DUKE_52

Возможно такое что прилип или прихватился синкронизатор на звезде, если долбанешь чем то, то можешь погнуть вал и коробка вообще работать не будет, или сломаешь вилку, что конечно трудно но осуществимо. Масло в коробке есть? может такое от перегрева быть

На счет эффекта что машина ожила это не эффект а факт! когда машина постоит в тени или как выше писали заправился холодным топливом я это тоже наблюдал. Было совсем грустно на заводском радиаторе охлаждения и заводской вискомуфте ездить в жару, но это я пофиксил установкой сварного радиатора из алюминия 3 рядного и добавил в муфту силиконового масла ПМС 10000 по моему, (родное Тойотовское 6000, но его я не нашёл) настроив открытие клапанов в ней чуть пораньше, теперь не греется совсем в жару. Если ещё кулер поставить на топливо то ситуация еще улучшится. Вот только Вадим писал про чувствительность ННД и это так, потому что менял когда всю магистраль с железа на полиамид который поставил 12 мм сечением вместо 10мм родного, то стал бодрее крутиться мотор. Банджо болт на очереди и вот собственно радиатор и наверно к нему электро насос. И это всё я пишу про 1HZ, даже не представляю какой был бы восторг у меня если был хотя бы HD-T! Собственно поэтому и был вопрос к Дену про насос, потому что хотел его на постоянку запустить, включил зажигание и он качает как на бензинке, и кстати на некоторых дизелях фольксваген и бмв есть в баке станция с насосом который работает постоянно, а раз там есть и работает он годами, то почему бы не поставить под капот такой? появилась мысль на счет того, что бы разместить этот радиатор за левой фарой но так что бы на него дула крыльчатка вентилятора... в районе бачка гур или около того

то есть в идеале интеркулер для топлива нужно разместить под капотом что б длина магистрали от фильтра до тнвд была минимальна? если делать без подкачивающего эл. насоса и вывести рядом с левой фарой этот кулер фронтально то придется делать термостат что б не заморачиваться с краном зима/лето

А как ты себе делал охлаждение обратки? зимой кстати тоже актуально потому что рано или поздно топливо в баке прогревается, не знаю как бак устроен на 80ке но на 105 там в месте заборника вварен стакан большой и суть в том что и обратка и подача находятся в сантиметре друг от друга, получается что эта обратка которая выливается в бак сразу же тут же засасывается подачей и первое скажем так время солярка конечно прохладная, но позже прогревается в этом "стакане" и ее уже тоже можно бы охладить. Выдрать из радиаторов автоматных теплообменники (они некоторые из нержавейки бывают) или типа охлаждение компрессора купить, они есть на гайках как тормозные шланги сделаны, и труба там большого сечения, что б топливо при прохождении увеличенного сечения трубы замедлялось и у него было время охладиться. Я не как совет, а как для консультации пишу, не в личку а тут может ребята то же чего то посоветуют ну или покритикуют

Я просто оставлю тут ссылку на видео https://yandex.ru/video/preview/13395635401689910613 по работе тнвд для ознакомления, никакого давления и разряжения в месте работы сальника нет, разряжение создаётся на входе в топливоподкачивающий насос, а на выходе давление, которое является внутрикорпусным. Работает этот узел по принципу масляного насоса в двигателе, там тоже приводится в движение валом, есть заборник масла в котором создаётся разряжение и есть давление после насоса. Так же есть сальник, называемый передним сальником колен. вала и ни какого давления или разряжения в зоне работы сальника нет. Еще один яркий пример насосу ГУРа у него тоже есть сальник вала на котором крутится шкив и его тоже не выдавливает потому что в зоне его работы нет ни давления ни разряжения, а давление в напорном шланге ГУР не маленькое

На двухсотке есть и кулер для солярки и теплообменник для солярки топливо/антифриз, возможно даже завязаны эти системы или с термостатами или с датчиками температуры для корректировки нагрев/охлаждение... там наворочено мама дорогая, не типичный огород для Тойоты в общем... По поводу подогрева обраткой согласен не в пользу ТНВД, но там настолько ничтожное отверстие по сравнению с подачей что оно не сильно успевает нагреть подачу и сливает в бак, там больше мне кажется это сделано что бы закольцевать подачу с обраткой из-за того что при резком ускорении когда большой расход топлива эта обратка практически перестает сливать и превращается в подачу параллельно с основной подачей. Это видно когда трубки прозрачные прямо чётко. так же сделано и на паджеро спорт второго поколения с мотором 4М41, но там еще и электро. подогрев есть отдельный. Ты писал что тнвд начал мягче работать, и мотор в целом, я так понимаю не долбит поршень опережения внутри тнвд который постоянно в пульсирующем режиме как бы... А если все таки сделать эл. насос на постоянную работу как в бензинках но перед тнвд или перед фильтром закольцевать его с обраткой, что бы он поднял соляру из бака до фильтра/ТНВД а дальше им легче будет и не будет насос нагруженный постоянно (качает себе просто) и тнвд будет проще, будет работать мягко... Интересны твои мысли по этому поводу. Да и вообще я бы созвонился как ни будь с тобой по воцапу что б время у обоих было и какими ни будь соображениями поделились бы

