-ЮС-

To: @Anlars, Если расход 1литр на 10 000км. то это нормально так как от смены до смены доливать не нужно. А если 2 литра то это еще терпимо, но есть повод задуматься.

To: @Mammoth, Надо внимательно осмотреть место примыкания трамблера к головке, обычно перед тем как снять трамблер механики там ставят метки. Если метки есть и ини совпадают то крутить трамблер смысла нет. А вот положение датчика положения дроссельной заслонки заметно влияет на динамику.

To: @grizvold, Купил контрактный стартер на 2квт. Сегодня перед установкой разобрал для профилактики. Бендикс оказался подуставшим. На старом стартере 1.4квт стоял почти новый бендикс. Переставил. Подошел один в один.

To: @timerider, Моторчики жужжат это хорошо, не будет проблем с электрикой. А вот механической части без разборки диагноз не поставить. У меня например один из предыдущих хозяев зачемто вытащил из корпусов приводов все потроха.

To: @timerider, Моторчики при включении или выключении взводят специльную пружину. Которая потом при проворачивании кулачков либо защелкивает их либо размыкает. Моторчики выключаются и включаются при помощи специальных круговых контактов которые независимы от индикаторов на приборке. А индикаторы на приборке перестанут моргать когда пружина зещелкнет кулачки от которых и сработает концевик для приборки. Поэтому моторчик заново не будет включать блокировку и никакой серии включений нет.

To: @grizvold, Если заглянуть в exist и посмотреть стартера восьмидесяток для японского рынка то вообще выходит что у стартеров 1.4квт и 2 квт взаимовзаменяемы не только бендиксы но и якоря и статоры. Откуда тогда лишняя мощность? Что то здесь не так.

To: @grizvold, По моему бендикс 28011 66020 от стартера 1.4 квт а бендикс 28011 66060 от стартера 2 квт. Они могут быть не взаимозаменяемы.

To: @Vikhold, Идеальный вариант ремонта рамы как было сказано выше это вырезать дефектный участок и врезать новый но при этом недопускаются поперечные вертикальные швы. Сварочные швы должны быть либо продольными либо косыми под углом 45 градусов. Марка стали на заплатке при этом должна быть такой же как и на раме плюс соответствующие электроды. После чего все сварочные швы необходимо сошлифовать вровень с основным металлом. Но это в идеале. Если всетаки решили ставить заплату то надо разделать все трещины проварить с двух сторон и также сошлифовать сварочные швы. Накладку следует брать не толще основного металла также не допуская поперечных швов. Возьмите металл накладки и внимательно рассмотрите его. На металле хорошо будут заметны следы от проката очень похожие на волокна. Так вот волокна на раме (как правило они идут вдоль рамы) и волокна на накладке должны распологатся в одном направлении. В противном случае при низкой температуре и при хороших нагрузках обязательно наша конструкция где то лопнет.

To: @arbus, У меня IRIDIUM POWER

To: @arbus, Для начала проверьте какие свечи стоят в настоящее время. Если нормально работают то ставьте такие же. Я ставлю иридий. Первый комплект отходил 70 000км а поменял не потому что отказали а потому что были шибко страшные. На втором уже накатал 50 000. Пробовал ставить простые свечи- не пошли. Может просто левые попались.

To: @jimal72, Заднюю половину трубок удалось установить сняв два защитных кожуха на кузове которые стоят над глушителем. А вот переднюю часть трубок вообще установить не реально. Поэтому из передних трубок пришлось вырезать только два отвода а все остальное посадил на дюрит. Результатом не доволен получилось как то колхозно. Есть мысли когда будет потеплее изготовить новую магистраль из медных водопроводных трубок диаметром на 15мм или даже на 10мм которые продаются в сантехнических магазинах. К ним можно подобрать разные отводики и переходнички и все или почти все аккуратно спаять.

