generalissimus

Можно свою ложку дегтя в бочку меда? Я около полугода пользовался этими фарами (конкретно такой же комплект ДЕПО) на своем СУРФе. Свет от них неровный, пятнами. Думаю, дело в неточности изготовления отражателя, т.е. кривизны отдельных его элементов. Это видно из визуального сравнения 2х фар - родной и ДЕПОвской. Причем вначале действительно ощущение, что лучше, потому что ярче. Родные СУРФовские с годами очень быстро тускнеют, отражатель матовый становится. И поначалу после замены на ДЕПО вроде лучше. А вот теперь попробуйте вернуть назад свои старые тусклые. Тут то вы и поймете, что такое настоящий свет, особенно в дождь, снег, туман и вообще на не очень хорошей дороге. Я думаю, с моей критикой согласятся все, кто эти фары ставил. У меня все закончилось установкой в них модулей с билинзами и ксеноном, такие сейчас и стоят в аватаре, вот это свет так свет!

Может прежде, чем менять катушки, поменять свечи?

Ну вообще то кроме головки есть еще и прокладка и блок цилиндров и в нем возможна трещина. Проверить легко: сделай подобие воронки (из обрезанной пластиковой бутылки) и плотно обмотав голышко изолентой туго всади в горловину радиатора вместо пробки. Потом долей из расширительного бачка туда немного антифриза, чтобы видеть уровень, и дальше газуй. Если увидишь идущие пузыри или облако мутных мелких газов (типа шлейфа) значит, газы где-то прорываются.

А на Экзисте эти желтые идут под торговой маркой "TOCHKA OPORY". Их не берите ни в каком варианте!

Вчера поменяли на резину полиуретановые втулки переднего стабилизатора Террано 21 кузов, которые простояли там ровно год. Фото снятых выкладываю.

Добавлю свою каплю масла в общую бочку. Я купил свой Сурф 4 года назад с Японии с пробегом 85000 км. Он уже оттуда пришел с такой КАКОй под крышкой, я это сразу понял, когда первый раз, меняя масло, отвернул пробку. Налет был черный, солидольный с песочным наполнением, крошился при раздавливании. Поняв сразу, что я не буду начинать новую жизнь с капиталки, я попросту избрал оптимальную тактику - никаких промывок, сразу стал лить нормальную синтетику MOBIL-1, там досточно и смазывающих и моющих присадок, причем делающих все это СБАЛАНСИРОВАННО. Сейчас на спидометре под 140000км, никакого угара, падения уровня масла, дымления и прочих неприятностей. Впрочем и ГУАНА под крышкой меньше не стало, но не стало и больше, а это уже хорошо. Единственно, в связи с возрастом и пробегом перешел на полусинтетику SHELL HELIX.

А может это запасные цилиндры? На случай, если умрут два основных?

По большому счету достаточно сложно. В основном заменой. Как правило, меняются пробками с товарищем, благо пробки на многих машинах идентичные. Но косвенно о проблемах с пробкой может говорить следующее: при прогреве двига до рабочей температуры давление ОЖ в системе поднимается и подводящий к верхнему бачку радиатора резиновый патрубок становится жестким (надувается), т.е. руками сдавить его не получается. На холодную это легко сделать. Если пробка не держит, то и патрубок будет достаточно легко сжиматься при любом нагреве.

Очень похоже на MAF-сенсор (расходомер). Он легко снимается, сразу за воздушным фильтром на трубе пластиковой, только разъем отсоединить и 2 бола открутить. Там внутри 2 очень мелких терморезистра на ножках. Их просто нужно опрыскать спрей-очистителем карбюратора и дать высохнуть. Машинку будет не узнать.

