andres

Если брать в сборе, абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы, кажется и фишка 1в1. Если брать на запчасти, нужно помнить, что их существует несколько видов, в середине могут различаться. Мне попадались два вида. Одинаковыми были только электродвигатели, основное различие было в диаметре вала, на который установленна маленькая шестерёнка, а в нутри в одном одна пружина на большой пластиковой шестерни, а в другом две пружины, соответственно корпуса в нутри разные. Исправные и обслуженные оба вида работают отлично, по номерам не знаю, ни когда не заморачивался. Заметил, что на авто по новее - с одной пружиной, хотя и на старых авто, если меняли, может оказаться с одной пружиной.

Эти все отечественные силиконовые, да и резиновые тоже, теперь сплошная лотерея, иногда долго ходят, а чаще всего на несколько месяцев хватает, при этом на вид и ощуп выглядят не плохо, раньше качество по лучше было. Как временный вариант подойдёт однозначно, когда внезапно обрыв обнаружил, что бы машина не стояла пока заказ от тоёты прийдёт, самый близкий по всех размера от шаровой соболя. А лучше всего заказать по выше указанном номере от другой тоёты, так как на 90-180 оригиналов нет.

А что-бы вообще не заморачиваться такой мелочью, почитай мои сообщения - 136, 143, 147 и 151 в теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=120979&page=6

Поломку кронштейна вала вентилятора, я бы и болезнью не назвал, ходит он обычно, при любых условиях, не мение 250т., а это не мало. Просто этот, достаточно простой узел, почему-то достаточно дорогой, существует только в оригинале, продаётся только комплектом и пофиг что уже вискомуфта новая стоит (разве на пиндосовских сайтах проскакивает возможность купить отдельно, но для меня это не вариант), плюс колхозу не поддаётся, хотя может уже это кто-то сделал и без последствий годами катается, об этом хотел бы и сам услышать. Мне замена этого узла, учитывая и так, буквально недавнюю замену, перед этим, вискомуфты, самого вентилятора и починку дифузора, учитывая мои знижки в магазе, влетела под 500дол.

Как каких-то хронических болезней на этом авто, тем более на этом двиге нет, в основном всё от очень большого пробега и старости, или очень жёсткой, не брежной и не умелой эксплуатации. Причину расслоение пластика на элементах системы охлаждения, кроме как периодических перегревов, просто объяснить не могу, так как этот двиг это очень стойко и долго терпит, не в сравнение с дизелем. Слушать, типо очень грамотных сервисменов, которые в основном на этих авто не ездили, совсем не стоит. У моего реальный под 400т., эксплуатируется регулярно и жостко, но своевременно и качественно обслуживается, в то же время находится самым старым, но самым надёжным и любимым в моём автопарке. Из дорогих и неизбежных замен, следует ожидать замену кронштейна вала вентилятора охлаждения, который можна в основном, преобрести только в оригинале и только в сборе с вискомуфтой и шкивами. На сколько мне известно, хорошо сколхозить ремонт этого дорогого механизма, ни кому не удалось. Всё остальное супер надёжное, и не очень дорогое, если и сломается, дёшево чинится и очень долго потом ходит.

to AZIAT: Если родные KOYO KC1720AD (28.6x80.8mm) (Стопорные кольца ставятся изнутри, подходят GMB GUT-27; TOYO тт-127). Если родные KOYO KC1719DL (27x80mm) (Стопорные кольца ставятся снаружи, подходит GMB GUK-12). Пришлось с ними столкнутся на машине друга (95 с дв.2,7л), когда он наслушавшись про единый тип крестовин в поросёнке на 28,6mm, чуть поросёнок не изувечил, хорошо хоть я вовремя увидел. На моём 95 стоят, те что первые, ещё пока живые.

Не замечал увеличения расхода когда через насос заводка на горячую уже плохой ставала, тяга от этого ещё совсем не страдала, некоторые даже говорят, что на тоётах это норма, потому что так можна очень долго ездить, только враньё это, когда насос и всё другое исправно, при любых обстоятельствах и всегда сразу заводится, почти как идиальный дизель.

В полевых условиях возможен единственный, описанный выше способ, вытащить потроха клапана, уже так доводилось заводить.

Для информации, на 95 ставились два вида поросёнка с совершенно разными крестовинами (28.6x80.8mm) и (27x80mm).

Расход нормальный для 5vz, куда уже меньше на 2т. авто, при нормальной езде. А такие симптомы с тёплой заводкой у меня были когда насос подуставшим был, после замены на новый, всегда нормализировалось.

Перелив, точно на гул не повлияет, лишнее через пробку выдавит, хуже не долив. А в крайних положениях всегда на не новых авто ГУР ругается, главное что бы не очень настойчиво. Хуже всего, если руль тяжёлым становится, течи или вой на холостых, тут уже либо ремонт, либо замена. Для начала надо исключить проскальзывание ремня, он, особенно в крайних положениях, тоже выть может, жижу менять регулярно так же надо, она изнашивается и жизни ГУРу не добавит, а если не поможет, только вскрытие покажет. Мне удалось реанимировать только заменой статора, там явные ступеньки образовались, но не всегда так везёт.