Про банджо болт тоже хочу удалить его и поставить штуцер прямой, хоть у меня HZ но когда перешёл со стандартного прикручивающегося фильтра с лягушкой на родную систему дизельной двухсотки с четырьмя трубками тоже немного порезвее стал набирать обороты хоть и фильтрация на 200ом фильтре тоньше, 2 мкм против родного 5 мкм (вроде 5, не помню...) А как реализовал питание на электрический насос? он от зажигания или отдельная кнопка? Просто не хочется садиться в машину как в вертолёт пока 30 тумблеров переключишь т.д. Насос я так понял магистральный, клапан обратный установлен что бы топливо подавалось и при выключенном эл. насосе, а как сделал топливопровод дальше что б насос не качал в "стену" когда нет большого расхода топлива? Жиклер? Тройник в обратку?

Напишу небольшой отзыв, всё изложенное личное моё мнение, которое уже сформировалось и опыт. Пишу для информации тем ребятам которые в раздумьях ставить/не ставить и тех кто наверно как и я будет чинить исправную машину если после его установки спустя какое то время появятся косяки. Важное уточнение: до установки данного дифа машина вела себя превосходно, просто захотелось видимо какой то тюнячки, попал под влияние рассказов о "вау эффекте" после его установки возможно. Установил я себе этот межосевой дифференциал когда то, в этой ветке кстати есть и фото отчет и небольшие комментарии к нему. Проехал не знаю сколько, прилично, наверно тысяч 10-15км. У меня раздатка на тот момент была короткая без вязко муфты, люфтов в межосевом дифференциале не было, потому что я его когда то регулировал и работал он прекрасно. Но прочитав ветку решил этому дифференциалу квайфу быть. Установил, всё сошлось и масло каналы во втулке на которой крутится ведомая шестерня дифа и стопорное кольцо не болталось которое замыкает весь бутерброд дифференциала на валу... Короче всё отлично, обкатал 1000 км как писали в щадящем режиме, в дебри не лазил, на асфальте не буксовал (да и не вышло бы на 1HZ). от раздатки шума никакого не было, машина была плотная, вела себя сбито, но в поворотах была "нервной" очень стала чувствительной к педали газа, но это был как выяснилось не подрыв с места, и откуда бы, я же не мотор поменял а дифференциал! И как во всех историях есть небольшое "но". Люфты в хвостовиках раздатки стали со временем конскими, появилась дерготня если проходишь лежачего полицейского как будто многократно дергают педаль газа, успокоить которую можно было только нажатием на сцепление. Позже по прямой на равномерной скорости появилась еще одна неприятная особенность которую по началу с этим новым дифференциалом я не связал - дерготня на постоянной скорости как будто 40 км в час на 5 передаче едешь, не знаю как точнее описать, ну как будто тормозные барабаны кривые, только без нажатия на тормоз, кстати машина при замедлении почти перед самой остановкой тоже подергивалась. Естественно все эти ощущения не связывал с данным дифференциалом, и планомерно балансировал карданы, менял тормоза, барабаны, искал "правильное" давление в шинах... не менялось ровным счётом ничего. Загнал машину на подъемник что бы на ходу послушать коробку и найти возможную причину вибрации (колеса кстати тоже балансировал, и не раз)... удивился странным звукам из РК и решил посмотреть в каком состоянии там масло. Масло было хорошим, на пробке не было практически ежа. И тогда то я и заметил нащупав этот люфт во фланцах раздатки. Кроме межосевого дифференциала такие люфты давать в РК ничего не может, сколько я их не перебрал проблем там не бывает, ну кроме разве что редких случаев поломанных зубьев, но это совсем другая история. Вращая за передний кардан задний остается неподвижным, то есть этот диф как бы ведет себя как обычный открытый и это было так с навья. НО если продолжить вращать то в какой то момент задний кардан начинает проворачиваться с передним скажем так через пол оборота или чуть больше. Сначала были мысли, что что-то за что-то в РК цепляется и всё начинает вращаться вместе, но нет, если вращение переднего кардана выполнять непрерывно то задний кардан вращается а потом в какой то момент его "отпускает". Чувствуете к чему я? вот она та самая цикличность во время которой была небольшая дерготня во время плавного замедления или при равномерной скорости движения... Не буду долго томить рассказами, установил с разборки РК от 80ки так как давно хотел раздатку с вязко муфтой, поменяв входной вал на свой от 105 ки, и весь передний ряд шестерен т.к. профиль зубьев у них (80ки и 105ки) оказался разным. (здесь небольшое отступление: вязко муфту хотел давно, еще до этого квайфа, потому что нравилось как вела себя на дороге предыдущая машина восьмидесятка с ней.) Ну и как итог, дерготни нет, машину не узнать, перед сборкой отрегулировал этот диф из раздатки с вязко муфтой, теперь всё плотно, в поворотах более чем предсказуемо, никакой вибрации, ни при трогании ни при разгоне ни при торможении. Машина плывёт как по волнам, чисто, плавно, прозрачно! По данной поделке (квайф) посещают мысли, что возможно центры посадки подшипников и центр посадки ведомой шестерни дифференциала немного не совпадают, понимаю крайне маловероятно, но всё же. Возможно так же имеет место незначительная не параллельность плоскости прилегания шестерни дифференциала с плоскостью вращения этой самой шестерни, хотя на зубах шестерни износа совсем никакого нет, думаю Раздатка бы при таком дефекте выла. Износа в нем нет, все червяки в норме, не погрызены не стерты, металл сам вроде тоже не пластилиновый, да и мотор 1HZ не такой мощный что бы как то этот дифференциал нарушить или сломать. Масло сливал практически чистое, звуков на ходу не было, только на подъемнике когда нет нагрузки на трансмиссию. В общем всё пришло в норму как только я вернул автомобиль к штатной компоновке в раздаточной коробке. Кроме межосевого не менял более ничего, вязко муфта не считается т.к. внутренности РК я переставил свои родные поменяв только заднюю крышку с вязко муфтой и крышку где стоит масло заборник насоса Предполагаю что кому то не понравится что я высказываюсь в негативном ключе, но искренне считаю что данная поделка может стоять разве что в раздатке УАЗа, а тойота использует как мне кажется более эластичное решение данного вопроса, ведь вязко муфта не для того что бы буксовать в грязи, она исключительно для более устойчивого преодоления поворотов, скользких подъемов и более уверенного и равномерного трогания предположим на скользком покрытии, для всего остального есть меж осевая блокировка. Спасибо всем кто дочитал, открыт для аргументированного диалога