На слух, гришь..... Старетр крутит 900-1200 оборотов в мин, чуть выше оборотв ХХ, если можешь определить 4-6 оборотов, то аккум или цепь стартера - не акти.... Тут случайно наткнулся на эту ветку, которую создал 4 года назад. За это время ситуация принципиально не поменялась. Такая же фигня и сейчас. Да, действительно, если слегка дернуть стартером, то на 2 раз машина заводится почти с 1 оборота. Кстати, насчет оборотов: NazareT, у тебя плоховато с арифметикой. 900-1200 оборотов в мин это 15-20 оборотов в секунду стартера, а при коэффициенте редукции с шестерни стартера на зубчатый венец маховика хотя бы 1 к 10 (а реально и поболее) это не более 1,5-2 об. в сек. маховика, а я даже не писал, что эти 4-6 оборотов я слышу за секунду. Знаний и опыта за это время поприбавилось, считаю, что основная причина этого дефекта - падение давления в рампе. А источников падения может быть несколько : и подливающие инжекторы и обратный клапан и насос. Можно искать, но не стоит тратить силы и средства, никаким образом это не ухудшает характеристики двигателя. И не осложняет его эксплуатацию. Так разве что для самоуспокоения, если делать нечего.

Далеко не всегда, у нас недавно Мазда Бонго с трещиной в головке на фирме ремонтировали, там вообще никакого дыма не было а антифриз уходил каждый день. При вскрытии обнаружили трещину в перемычке между седлами клапанов.

Однозначно, либо микротрещина в ГБЦ (ее может быть и не видно при визуальном осмотре головки, проверка только керосином на протечку) либо в самом блоке, что менее вероятно, но ее должно быть видно после снятия ГБЦ и внимательного осмотра стенок цилиндров.

Но почему-то производители задают максимальную жесткость при их производстве, видимо, неспроста. Думаю, у мягких полиуретановых элементов прочностные характеристики хуже.

Вполне вероятно, но свищик может быть с игольный прокол и его так не увидеть, нужно радиатор снимать и проверять на давление (как в руководстве по эксплуатации) или на сервисе по ремонту и запайке радиаторов.

А может все намного проще? Проверь общий провод (массу) идущую на лампочки в приборном щитке.

У нас недавно был похожий симптом на 5VZ, после поисков нашли льющий инжектор одного из цилиндров.

Имею опыт использования полиуретановых сайлентов (правда нашего местного изготовления, хтоя говорят качество на уровне). Однозначно машина жестче становится и как я понимаю, все эти удары, которые должны как-то гаситься сайлентами, передаются другим элементам подвески. Зачем это нужно? Сейчас опять поставил резиновые оригинал (не просто, чтобы поменять, а по показаниям). Машина совсем другая стала! На ровном асфальте почти не заметно, а на грунтовке как будто в легковушке едешь, а раньше была зубодробилка. А к 200000км однозначно менять нужно все сайленты, машину будет просто не узнать. Например, "фименная" болячка 185-х - когда на грунте зад переставлят, как бы едет сам собой лечится элементарно: просто меняются 4 сайлента в верхних рычагах задней подвески (или целиком меняются рычаги, кому как бюджет позволяет).

А я бы проверил пробку радиатора. Если клапан на ней не держит давления, то могут быть такие гуляния уровня. Да и вообще пробку нужно проверятьв 1 очередь при любых неполадках системы охлаждения, от нее очень много зависит, в частности с неисправной пробкой возможен перегрев головки с вытекающими в прямом и переносном смысле последствиями. Только ставить пробку фирменную, нив коем случае не китай.

Билинзы делал 2 года назад, пока ГАИ не трогает, дальше поглядим. А решетку совершенно случайно купил на авторазборке, когда искал спиз...нную свою. В Японии они такой тюнинг на поток поставили, это заводская конструкция. Видел похожие на каком-то сайте, продающем тюнинг для джипов, вспомню, скажу.

Самый бюджетный вариант - это купить китайские самые дерьмовые фары, фактически ради стекла (они сейчас делают варианты не только с пластиком, но и со стеклом). Мне как-то такие попадались в автомагазине с год назад.

Ребята, не берите эти фары. Я покупал себе ДЕПО, свет ГАВНО, весь пятнами, когда вернул назад свои мутные японские и как будто прозрел. А т.к. ТИК по отзывам еще хуже, могу себе представить, каково будет их хозяину ночью. После этой неудачной покупки сделал сам себе такие. Вот теперь я скажу СВЕТ. Зацените!

