M@ks

Была у меня подобная хрень! То в крыльях вода, то мокрый коврик в багажнике, причем мокрый был около пластиковой откидушки, что прилегает к нижнему откидному борту (извините за некий каламбур). И боковые окна проверял, и на уплотнители грешил, и на дренаж...Керхером обливал много раз и релинги, и боковые окна, и крышку багажника,но никакого результата (а вот лк никогда не обливал), весь мозг съел )) коврик становился мокрым иногда после дождя, причем не сразу (специально вел статистику). А все дело оказалось в забитом переднем дренаже (чисто случайно это обнаружил). Иногда слышалось бульканье воды справа, сперва грешил на низкий уровень антифриза, а потом понял, что вода в пороге булькает. С люка идет трубка дренажа, которая заходит в порог, водичка бежит по трубке и заливается в порог. Надоело мне это бульканье и полез я чистить порог, отковырял все заглушки, слил всю грязюку, промыл чистой водой... С тех пор в багажнике у меня сухо, в крыльях сухо, ковровое покрытие багажника сухое.

сам решай,как быть, если он стоит на внутренней стороне рамы

над диагн.разъемом

Через актив-тест (при помощи сканера или "скрепки"), мультиметром, контролькой, визуально посмотреть провода, воспользоваться поиском по форуму. Выбирай P.S. давай мыслить логически... когда обрыв в эл.цепи, ты как будешь проверять электропроводку?

так вроде черным по белому: цепь заднего управляющего клапана

И что тебе не понятно? По-русски написано, что обрыв проводов , идущих на блок клапанов и центральный гидроаккумулятор. Если посмотреть эл.схему, то можно будет увидеть разъемы от мозгов до блока, а так же то, что все они подключены к массе в одной точке.

Что мешает просто отключить разъем? Ничто!

Кстати, если аморты не текут и жидкость есть, то я бы через ручной актив-тест поднял бы зад авто в штатное среднее положение и затем, выдернув предохранитель, просто отключил бы подвеску до дома. Был у меня опыт, когда в ожидании электронных компонентов, катался несколько недель, на отключенной подвеске таким образом. По большому счету, никакого дискомфорта не было.

Ксенон штатный -дальний, ближний- только галоген

Что ксенон, что обычную лампочку одинаково ставить по трудозатратам

В чем проблема-то? Ничего сложно там нет! Покупаешь патрон, лампочку, в отражателе аккуратно фрезой вырезаешь отверстие, делаешь соответствующие пропилы под патрон (можешь патрон крепить в сам отражатель, можешь приклеить специальную пластину под это дело), дорабатываешь проводку. Все зависит от прямоты твоих рук. Надеюсь, инструкция по разборке откидного борта не потребуется

Так напиши здесь код

Когда заколебешься лазить под машиной или денег будет жалко на новые запчасти, подключи сканер и сделай диагностику (на крайний случай - самодиагностику)...помогает локализовать неисправность

Регулировка прекрасно делается без домкратов! Читаем первоисточник!

Нет. За 3 500 отдам

И я тоже знаю, что такое китайское железо и стеклопластик (КМС по авиамоделизму + опыт по пласт.обвесам, модульной оптике, кофрам и т.п. Лодки не строил). Ключевая фраза: соблюдение всех технологий и опыт. При таком подходе и китайская фольга прослужит 100 лет. Классический кузовщик и просто обыватель отдаст предпочтение китайской фольге, потому что никогда не работали или работали очень мало с композитами, а соотв-но пойдут по классической схеме. Самоделкин с гаражом,свободным временем и опытом по композитам предпочтет стеклопластик, т.к. он реально может сэкономить деньги. Здесь ровно 50/50, решающим фактором будет цена для тех или иных случаев. Могу привести пример из своей жизни: в холостяцкие и семейно-бездетные годы я занимался своим авто сам (и время было , и место, и инструмент), хотя мог себе позволить обслуживание в сервисе (даже есть сервис, которому могу доверить свой авто). Сейчас дом,семья,дети, новые интересные проекты на работе. Свободное время если и есть, то все оно идет в семью и я не хочу его тратить на ремонт автомобильного стеклопластика и так же я понимаю, что нет знакомых мастеров-кузовщиков, кто это грамотно сделает, поэтому я отдаю свое предпочтение металлу, пусть это будет чуть дороже, но я понимаю тот факт, что будет гарантированное качество выполненных работ.

