Andrey_T

Как вариант может быть обломана тяга управления геометрией турбины, можно посмотреть как это выглядит на Hilux с 2KD-FTV (практически одинаковый двигатель, только с меньшим объемом) здесь: http://hilux4x4.club/forum/viewtopic.php?f=386&t=7932

При исправном генераторе подобной схемотехники как у топикстартера никаких дополнительных диодов ставить ненужно, на схеме генератора маломощные диоды нарисованные справа горизонтально как раз служат отдельным питанием цепи возбуждения с целью развязки по питанию, то есть предотвращения разряда аккумулятора при неработающем генераторе на цепь возбуждения. Если у Вас идет разрядка аккумулятора, то либо возбуждение действительно неправильно подключено, либо у Вас проблема с диодами в генераторе.

У Вас сейчас происходит самовозбуждение генератора от остаточной намагниченности ротора, это не штатная работа генератора, нет гарантии, что он всегда будет возбуждаться без внешнего источника тока.

Лампочку зарядки на данном генераторе надо подключать как на "Жигулях", то есть между +24 от замка зажигания и клемой "D" генератора, так же на все остальные провода с этой клемы убрать. Таким образом небольшой ток через лампу после включения зажигания даст первоначальный ток возбуждения, а после того, как генератор начнет выдавать напряжение потенциалы на лампе с обеих сторон сравняются и она потухнет. Но так же нужно будет помнить о том, что если эта лампочка перегорит, то и генератор перестанет возбуждаться.

Там не будет полупериодного тока в обычном понимании, смотрим этот рисунок из первой моей ссылки, сверху напряжение на фазах, в середине- выпрямленное напряжение, пульсации есть, но небольшие, потому как три фазы а не одна, на счет нагрузки - минусовые, то есть нижние три диода будут работать и на 24 и на 12 вольт, соответственно ток через эти диоды будет равен сумме токов потребления 12 и 24 вольт, других ограничений нет, так что смело можете заряжать свой 12 вольт аккумулятор. По поводу родного генератора : повышенное выходное напряжение это следствие неправильно работающего регулятора, но никак не диодов в мосте. Диоды в мосте обычно замыкают, тогда генератор гудит и греется как печка и недодает напряжение, в случае обрыва диода - тоже возможна нехватка напряжения при нагрузке. Если регулятор внешний, можно попробовать приспособить любой другой регулятор на 28 вольт

Там ничего ненужно, там уже все есть, средняя точка звезды и три нижних диода в генераторе как раз и образуют схему трехфазного однотактного выпрямителя. Пульсации конечно будут, но для аккумулятора это будет не критично.

Я думаю это имеет право на жизнь, сразу вспомнилась такая схема "двухполупериодный выпрямитель со средней точкой" - только здесь получается не двухполупериодный, а трехфазный однополупериодный или однотактный https://helpiks.org/3-65528.html , http://volt-info.ru/shemy-tryohfaznyh-mnogofaznyh-vypryamiteley

ИБП надо ставить, хотя бы для того, чтобы скачки и провалы напряжения в сети убрать, а то котлы любят часто зависать от этого . Но не все ИБП подходят для котлов, на выходе должна быть чистая синусоида (если меандр, то насос очень гудит), можно взять например APC Smart Ups 750 или 1000 ,те которые старые с трансформатором внутри, их на авито как грязи, для котла за глаза по мощности хватит, а если два автомобильных аккумулятора внешние поставить, тогда вообще можно наверное часов до 10 а то и больше без электричества, смотря какой емкости аккумуляторы поставите. У меня дома как раз APC Smart Ups 750, правда со штатными аккумуляторами и котел Valiant уже много лет трудятся вместе.

У тамоны прошивки очень часто откровенно косячные, начинаешь холостой ход настраивать - уходят настройки в зоне нагрузок, потом зальешь последнюю версию - и о чудо, - удается хоть как то настроить более менее правильно, а еще их прикол, чтобы записать настройки в блок - надо сбросить обороты до холостых, вот так и мучаешь машину- подправил, сбросил хо холостых, записал, проверил. Из не очень дорогого лучше взять Poletron, там есть блоки с OBD коррекцией и жгуты форсунок на выбор на разъеме, соответственно штатную проводку резать не придется.

