DUKE_52

Не дай бог теперь по ямам ездить, а то как стряхнёт весь мусор с этого гигантского ведра в мотор

А вот ты реле выпаял а проверить его пробовал? На столе пока оно не в плате

Ну так заменители внутри все пустые практически, там даже механизма этого нет, поэтому приходится брать Айсин, понятно что цена высокая для такой запчасти. А с твоей то что? Почему решил менять?

я покупал с разборки муфту от 80ки, не задевала компрессор но стояла далевокато от радиатора ОЖ, и вентилятор на 80ке немного поменьше и лопасти поуже. Если возьмёшь с коротким валом то сама муфта вернее ее радиатор ребристый на который прикручивается крыльчатка будет дальше от радиатора ОЖ и скорее всего будет срабатывать позже чем нужно. У муфты есть спиралька в середине которая нагревается от рассеиваемого радиатором ОЖ тепла и поворачивает внутри шторку и муфта начинает сильнее крутить крыльчатку и тем самым охлаждение происходит вовремя. Если ты поставишь короткий вал то возможно это скажется на времени открытия шторки внутри муфты так как от радиатора она будет чуть дальше. Это в теории, но внутри самой муфты есть настройка времени открытия этой шторки. Короче лучше взять именно нашу для 105 с длинным валом. Я кстати немного отрегулировал на родной муфте эти шторки что бы немного раньше начинала наращивать обороты, в жару как самолет но за то не греется))

Да, на поршне первое кольцо большое имел ввиду

Ну ещё там есть такая гайка которая последней заворачивается на которую одевают крышку на четырёх болтиках и вот эта гайка с сальником в которую в свою очередь вставлен регулировочный болт за который в последующем и крутят в порыве страсти что бы убрать люфт редуктора (он регулирует натяг прилегания поршня к валу сошки В ПРЯМОМ ПОЛОЖЕНИИ! Это важно, потому что в крайних продлениях люфт есть и должен быть (обусловлено профилем зуба на валу) Так вот эту гайку с сальником часто недокиучивают потому что нужен спец ключ похожий на ключ от болгарки, и ее часто закручивают зубилом, что не даёт должного натяга и не смотря на то что эта гайка тонкая тянуть ее надо от души. Если она не закручена то люфт никак ничем не уберётся, никакими регулировками

Какой вал? Возможно имеется ввиду поршень? На который одеваются большие второпластовые кольца? Вал в редукторе повреждается от ударов в колёса только один - выходной вал на который сошка одевается, и то его нет смысла ремонтировать так как шлицы сворачивает и внутри редуктора ничего не ломается - гнули, знаем… меняется тупо на другой вал. Вал кстати этот сыромятина, об любой окурок на дороге гнётся. Демпфер продлевает ему жизнь если что… Поршень этими кольцами трёт по корпусу редуктора внутри раз уж в одну сторону легко крутится руль а в другую туго то возможно пока эти кольца устанавливали порезали одно из них об острую кромку окна внутри корпуса редуктора через которую происходит зацепление выходного вала редуктора с поршнем. Это частый косяк когда мастера запарывают эти кольца, кстати в ремкомплекте на редуктор эти кольца не идут. Они покупаются отдельно причём их нет в доступных для заказа на редуктор, они есть в заказах на ленд крузер 100 который с рейкой, и там эти кольца аналогичные, только они не белого цвета а серые. Кромку об которую они режутся при сборке редуктора надо немного затупить наждачкой, это ни на что не повлияет но сбережёт кучу нервов и колец.