Голый стекломат обладает опреденной гигроскопичностью. Поэтому обработка внутренней части обязательна! В принципе, если китайскую дешевку аналогично проантикорить, то и она будет жить вечно. Нюанс в том, что не все кузовщики возьмут в ремонт данное крыло.

Так сделай. Надо инфу? Я могу накидать pdf-файлов

М.б. наверху прикрепить мануал по АНС с параметрами, алгоритмом настройки, кодами, алгоритмом диагностики? Заколебали, чесслово про одно и тоже на каждой странице. Лень побороть сложнее, чем слепить баянный вопрос.

Судя по всему ты не отдаешь отчет тому, что и как сделать. То, что ты задумал с резистором- это называется супер колхоз! Тебе правильно сказали: купи лампочку на 12 вольт и поставь ее туда, но вместо второй лампы поставь перемычку (тебе же нужно подсветить только одну кнопку, вторая- заглушка?). А что касается разрезания дорожек, то тебе нужно разрезать всего лишь одну дорожку и бросить две перемычки. Это не сложнее и гораздо надежнее, чем впайка резистора. На светодиодах хорошо ограничивать ток при помощи резистора, а вот ограничивать напряжение для лампы накаливания- это не совсем верно! Ты понимаешь разницу между током , который разжигает светодиод и напряжением, которое разжигает лампу накаливания?

Не уж-то тяжело прочитать две страницы и понять, что форум экстрасенсов и цыган по другому адресу, гадают и угадывают именно там, а здесь самые обычные технари, которые могут помочь лишь после первичной диагностики системы, считывания кодов ошибок и параметров системы. (поиском воспользоваться не предлагаю, многие считают, что это дурной тон)

Продам новую автосигнализацию Starline A61 4*4. Цена 3 700 руб. Отправка ТК за счет получателя.

Вот и у меня завелся барабашка в тормозах. Бывает так, что полдня педаль проваливаться в пол и тормозит только со второго качка, причем хорошее торможение сохраняется в течение продолжительного времени, а бывает так, что безупречная работа в течение нескольких дней. Педаль может проваливаться, как на холодной машине, к примеру, с утра после ночной стоянке, а может и на горячей машине, к примеру, в середине рабочего дня после долгих поездок. Никакой закономерности нет вообще, то несколько дней работает на отлично, то глючит через день, то один раз провалится и далее день-два-три безупречной работы. Ремкомплект менял около года назад, тогда же сменил и гидроаккумулятор (претензий к тормозам не было, делал ради профилактики по халявной цене). Примерно за месяц до этих глюков была замена поршня в заднем правом суппорте (менял сам, прокачивал сам, никаких изменений в тормозах после этого ремонта не заметил). Как позже выяснил, отец долил тормозной жидкости, т.к. загорелся индикатор примерно через неделю после ремонта заднего суппорта, причем долил российской тормозухи, а ранее была залита Мотюль. На приборке никаких ошибок не загорается. М.б. такое, что данный глюк появился из-за перемешивания российской и Мотюлевской тормозных жидкостей?

Ты давай попроще диалог веди! Тебе сразу сказали, что нужны ошибки, как минимум, а как норма - показания сканера! Ты же обещал записаться на диагностику и позже сообщить ее результаты ("Сканер к сожалению в техцентре,буду вероятно на приём записоваться...Добро , отпишусь по ходу.Спасибо!"). - это было полторы недели назад. Если ты сам тормозишь и не следуешь советам, так и разбирайся сам! "Нечего пенять на зеркало, кол лицо кривое!"

дотянись до мозгов АНС и обрежь один провод, данная "проблема" пропадет