в зависимости от температуры. Отсюда версии: а) неправильное масло ATF б)траблы в коробке: умирающие насос, клапаны и т.д.

Процитирую по памяти кого-то писавшего здесь о своем удачном опыте в этой области: "...а также [среди прочего инструмента] желательно иметь длинные, гибкие, многосуставчатые руки"

Соедини обратку с бачком напрямую и забудь до весны, как минимум.

А можно про это райское место в нашем с Вами городе немного поподробнее?

Не надо временных решений. Если вопрос стоит так, то сними его совсем и не парься. Если не летать по буеракам, разницы от его отсутствия практически никакой. В городе - вообще никакой, лишняя деталь.

Копейку завести кривым очень тяжело: мотор быстроходный, и лично у меня не хватает здоровья так шустро крутить. А вот Волгу заводил на раз. Плавно пару оборотов, потом ловишь начало сжатия - дерг! - и работает. Газон видел, как заводили другие - аналогично. Зачем пускач? Баллон и пневмопуск, как на танке. Вполне себе реалистично при современных пластиковых баллонах. А накачать, в случае чего, можно и ножным насосом - не труднее, чем за шнурок дергать. Или штуцер со стрелялкой под строительный патрон: тынц! - и есть давление. Было бы желание.

Точно. Я на Волге так делал. Не текло. И нифига не грело - прощай печка, поток внутри тебя герметик принимает за течь и ликвидирует начисто.

Не, они теперь ученые. Без Вебасты - никуда. И солярка у них теперь нормальная с Эмиратов, а не угольный сурогат с бензолом, который тогда и отслоился. Или скажешь, Геленды зимой не заводятся? Ну так Крузеры закупят. Шоу недавно видел по ТВ. Вопрос: "Верите ли вы, что средняя педаль на автомобиле - это тормоз?" Деффки: "Нееееееет! У машины только две педали!". (Не обманете, уж мы-то знаем!)

Существует очень простой и достоверный тест: 1. Делаешь умное лицо, расправляешь плечи (если есть чего расправлять) и подходишь к продавцу. 2. Задаешь вопрос: "Братан, а в новый Кайен ТЫ это лить посоветуешь?" 3. Выслушиваешь ответ. Если плечи достаточно широкие, то присадка, как правило, тест не проходит.

Причем очень скоро: уже половина новых моделей выпускается с гламурной кнопочкой "Start Engine".

При выключенном моторе? Отчего же ему не отстаиваться? Да и при работе не факт, что этот поток оттуда всю грязь и воду поднимает в бачок. Да, действительно глупость. Масло - не вода, оно вообще при таких температурах не кристаллизуется. Механизм загустевания совсем другой. Кто бы спорил. ИЧСХ, у меня оно свежее: год назад менялся насос - слили все. Летом менял шланг от бачка к насосу - заменено то, что в бачке, т.е. примерно на четверть освежилось. И все равно лопнул, и что опять же характерно, в момент запуска мотора в первый заморозок. Не от того ли, что менять-то меняли, но радиатор-то не снимали, не продували и тем более не мыли? А не в нем ли находится складбище того мусора "типа сажи"? Потеплеет - сниму посмотрю.

А я, кажется, догадался в чем дело. Это же отстойник. Самая нижняя точка системы, от которой до бачка - метр вверх. И даже при замене жижи она оттуда не сливается без снятия радиатора. Соответственно, там копится конденсат, который при отрицательной температуре замерзает, плюс грязь и вызванная этой же водой коррозия = предсказуемый результат. Свежее качественное масло воду эмульгирует и уносит, в несвежем вода отстаивается. Отсюда "залил синтетику и забыл". На время. У меня тоже синтетика. Замерзает не масло и не при -30, а при 0 (у меня), просто у вас в Сибири морозы резко наступают. Отсюда же "колеса прямо и прогревать" - успевает оттаять. Радикальное решение - перенос радиатора на уровень выше рулевой машинки.

Прямо эпидемия какая-то. Я думал я один такой. У меня тогда вообще при около нуля лопнуло. Воткнул напрямую.

Господа, стесняюсь спросить... А про экологию вы не забыли? Нет ли там какого-нибудь датчика вонючести выхлопа, по превышении которой все и отрубается, ибо нефиг? Если бы все заработало после его выноса на свежий воздух, я бы не очень удивился.

Докладываю: А вот фиг вам! Не годится туда стандартный шланг. У радиатора нужен загиб на 90 градусов в очень ограниченном пространстве. Прямой шланг пережимается. Его удалось-таки втиснуть протащив хитрой петлей через отверстие в раме, но он все равно перегнут и долго не проживет. С самой заменой проблем нет никаких: открутить 4 болта и снять брызговик, потом старый вытаскиваешь, новый проталкиваешь. Но 5 тысяч за два самых обыкновенных шланга и ненужную железяку - это грабеж! Неужели так-таки и нет? Решение задачи войдет в анналы и заслужит благодарность мирового сообщества, т.к. эти шланги у многих из нас в говно, просто вы об этом еще не знаете. На них льется соляра с ТНВД (поднимите руки те, у кого ни разу не текли сальники рычага газа или автомата прогрева), а снаружи шланг, как выяснилось, несоляростойкий - весь разъеден и ковыряется ногтем.

А можно и об этом поподробнее? 1.Судя по мытарствам Артемия Лебедева, фирма в целом и Range Rower в особенности - унылое говно. Дефендер - исключение в модельном ряду? 2.При сопоставимой брутальности снаружи, внутри 70ка - вполне себе гламурный крузачок, а Деф - суровый английский УАЗик. И задняя дверь у него узкая.

Эти правила просты и интуитивно понятны: сайленты с отверстиями в резине (передние 4 в передних клюшках и задние нижние рычаги) надо ставить цельной резиной вдоль рычага, т.е. в направлении усилия. А дырками, соответственно, поперек. Или еще проще: "ставить, как было". Пометить положение дырки перед выпрессовкой. Если они до того стояли правильно, конечно.

Лучше, конечно. Вероятно, убью жабу и куплю новый радиатор со шлангами, если номер шлангов отдельно никто не скажет. А пока купил за 165 руб полтора метра нашешланга, чтобы поехала. Ибо встала она не дома, а в гостях. И стоять там неделю в ожидании Экзиста - не комильфо.

Нормального - это какого? Диаметр трубки, на который надет - 10 мм. Длина - метра должно хватить. Среда - горячая ATF. И хорошо бы прямо сегодня. Где такие водятся?

Лопнул шланг обратка от рулевой машинки до радиатора ГУР. В Экзисте есть только "Радиатор масляный комплект" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=45E01483&sr=15 причем непонятно, входят ли в него шланги. Или вколхозить волговский бензошланг и забить?