Crankshaft

Приветсвую всех. Двигатель 1HD-FT, без ЕГР. Завожу авто холодным. Обороты около 1000. Полностью прогретый двигатель - обороты около 1000. Рычажок автомата прогрева не изменил своего положения и соответственно не дошел до упора винта холостого хода, где обороты были бы 700-750. Соответственно и когда кондер вырубается, рычажок вакуумника кондера приближается к рычажку автомата прогрева, но не касается его, тем самым не поднимает обороты, происходит просадка оборотов на 50, когда срабатывает компрессор кондиционера. Соответственно, понятно, что термокорректор (он же автомат прогрева) ТНВД 1HDFT 22790-17840 просто не работает. Хотелось бы узнать следующее: 1. Можно ли его оживить? Пробег 273000 км, пломбы заводские, аппаратуру не крутили. 2. Причины, по которым он сдох? Кто-то разбирал его, как он устроен?

Приветсвую всех. Двигатель 1HD-FT, без ЕГР. Завожу авто холодным. Обороты около 1000. Полностью прогретый двигатель - обороты около 1000. Рычажок автомата прогрева не изменил своего положения и соответственно не дошел до упора винта холостого хода, где обороты были бы 700-750. Соответственно и когда кондер вырубается, рычажок вакуумника кондера приближается к рычажку автомата прогрева, но не касается его, тем самым не поднимает обороты, происходит просадка оборотов на 50, когда срабатывает компрессор кондиционера. Соответственно, понятно, что термокорректор (он же автомат прогрева) ТНВД 1HDFT 22790-17840 просто не работает. Хотелось бы узнать следующее: 1. Можно ли его оживить? Пробег 273000 км, пломбы заводские, аппаратуру не крутили. 2. Причины, по которым он сдох? Кто-то разбирал его, как он устроен?

Приветсвую всех. Двигатель 1HD-FT, без ЕГР. Завожу авто холодным. Обороты около 1000. Полностью прогретый двигатель - обороты около 1000. Рычажок автомата прогрева не изменил своего положения и соответственно не дошел до упора винта холостого хода, где обороты были бы 700-750. Соответственно и когда кондер вырубается, рычажок вакуумника кондера приближается к рычажку автомата прогрева, но не касается его, тем самым не поднимает обороты, происходит просадка оборотов на 50, когда срабатывает компрессор кондиционера. Соответственно, понятно, что термокорректор (он же автомат прогрева) ТНВД 1HDFT 22790-17840 просто не работает. Хотелось бы узнать следующее: 1. Можно ли его оживить? Пробег 273000 км, пломбы заводские, аппаратуру не крутили. 2. Причины, по которым он сдох? Кто-то разбирал его, как он устроен?

Приветсвую всех. Двигатель 1HD-FT, без ЕГР. Завожу авто холодным. Обороты около 1000. Полностью прогретый двигатель - обороты около 1000. Рычажок автомата прогрева не изменил своего положения и соответственно не дошел до упора винта холостого хода, где обороты были бы 700-750. Соответственно и когда кондер вырубается, рычажок вакуумника кондера приближается к рычажку автомата прогрева, но не касается его, тем самым не поднимает обороты, происходит просадка оборотов на 50, когда срабатывает компрессор кондиционера. Соответственно, понятно, что термокорректор (он же автомат прогрева) ТНВД 1HDFT 22790-17840 просто не работает. Хотелось бы узнать следующее: 1. Можно ли его оживить? Пробег 273000 км, пломбы заводские, аппаратуру не крутили. 2. Причины, по которым он сдох? Кто-то разбирал его, как он устроен?

Приветсвую всех. Двигатель 1HD-FT, без ЕГР. Завожу авто холодным. Обороты около 1000. Полностью прогретый двигатель - обороты около 1000. Рычажок автомата прогрева не изменил своего положения и соответственно не дошел до упора винта холостого хода, где обороты были бы 700-750. Соответственно и когда кондер вырубается, рычажок вакуумника кондера приближается к рычажку автомата прогрева, но не касается его, тем самым не поднимает обороты, происходит просадка оборотов на 50, когда срабатывает компрессор кондиционера. Соответственно, понятно, что термокорректор (он же автомат прогрева) ТНВД 1HDFT 22790-17840 просто не работает. Хотелось бы узнать следующее: 1. Можно ли его оживить? Пробег 273000 км, пломбы заводские, аппаратуру не крутили. 2. Причины, по которым он сдох? Кто-то разбирал его, как он устроен?