Для смены сальника нужно снять карлсона, диффузор радиатора, ремни и броню под радиатором. Далее откручиваешь болт и сдернув шкив спокойно меняешь сальник.

To: @Мак С, У меня насос гудел и жидкость пенилась из за того что сильно был забит фильтр в бачке ГУР. Здесь на форуме советовали поставить волговский металлический бачек со сменным фильтрующим элементом. Так и сделал. Больше не гудит.

To: @Мак С, Паял свой радиатор два раза. Один раз сам нечаянно пробил трубку. Трубку удалили полностью и заварили дырки у бачков, держало нормально. Второй раз побежали сразу две трубки от старости. Мастер кагда заваривал сказал что это не надолго так как радиатор уже гниловатый. И точно вскоре побежал опять и там же. Пришлось купить новый. Так что ремонт радиатора исли он побежал сам это скорее всего мера временная.

Эксплуатирую 1FZ-FE более пяти лет и за это время поменял:радиатор,сальники КВ, бегунок,крышку трамблера,свечи (рекомендую иридий), маслоотражательные колпачки,сальники колодцев свечей,прокладку клапанной крышки,генератор (подошел от марк-2 только меняеш шкив),шланги ГУР,бачек ГУР, приводные ремни(если свистят то рекомендую проточить шкивы), контактная группа замка зажигания(если подгорела то разных глюков будет не меряно), рекомендую установить реле стартера,установил ремкомплект насоса гур и редуктора ГУР,на стартере заменил бендикс и пятаки. Вот вроде и все. Пробег около 600 000км. Масло от смены до смены не доливаю.

To: @Megavantus, 83520-60011 или 83520-60040.

To: @Блонди, В хороших мастерских по изготовлению ключей есть услуги по изготовлению ключей по замку. Приносишь в мастерскую замок зажигания и через пару часов забираешь вместе с ключем.

To: @сержант93, По хорошему неисправная муфта не выключаясь интенсивно охлаждает радиатор и не должна существенно охлаждать блок в котором жидкость циркулирует по малому кругу. Много лет назад у меня была карбюраторная восьмерка так она не грелась даже летом. Причина была в карбюраторе он подавал слишком богатую смесь. Как объяснили специалисты температура сгорания богатой смеси значительно ниже чем обедненной. Отрегулировали карбюратор и машина стала грется. Может и здесь проблема в карбюраторе?

To: @Slonis, На моем автомобиле очень сильно гудели подшипники на передних ступицах. Когда снял их все ролики и дорожки по которым они катаются были в мелких раковинах. Причем люфта не было. Заменил подшипники и гул исчез.

To: @jimal72, Неделю назад поставил дополнительную печку на своего араба. Ничего переваривать не надо. Нужно только сделать отверстие в полу для выхода трубок и просверлить два отверстия в кузове для крепления печки. Одно отверстие с резьбой имеется. Кроме того вся проводка на месте, нужно только поставить тумблер на панели и защелкнуть штекера на печке. Даже в ковре под сиденьем вырезана пластина под печку.

To: @KondorGR, 83420-16040 датчик с одним контактом для приборки. 89422-35010 датчик с двумя контактами для основных мозгов.

To: @KondorGR, Датчиков стоит два, один на мозги другой на приборку. Оба стоят на блоке слевой стороны. Не заводится из-за датчика или нет незнаю но ошибка 22 это не только датчик но и может быть электронный блок управления.

To: @_ DeMaN_, У меня было похожее. Проблема была в тросике газа. Буквально немного распушился у педали газа и периодически закусывая сильно поднимал обороты ХХ.

To: @Shukar, Нужно разобрать концевик и почистить внутренности они бывают окисляются. Концевик сделан неразборним но при желании можно аккуратно разобрать и собрать.

To: @Mammoth, У меня другая крайность. Если даже на горячем двигателе снять клемму то после запуска двигатель примерно пол минуты орет на оборотах около 2000 об.мин. Потом успокаивается и все приходит в норму.