Andrey_T

Не похоже на диодный мост, у меня когда два диода пробило, то наоборот напряжение больше 13 вольт не подымалось а генератор грелся до кипения и выл. Как правильно сказал стрелок - необходимо просто проверить диоды, можно с помощью контрольной лампочки и аккумулятора, накрайняк можно перепрессовать негодные с другой подковы - я так себе сделал, потому как в магазине не было моста на мой генератор, а ждать не хотел. Можно в домашних условиях проверить и реле-регулятор, но нужен лабораторный блок питания.

Предположу, что в изоленте замотан стабилизатор типа 7805 или подобное взамен сгоревшего step-down преобразователя - их на фото три штуки (по количеству дросселей - круглых штуковин с голубой каемкой), скорее всего что подается +12 на красный, масса на коричневый, соответственно желтый- выход питания. Если его попробовать отключить и посмотреть результат. Может быть вся приборка или ее часть отключится.

Тоета по гарантии в свое время меняла турбину и переделывала отсос картерных газов на обогреваемый в машинах до 12 модельного года (дорестайл) а все потому , что от долгой работы на холостых оборотах при отрицательных температурах происходило замерзание конденсата из картерных газов и эти сосульки потом повреждали лопатки турбины

Это Вам не бензинка. Дизтопливо вылетая из форсунок тут же начинает гореть, поэтому воздуха надо много. Поэтому на правильном дизеле на всех режимах бедная смесь, а мощность определяется количеством подаваемого дизтоплива. Скажем так, датчики ограничивают максимальную подачу и не позволяют стать смеси обогащенной, чтоб двигатель не чадил.

В Японии были, на аукционе видел такие

Как вариант может быть обломана тяга управления геометрией турбины, можно посмотреть как это выглядит на Hilux с 2KD-FTV (практически одинаковый двигатель, только с меньшим объемом) здесь: http://hilux4x4.club/forum/viewtopic.php?f=386&t=7932

При исправном генераторе подобной схемотехники как у топикстартера никаких дополнительных диодов ставить ненужно, на схеме генератора маломощные диоды нарисованные справа горизонтально как раз служат отдельным питанием цепи возбуждения с целью развязки по питанию, то есть предотвращения разряда аккумулятора при неработающем генераторе на цепь возбуждения. Если у Вас идет разрядка аккумулятора, то либо возбуждение действительно неправильно подключено, либо у Вас проблема с диодами в генераторе.

У Вас сейчас происходит самовозбуждение генератора от остаточной намагниченности ротора, это не штатная работа генератора, нет гарантии, что он всегда будет возбуждаться без внешнего источника тока.

Лампочку зарядки на данном генераторе надо подключать как на "Жигулях", то есть между +24 от замка зажигания и клемой "D" генератора, так же на все остальные провода с этой клемы убрать. Таким образом небольшой ток через лампу после включения зажигания даст первоначальный ток возбуждения, а после того, как генератор начнет выдавать напряжение потенциалы на лампе с обеих сторон сравняются и она потухнет. Но так же нужно будет помнить о том, что если эта лампочка перегорит, то и генератор перестанет возбуждаться.

Там не будет полупериодного тока в обычном понимании, смотрим этот рисунок из первой моей ссылки, сверху напряжение на фазах, в середине- выпрямленное напряжение, пульсации есть, но небольшие, потому как три фазы а не одна, на счет нагрузки - минусовые, то есть нижние три диода будут работать и на 24 и на 12 вольт, соответственно ток через эти диоды будет равен сумме токов потребления 12 и 24 вольт, других ограничений нет, так что смело можете заряжать свой 12 вольт аккумулятор. По поводу родного генератора : повышенное выходное напряжение это следствие неправильно работающего регулятора, но никак не диодов в мосте. Диоды в мосте обычно замыкают, тогда генератор гудит и греется как печка и недодает напряжение, в случае обрыва диода - тоже возможна нехватка напряжения при нагрузке. Если регулятор внешний, можно попробовать приспособить любой другой регулятор на 28 вольт

Там ничего ненужно, там уже все есть, средняя точка звезды и три нижних диода в генераторе как раз и образуют схему трехфазного однотактного выпрямителя. Пульсации конечно будут, но для аккумулятора это будет не критично.

Я думаю это имеет право на жизнь, сразу вспомнилась такая схема "двухполупериодный выпрямитель со средней точкой" - только здесь получается не двухполупериодный, а трехфазный однополупериодный или однотактный https://helpiks.org/3-65528.html , http://volt-info.ru/shemy-tryohfaznyh-mnogofaznyh-vypryamiteley

ИБП надо ставить, хотя бы для того, чтобы скачки и провалы напряжения в сети убрать, а то котлы любят часто зависать от этого . Но не все ИБП подходят для котлов, на выходе должна быть чистая синусоида (если меандр, то насос очень гудит), можно взять например APC Smart Ups 750 или 1000 ,те которые старые с трансформатором внутри, их на авито как грязи, для котла за глаза по мощности хватит, а если два автомобильных аккумулятора внешние поставить, тогда вообще можно наверное часов до 10 а то и больше без электричества, смотря какой емкости аккумуляторы поставите. У меня дома как раз APC Smart Ups 750, правда со штатными аккумуляторами и котел Valiant уже много лет трудятся вместе.

У тамоны прошивки очень часто откровенно косячные, начинаешь холостой ход настраивать - уходят настройки в зоне нагрузок, потом зальешь последнюю версию - и о чудо, - удается хоть как то настроить более менее правильно, а еще их прикол, чтобы записать настройки в блок - надо сбросить обороты до холостых, вот так и мучаешь машину- подправил, сбросил хо холостых, записал, проверил. Из не очень дорогого лучше взять Poletron, там есть блоки с OBD коррекцией и жгуты форсунок на выбор на разъеме, соответственно штатную проводку резать не придется.

DIGITRONIC это торговая марка московской конторы которая продает под своим именем (ребрендинг) в основном поляков (STAG) И италию (AEB, LOVATO) или их скрещивает, например блок STAG, все остальное LOVATO. Все зависит от модели. Качество среднее, Но китайцы сейчас активно подделывают снятые с производства в Польше модель DIGITRONIC 3D Power, он же STAG 300 - вот это действительно дерьмо, релюшки в блоке управления уже через месяц не работают, а редуктор, который в комплекте с ним идет сразу давление не держит. Вообще, качество сейчас хромает у всех производителей, у одних датчики, у других блоки управления. У нас Газпром поставил на все машины OMVL, больше половины блоков управления не выдержали более 100 тысяч км пробега. Поэтому просто берите не подделку, форсунки берите желательно синие OMVL и будет Вам счастье