www.drive2.ru/l/6389176/ Посмотри по ссылке, у этого дядьки много инфы по блокировкам, и еще я ему отправлял на ремонт свои редуктора, менял мне главные пары (гудели) и подшипники, сейчас езжу, ничего не гудит, не шуршит, пока все отлично

Понятно, значит относительно твердые получаются, хочу попробовать из TPU 95 напечатать. Спасибо

каким филаментом печатал? А95 по твердости? это же флекс обычный? Мне просто для понимания примерной жесткости этого самодельного фетра/сальника... Можешь моделькой поделиться?

Предыдущие мастера не попали прокладкой в отверстия, там даже видно что они болтами когда их пихали наделали новых дырок... Эмульсия как раз от того что некоторые отверстия в прокладке попали не в свои родные каналы и масло подмешало с антифризом. Возможно так поставили прокладку потому что одна из направляющих в блоке потерялась. Рейнз норм фирма, ставь снова рейнз и всё, направляющие докупи... А то что прокладка между горшков кривая так это или она деформировалась от того что газы во все щели уходили или от того что тянули болты не по порядку, а как захочется... Но в любом случае плоскость проверить надо, хотя бы линейку в разных направлениях приложить для понимания что вообще с башкой стало.

для замены петли нужно снять все

Если снимать дверь и потом ее ставить на те же петли не двигая их то крыло снимать не нужно, болты петель дверей со стороны дверей не имеют регулировок и у них есть центрирующее тело у шляпки болта с расширением. Если менять петли то заводские помимо болтов приклеены на кузовной герметик к передней стойке кузова и регулировать все равно придется ту часть петель которая прикручена к стойке кузова как бы точно обратно не прикрутил новые петли, поэтому для регулировки крыло снимать нужно. Передняя дверь регулирцется по задней, зазор между ними, а так же положение замка, что бы закрывалось тихо и плавно. При последующей установке крыла обратно всё должно подойти и зазор между крылом и дверью остается ровным.