DUKE_52

Привет, посмотри на рутубе или ютюбе есть канал одного мужика называется "скорая помощь вашему агрегату" он там разные коробки ремонтирует, и у него есть про прадовскую механику и про наши машины, 100 и 105, но там без особых подробностей, просто рассказывает что сломалось в конкретной коробке и собственно разборка/сборка, может что то нужное для себя там увидишь. Я наверно немного тебя расстрою но в этой коробке при разборке ты не увидишь каких то супер изношенных подшипников или лысых шестерней, просто она конструктивно сделана хрен пойми как, там надо её собирать с доработками, много люфтов в ней и в валах первичка/вторичка и в районе 5 передачи, короче замена только подшипников и пары синхронов особого удовлетворения не даст, её прям надо ребилдить крепко потому что коробка от турбового мотора H151F стоит совсем не мало на разборках даже с пробегом под 300 тыщ

по какой причине он рвется?

Выше правильно написали про то что бачок забит, сетка там заросла и она не промываемая, и насосу не хватает притока жидкости от бачка и он гудит и пенит жидкость. Я установил бачок от исузу биг хорн, он полупрозрачный пластиковый объёмом почти на 1 литр, удобно контролировать уровень так как видно снаружи и у него промываемая сетка, да и в целом так как он полупрозрачный видно циркуляцию.

рубашка любого подобного троса, что ручника, что газа, что дверной ручки внутри имеет металлическую пружину, но даже если пружины там нет то например такие пластики как нейлон вполне могут при цикличном воздействии перетереть металл или значительно его истончить что бы тот лопнул. Нейлон очень стоек к истиранию и в некоторых механизмах его используют даже без смазки. А вообще простой пример когда казалось бы мягкий материал вполне может сожрать твердый, например канавки на валах или полуосях от сальников...

абсолютно нет! никакой загадки почему он порвался нет - перетираются они эти тросики, чаще в месте выхода из рубашки

в каком смысле не стОит? новый трос стоит не дорого? или не стоит потраченных полтора- два часа на свою машину? или не стоит вообще ни о чем париться и делать что то руками? лучше пиво перед телеком пожрать и глупую беготню с мячиком посмотреть? Я конечно извиняюсь за резкость но вот этих выкриков "не стОит" не понимаю и понимать отказываюсь. Кто это решил что не стОит? Как этот Пету... Соколов из автоваза где то ляпнул когда его спросили про кондиционер, про задние стеклоподъёмники, и про остальную удобную мелочь мол почему не можем сделать на своих автомобилях а он: - "можем, а зачем?" Говоря по существу ни у кого нет никакого морального права отговаривать человека на его пути к созиданию

я понял, она наружным флажком как оригинальная работает только в одну сторону совместно с этим упором а в другую сторону она работает внутренней частью и судя по ширине флажка пружины упирается в этот момент в неподвижный отлив уже на корпусе, обошлись одной пружиной, но он а и правда циклопических размеров, раза в два толще родной... Не понятно почему слизало шестерню...? возможно какое то несоответствие длины хода штока блокировки родной и этой и возможно не отключается в крайнем положении, надо проверять, по симптомам и фото конечно сложно, иногда и в руках то сложно додуматься до какого то решения когда вертишь подобные вещи) Да, но в самой середине где примыкание червяка максимально к колесу он глубже зацепляется, я когда ремонтировал моторы свои на это обратил внимание потому что смущало решение установки тойотой пластиковой шестерни и латунного червяка вместо двух латунных червяка и шестерни, а тут червяк верхушками зубьев касался видно по следам же Попробовать поискать ребят которые шестерни из нейлона на 3Д принтере печатают, по образцу сделать

тот который на флажок запирания/отпирания двери, ну я думаю и с тросом ручки тоже самое получится т.к. тросик там работает только на растягивание, а этот крючок можно согнуть из проволоки потолще, при нормальной смекалке и руках проблем вообще не вижу. Не тот узел что бы восстанавливать до музейного экспоната, можно и усовершенствовать что б впредь не ломалось

Тросик можно заменить сварочной проволокой 1 мм или 0.8 мм, я так сделал. всё работает до сих пор. На передней левой двери порвался, вытащил трос, засунул туда сварочную проволоку предварительно смазав рубашку силиконом и согнул её по форме этой херни которая оторвалась и все заработало. Там трос то не изгибается практически так что всё прекрасно работает и с проволокой

а где фото пружины? судя по этому колесу как будто червяк не плотно примыкал и верхушки зубьев пообдирал

не совсем так, пружину взводит пластиковый диск с контактными дорожками, при определенном совпадении положений на них и на токосъемных лапках мотора они размыкаются как раз в тот момент когда усилие пружины таково что без труда включит вилку блокировки. Если нужно выключить то это колесо взводит другую пружину усилие которой направлено в обратную сторону, поэтому пружины две! И я полагаю ты соблюдал положение актуатора и вилки блокировки? сначала подключается мотор у фишке не вставляя его в посадочное место и лочится с кнопки при включенном зажигании, соответсвтенно включена должна быть и вилка блокировки дифференциала в ручную, и только потом всё это дело женится. Поэтому два вопроса: 1 как реализован актуатор блокировки с одной пружиной? 2 по какому алгоритму ты устанавливал ее на место? У меня к примеру при попытке неправильно собрать либо горел мотор, либо горели провода, но в том или ином случае механика не страдала, и кстати две родные пружины тоже не скажу что слабые

хмм. не плохо

между магнитами засунуть резиночки соответствующие толщине магнитов и на эпоксидку их приклеить что бы магниты не отвалились от вибрации. На родных моторах это прям то и дело происходит, и происходит как на зло при включенной блокировке

личинка вряд ли ремонтируема, но можно прозвонить для понимания в ней ли дело три провода от неё идущие, поворачиваешь ключ в сторону водителя и замыкается центральный с крайним проводом, ключ в сторону багажника и замыкается тот же центральный с другим крайним. Суть всех этих концевиков такова что они одновременно должны давать понимание штатной противоугонке, то есть поворот ключа в личинке или нажатие на кнопку ключа это одно и тоже действие, у тебя скорее всего где то обрыв, чаще всего обрыв внутри актуатора замка дверей который не разборный. Его нужно расклеить, почистить подогнуть контакты, смазать и склеить обратно, и проверить бы до этого он вообще двигает тягу замка или нет. У меня на машине было садишься, дверь закрываешь и начинает клацать многократно замками из-за того что концевик на стойке разомкнут так как дверь закрыта а в самом актуаторе нет сигнала что дверь закрыта и он щелкает на отпирание, так как в конструкцию заложено если дверь захлопывают на запертом флажке на салонной ручке то машина автоматом открывается, что бы ключи там никто не закрыл от машины, короче говоря эти простые аналоговые вещи редко ломаются, обычно всё сводится к тому что бы разобрать, подогнуть, почистить, пропаять или обслужить

смотря как мигает? если хаотично и бессистемно промаргивает то это скорее всего концевик в замке ремня, а если прям через чёткие интервалы возможно сигнализирует какую то неисправность. Но в моей комплектации нет датчиков наличия водителя и пассажиров на сидении