Там краник, пробку можно не выкручивать. Краник представляет собой изогнутую под 90 градусов трубку и болт, которые когда ослабляешь, через трубку начинает выбегать ОЖ Антифриз был кристально чистый, только прибор показал -23.

Ведро подставлял, и сливал с закрытой пробкой радиатора, т.е. очень медленно. А где этот патрубок, а то я ещё не заливал антфириз, хочется и оттуда слить. Это где-то на днище по середине кузова, верно?

Поздравляю всех, кто не открывает кран на блоке )) даже при снятом нижнем патрубки вы оставляете в блоке 2-2,5 литра старого говнища )) Надеюсь, что кому-то снятые данные помогут )

Сливается нихрена не мало, это с учётом снятого нижнего патрубка. Так что сливайте с блока и снимайте патрубок для полной замены антифриза товарищи!

Может кому пригодится. Нашел сразу, как фильтр открутил. Почитал форум и засомневался, а она ли эта, а то как-то с первого раза просто нашел ))

Желтый аморт на фото это B6 Offroad. Передний 24-014779. Размеры снять не смогу, продал товарищу на лифтованный +4" сафарь. Задний 24-014786. Размеры сниму, т.к. в гараже ещё лежат. http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?34=0,100121&240=0&32=3597&230=29&1271=48&1272=e5402b3f-fd6e-4cf5-a4b9-8b3ed0059fb2&1273=1&10=4CE4FA1903844657AC1951F015CD94E7018004&14=4&12=130

Покупал Амортизатор Rancho RS9000XL вкруг. Задние вернул по причине того что ухо так мало что никакие резинки туда не влазят, не говоря уже о штатных. Покупал через интернет, когда продавца спросил зачем такие положили, сказал что подбирали по запрошенной мною длине. В общем задние я им вернул. Передние оставил. Передний сложенный 385 мм, разложенный 624 мм. (1,53" длиннее штатного). Замер произведен таким же образом как и на чертежах в теме. КМК, что мерить между резинками не совсем верно, мерить нужно между посадочными первой опорной шайбы, накидываемой на амортизатор. В магазинах так измеряют. Но хочу сказать - амортизаторы вата ватой даже на максимально закрытом клапане, морда гуляет на них. Внимание!!! Ценник за штуку этого говна 5500 руб. Не советую. Может мне не повезло. Думаю, что такие только если парами ставить - по два штуки на сторону. Так как мне надо было получить в разложенном состоянии 687 мм (585+4"), то Rancho были удлинены солдатиками высотой 63 мм. Стоят они сейчас на морде, но мне жутко не нравиться, даже КАМАЗ с залитой ATF лучше справляется.

И субъективно как по ощущениям?

Ну если 705, то они мне подходят, надо поискать тему

Стабилизатор конечно в первую очередь. Но почему то мне думается что амортизатор, который выталкивает шток и амортизатор который не выталкивает шток при прочих равных условиях имеет меньшие крены и лучшую управляемость, субъективно по ощущениям.

Слабо вериться вот в такие данные: Toyota LC200 2015 Toyota Tokiko 48530-69705 max 710 min 450 ход 260. Это получается как лифт +6" по отношению с родным задним амортизатором от TLC80. Таблица с ошибками, а по сему не имеет особой ценности, к сожалению ( И для уменьшения кренов тоже )

На сколько я помню - для уменьшения кренов Вот этот файл мне попадался в PDF, но при попытках открыть выдавал ошибку. Спасибо, по изучаю.