DIGITRONIC это торговая марка московской конторы которая продает под своим именем (ребрендинг) в основном поляков (STAG) И италию (AEB, LOVATO) или их скрещивает, например блок STAG, все остальное LOVATO. Все зависит от модели. Качество среднее, Но китайцы сейчас активно подделывают снятые с производства в Польше модель DIGITRONIC 3D Power, он же STAG 300 - вот это действительно дерьмо, релюшки в блоке управления уже через месяц не работают, а редуктор, который в комплекте с ним идет сразу давление не держит. Вообще, качество сейчас хромает у всех производителей, у одних датчики, у других блоки управления. У нас Газпром поставил на все машины OMVL, больше половины блоков управления не выдержали более 100 тысяч км пробега. Поэтому просто берите не подделку, форсунки берите желательно синие OMVL и будет Вам счастье

Добавлю, найти факт того, что замыкает один из диодов можно тестером прозвонив прямо на генераторе (снятом естественно) , для этого цепь от любого вывода обмотки в прямом и обратном направлениях на массу и на "+" - обе цепи должны звониться только в одном направлении естественно, если нашли замыкание, то снимаем подкову со статора - отпиливаем капельную сварку от выводов обмоток статора, а затем выясняем конкретно какой диод. Если найдете один негодный диод, то на этой же фазе желательно будет заменить и второй диод- он тоже будет подгоревшим. Диоды подходят по току и по размеру от ВАЗа. С донорской подковы диоды ни в коем случае молотком не выбиваем - разрезаем ножовкой алюминиевый радиатор до диода и достаем с помощью плоскогубцев. Затем все аккуратно меняем и запаиваем паяльником с бандажом из тонкой медной проволоки. У меня два года как заменены два диода, полет нормальный.

Напряжение надо измерять на самом аккумуляторе, если выше 13,8, то это норма. Еще попробуй осторожно рукой генератор после поездки. Если температура около 100 градусов (можно "плюнуть и зашипит") - то пробил диодный мост - их основная болячка. При этом генератор будет немного подвывать от большой нагрузки. Если это так, то чинится элементарно заменой моста - к сожалению оригинала не существует, только дубликат.

Отверстия в раме можно просто заклеить алюминиевым скотчем (фольгой).

Выдержки из техдока по HILUX 2010 для двигателя работающего на спиртосодержащем топливе: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДВИГАТЕЛЬ 2TR-FBE (от двигателя 2TR-FE) Параметр Описание Двигатель (см. стр. EG-67) D Материал седла клапана изменен на совместимый со спиртовым топливом. D Поршень и поршневое кольцо изменены, чтобы обеспечивалась совместимость со спиртовым топливом. Клапанный механизм (см. стр. EG-68) Материалы клапанов изменены, чтобы обеспечивалась совместимость со спиртовым топливом. Системы впуска и выпуска отработавших газов (см. стр. EG-68) D Во впускной коллектор с помощью системы вспомогательного бачка добавлена топливная форсунка. D Материалы прокладки впускного коллектора и прокладки корпуса дроссельной заслонки изменены, чтобы обеспечивалась совместимость со спиртовым топливом. Топливная система (см. стр. EG-69) D Изменены топливные форсунки и топливный насос основного бака, чтобы обеспечивалась совместимость со спиртовым топливом. D Добавлена система вспомогательного бачка. Система зажигания (см. стр. EG-73) Заменена на систему со свечами зажигания с двойными иглами, чтобы обеспечивалась совместимость со спиртовым топливом. Система управления двигателем (см. стр. EG-74) D Для системы EFI (электронная система впрыска топлива) добавлена функция коррекции объема впрыска, которая осуществляется в зависимости от концентрации эталона в топливе в основном топливном баке. D Для системы ESA (электронная система регулирования угла опережения зажигания) добавлена функция коррекции угла опережения зажигания, которая осуществляется в зависимости от концентрации эталона в топливе в основном топливном баке. D Реализовано управление системой вспомогательного бачка.

перемычкой 4-13 пин