В районе бардачка находится блок управления межосевой блокировкой, точнее прямо за бардачком если его снять и снять за ним пластмассовую декоративную нахлобучку на 4 свморезах, а если посмотреть, господи прости, в дыру образовавшуюся справа между нишей бардачка и самой торпедо то в глубине находится и второй комп который управляет межколесными блокировками. Если не видно его там то тогда снять правую накладку у правой ноги правого переднего пассажира, возможно болтается около правого по ходу движения монтажного блока

Блин Вадим) ну вроде умный ты мужик сам понимаешь говно случается, если честно впервые слышу что клапана рассухарились от нагара, я не отрицаю этого, но слышу впервые. На двухсотках вроде кольца растопыривало и драло котлы... но с клапанами прям дичь, может не отрегулированы были? Шланги конечно не удачно ввели, но тачки у них и не ходят по 30 лет. Это мы уж тут так сказать донашиваем потому что выбрать то нечего Раз в 5 тыщ масло менять это радикальные меры?)) у тебя на капоте наклейка вообще то, загляни, там написано: замена масла в двс каждые 5000км))

это не прихоть Тойоты, это требования для того что бы машину выпустить в мир так сказать, в Австралию и в Эмираты эти машины делались без ЕГР и сейчас выпускается 70ка для этих рынков тоже без ЕГР в том числе с мотором 1VD который тоже без ЕГР и с одной турбиной. На европу эти машины официально не ввезти, потому что экологический класс не соответствует. Так что за капиталку ты не Тойоту ругай а экологические нормы всяких там европ на которые и мы не понятно почему ровняемся (государство) Моей машине 26 лет, пока ездит, из доработок только колеса. Ну карданы поставил другие, кстати тоже от Тойоты) топл. фильтр - тоже от Тойоты)

твои замеры не объективны говоря иными словами. Эти 3 сотки изначально были разницей на новых втулках. А риски это не равномерный износ как ты намерил по поверхности, а просто риски набитые как ты говоришь мусором у меня и думаю у многих на форуме положительное мнение о Тойоте, да они экономят, но делают это грамотно. Может ты что то и признал у себя в голове но навязывать свое мнение не нужно, высказался, поделился и хорошо. Ругаешь этих как ты говоришь "рисоедов" вот они такие гады, такую плохую машину сделали... а ездишь сам на "плохой" машине

Типа износ 0.03 сотки? А где фото обоих видов втулок до установки? А то не понятно они новыми имели разницу в размере или нет... Сколько проходили китайские втулки? сколько оригинальные прошли?

Может наводку какую дам но всё же, я себе ставил блок управления межколесными блокировками от 80ки, а блок управления межосевой блокировкой у меня родной от 105, кнопка межколесных тоже от 80ки. Так вот у меня тоже включались межколесные при понижайке, а выключаться не хотели и если выключить зажигание а потом включить то они выключались... Короче я тогда не стал заморачиваться и сделал что бы межколесные работали не зависимо от понижайки... На 105ке это 7 пин (тонкий синий провод, по моему даже с белой полосой) межосевого компа, я его вытащил и изолировал. В блоках управления блокировками стоят диоды и именно из-за них не происходит разюлокировка... Я давно когда всё это внедрял то передо мной было три схемы: эл. схемы моделей 80ки для японского рынка, эл. схемы 80ки для европейского рынка и эл схемы 105 для европпы (до рест. по моему до 1999 года, рест пошёл позже но схемы 2000 года уже немного иные судя по литературе) Короче сравни схемы и подключение компов 80ки и 105 ки, попробуй вынуть этот пин о котором я писал выше про 105ку (у меня 98 года) и посмотри как работать будет (естественно посмотри куда он идет в 105ке, и на 80ке у себя вынешь аналогичный. Они все одинаковые эти компы, только чем новее модель тем меньше там реле и больше микросхем. Отличается распиновка разъемов (не сильно) в остальном алгоритм их работы одинаковый, так как управление от кнопки, концевиков и до моторов блокировки одно и тоже. Да кстати есть крутилки управления межколесными блокировками рест и дорест, у них распиновка разная... На это тоже надо внимание обратить

Не помню алгоритм 80ки к сожалению... Как блокируешь межосевую? по моему там надо понижайку включить, потому что если рычаг в положении 4H и ты блокируешь с кнопки то комп не видит замкнутых концевиков на РК когда включаешь пониженную... Попробуй понижайку и вкл. межосевую блокировку (при исправных концевиках на РК естественно)

Вообще по геометрическим параметрам заднике редуктора 80ки, 105, 100ки одинаковые, значить и блокировка должна подойти. Возможно по электрике придётся что нибудь допилить