Ну как сказать чушь...в умных книгах пишут по подвескам. Клапана естественно два, только тот что на сжатие настроен так, что сжимается аморт КАМАЗ вниз очень легко. Однотрубники ставил B6 Offroad - полное гамно для 80-ки, ведут себя не адекватно что с пружинами штатными, что с баллонами, но при этом очень хороший вариант B6 для субару, причем ходят ровно 100000 по грунтовкам и гравийкам, а потом заклинивают. Лучшего варианта чем оригинальные с регулировкой жесткости (TEMS), где уменьшается сечение перепускного отверстия ещё не встречал, но для лифта пришлось использовать солдатики и задние уже умерли, а сколько бы я не заказывал с Владивостока контрактные, то приходят "пустые", вот и заморочился подбором. А особо то я с ним ничего не делал, кроме подгонки геометрии, ну и жидкость заменил и нужных шайб в клапан добавил.

Причем скажу сразу - никакие пружины рядом не валялись с правильно рассчитанной пневмой и как результат правильно подобранными баллонами, не только по геометрии, но и по рабочему давлению. Просто перечитав много информации на форуме смотрю что все уперлись в оригинальный амортизатор от задней оси TLC200, который по не хитрым подсчетам можно установить на заднюю ось при лифте 1,5-2", изготовив шайбы по толще, но я бы чуть-чуть штока отпилил бы и резьбу дорезал, либо их можно использовать на передней оси при лифте 0" с переходным кронштейном, который надо закрепить на нижней опоре, т.е. на мосту....и всё...нет более полезной информации. А покупать всякие KONI по 7000-15000 рублей и не получить нужного результат...извините...не каждый готов. Поэтому и хотелось бы собрать как можно больше вариантов, так сказать расширенный список подходящих амортизаторов для TLK80.

Ну конечно я знаю устройства различных типов амортизатором и их работу. По-мимо крузака у меня есть субару, где допиленной мною подвеской очень доволен. Я имею ввиду не изучал как сделать подпор в Камазовских. Читай выше. Камазовские якобы ставит вся Камчатка как на сафари так и крузера 80-ые. А ещё утверждают, что для работы с пневмобаллонами вместо пружин требуются амортизаторы обратного хода, какими как раз камазовские и многие отечественные являются. А я как раз внедрил пневму ещё в 2013 году.

Если судить по данному фото и по чертежам родных амортизаторов от TLC80 c системой TEMS, то на заднюю ось при лифте 2" задний амортизатор от TLC200 705-ый отлично подойдет? Правильно? А при лифте 4" надо будет сделать удлинители +2", либо опустить верхнее крепление?

С подкачкой чтоб шток сам вылазил? Нет не изучал такой вопрос

В общем перечень доработок амортизатора КАМАЗ-4310 2905006-01 под лифт 4" на TLC80: 1) Отрезать ухо 2) Изготовить спец-ключ и разобрать 3) Слить жидкость и сжечь её в печке, потому что они мягкие со штатной жидкостью как гамно 4) Отрезать корпус до 350 мм (от сварки ухо надо мерить) 5) Отрезать на такую же величину корпус поршня, это который внутри 6) Отрезать шток, но учитывать что на него придется накрутить солдатик, поэтому отрезаем на меньшую длину, чем корпус и нарезаем резьбу 7) Разобрать клапан поршня и установить дополнительные шайбы для увеличения жесткости 8) Собрать клапан поршня 9) Дорезать внутреннюю резьбу на корпусе. Все операции по обрезаниям и дорезаниям производятся исключительно на токарном станке у токаря с прямыми руками 10) Изготовить две шайбы-чашки на которые наденутся пыльники в последствии так как родные отрезались вместе с ушами и частью штока 11) Залить АТФ 475 мл. Сначала я купил как белый человек жидкость амортизационную что-то типа АМГ-10, но как оказалось с ней амортизатор получился ещё мягче, чем со штатной жидкостью, тогда я залил 70% АТФ и 30% АМГ-10 в качестве присадок 12) Собрать 13) Нагреть и одеть пластиковые пыльники 14) Выточить переходные пальцы под резинки уха на штатные пальцы моста 15) Напресовать эти пальцы 16) Дорезать резьбу в штатных пальцах, по-моему там М10 17) Подобрать длинные болты 18) Установить амортизаторы, причем устанавливаются они гемморно так как имеют массу и более толстый корпус В общем, более заниматься этим нет желания и как они сдохнут, то я их выкину и заранее озаботился поиском других.

Да, я видел. Спасибо.