Месяца два назад я тоже загорелся идеей переделать фары на билинзы. Уж очень достал тусклый ночничок спереди. Жаль не оставил фотоотчета, показываю только результат. Билинзы приобрел случайно по объяве в Питере. Мне их хозяин переслал во Владик (за что ему большой респект). Линзы кажется от Фольксвагена-Гольфа. Процедура установки таже самая - расклейка фары в духовке, потом небольшое изменение формы заднего отверстия в отражателе (и еще вырез маленькой дырочки для торчащего назад электромагнита шторки). Но я поступил несколько по другому, билинзу выдвинул максимально близко в стеклу, закрепив ее прямо за задний кронштейн к площадке, куда раньше садилась лампа. Это задняя точка опоры. А в качестве передней использовал остатки декоративной бленды самого Гольфа, отрезав все лишнее по кругу. Она просто опирается на нижнюю плоскость отражателя. При этом не нужно резать сзади корпус и надевать на него пыльник: используются штатные резиновые гофры фары. Я даже не стал делать стакан - оставил открытой всю внутренность билинзы. Такую конструкцию увидел у Брабуса. Плюс в хорошем охлаждении, минус в некоторой засветке из-за переотражений попадающих вбок лучей света. Разъемы проводки (ближний и дальний) через диоды соединил для включения реле, которое в свою очередь подает питание на блоки поджига непосредственно с + аккума через предохранитель, а провод включения дальнего соединил прямо с электромагнитом шторки. Качество света можно увидеть на 2х фото: первое с 10 метров, второе с 5 метров. Чисто практически - балдею уже 2 месяца. Месяц назад гаишник тормознул, даже права не спросил, минут десять выспрашивал про конструкцию фар, сказал - "супер!" ( у него самого Сурф 185)

Аналогичная ситуация была у меня в Сурфе с 5ВЗ после промывки очистителем спреем блока с заслонкой. Там натекает вся эта размягченная дрянь в регулятор ХХ и клинит вращающуюся шторку, регулирующую подачу воздуха на ХХ. Последуй совету vic_363, сними весь этот узел, после чего, если есть уверенность в своих силах, открути 2 болта, крепящие блок со шторкой и сними его. Постарайся не отрывать резиновую герметизирующую прокладку, на которой он сидит, она от времени прикипает к корпусу. Если отделишь, трудно будет загнать назад, но и это разрешимо (я оторвал, и резинка слегка расширилась и не захотела вставать, я ее смазал тормозухой и при сборке, т.е. стяжке, она заскочила сама). Так вот после разборки я промывал все внутренности узла со шторкой и спреем, и керосином, и напоследок спиртом, прочищая недоступные места палочками с ваткой для ушей. После чего шторка крутилась от малейшего толчка, а до этого клинила в любом положении. После сборки двигатель заработал как часы, и прогревы, и холостые и на оборотах. А специфический запах был, когда хапанул топлива видать левого, и обороты тогда плавали. Вылечили промывкой всей топливной системы профессиональным ВИНСом, об этом тоже много писалось в других ветках. Удачи!

Я брал на stavkin.ru во Владивостоке, но в каждом городе насколько мне известно, есть хоть одна подобная фирма. Насчет Филлипса+30 могу сказать, что лично испытывал в сравнении, у меня до этого стояли, филипс там и рядом не валялся. Фирменная 100ваттка конечно будет ярче на самом деле, но есть свои но: горят или плавятся разъемы из-за больших токов потребления, надо усиливать, греется проводка, очень быстро мутнеет отражатель. Все это проходил на своем печальном опыте. Счас дома валяются 2 фары с помутневшим зеркалом Ксенон тоже ставил,лично мне не понравился именно тот эффект яркого пятна, я аж заметил за собой, что стал осторожнее ездить, т.к. не известно, что за его границей, а про дальний я вообще молчу, он никакой,это у любого нештатного биксенона. Немного спасает положение ксенон 4300К, он белый, лучше видно в дождь, но дальний портит все. У галогенок дальний просто супер. Хотя если плюнуть на дальний, ксенон 4300 будет ярче.

Кстати, это может быть полезно, у меня зеркала с ретрактором и я их могу не только кнопкой сложить а и вручную, только после этого ретрактор при включении над довернуть до конца и он при этом входит в зацепление с шестерней а дальше опять автоматика работает. Это я случайно узнал выезжая из гаража и зацепившись ухом за дверь . Ухо разложилось, а потом автоматика его сложила, только нужен полный цикл раскрыв-закрыв.