Сигналка ещё та зараза, мне как-то на целую ночь работы прибавила. Затеял колхоз с переносом бака для освобождения места под газовый баллон, соответственно приварка кронштейнов, удлинение проводки и ещё некоторые мелочи с низу машины. До вечера должны были легко управиться. Всё сделали вовремя, а машина не заводится, насос не работает. Давай всё проверять, по новой снимать, думали может где накосячили или насос бракованный (его тоже меняли), время идёт к утру, косяков не обнаружили, уже грешу на комп после сварки, хотя клему аккума сбрасывали. И тут решаю с начало к блоку сигналки залезть, а то нажатие кнопок на брелке кроме обычных пиликаний ничего не меняли. Пока добрался к нему, отсоединил фишку от блока сигналки, присоединил назад и авто завелось. Теперь думаю что сигналку в ступор загнало то, что некоторое время снятая клема свободно висела около аккума и во время работ случайно несколько раз чиркнула по клеме аккума.

Масло изнашивается быстрее именно на турбинах, так как этим же моторным маслом смазывается очень горячая турбина, которая к тому-же требует специального масла. На двигателе, оборудованном отдельным компрессором низкого давления, масло можно использовать и менять как на стоковом. А на счёт расхода, мне хватит мнения того, кто ездил на этом двиге без компрессора, а потом с компрессором.

Да ничего этому двигу не сделается, запас прочности у него коллосальный, всё зависит напрямую от того как ездить и как обслуживать. Да и 100% этот компрессор низкого давления, иначе продавался бы он с другим компом. Мне вот больше интиресно, на сколько меняется реально расход при нормальной езде. У меня есть опыт езды на других авто с спортпрошивками, на которых расход при нормальной езде, даже немного уменьшился, а мощность субъективно увеличилась.

Если уже снял ГБЦ, не визуально диагностировать, а на горячую опрессовать и линейкой плоскости мерять, иначе это не диагностика.

Да, правильная диагностика экономит денешку.

АБС далеко не только защита от дурака, да же такая, не очень навороченная, это в первую очередь защита от человеческого фактора в стрессовых ситуациях, на который попадаются 90% водителей, ударяя по тормозам до того как человеческий мозг эту стрессовую ситуацию обработал. И если на мокром асфальте, или похожем покрытии есть время исправить косяк, то на гололёде это сразу занос. А водителей, которые могут уверенно вывести из заноса тяжёлый, полноприводный, с высоким центром тяжести внедорожник, просто единицы и обычно заканчивается такое, тяжёлыми авариями. Вот по этому и ставятся такие системы, что бы не допустить очень опасного заноса. А подготовленные водители ещё могут использовать такие системы, на пример, для быстрого, уверенного прохождения скользких виражей, что на большой скорости без АБС просто невозможно, колёс-4, а педалька всего одна. А автоспорт без электронных систем уже давно не обходится, есть и подобие АБС и ЕСП для управление всемя тремя дифами, без этого максимально-скоростного прохождения участков не добиться, и многодневные тренировки, что бы этим всем научиться управлять до автоматизма. И ещё, пока вся тормозная система и подвеска не будет в идиальном стоковом состоянии, идиальных тормозов на скорости не будет, соответственно скорость надо снижать. АБС не виновата, когда плохие амортизаторы на кочках не успевают отрабатывать, тоесть прижимать постоянно колесо к поверхности, допуская юз этого колеса (я в этом на прадо убедился не по наслышке, эксперементируя с амортизаторами), или когда машина лифтована с большими не стандартными колёсами, при этом ширина авто и база осталась та же, вся развесовка порушилась, соответсвенно проходимость улучшилась в ущерб управляемости и эффективности тормозов на скорости. Да и что мешает, если есть уверенность в своих силах, когда АБС сработала (а это значит юз уже был однозначный, а он только удлиняет тормозной путь и лишает управляемости), отпустить педаль, и начать с начала, что бы сделать это лучше за АБС, не допуская юза. Просто надо научиться использовать АБС для своего блага. P.S. На прадо АБС по типу и эффективности такая же как на 80, сам сравнивал, тоже не самая современная, с колдуном, отключается при включении задней межколёсной блокировки, при межосевой работает.

to alexsh. были аварии, но пока не очень серъёзные и только на гонках, уже много лет с друзьями увлекаемся, когда время находим, но это совсем другое, это азарт, и там главное результат.

Я ни когда не ездил на 185, но очень часто езжу на одноплатфорниках 95 и похожих 120 с разными комплектациями, и ни могу поверить, что на 185 так плохо с АБС и тормозами в частности. Такая описанная ситуация, у меня бывает часто, потому что 130 для меня обычная каждодневная скорость, а обгоняю и на 160-170. Но не могу понять, как на своём родном авто, нельзя затормозить, даже на мокром асфальте, не допуская совсем юза, соответсвенно не спровоцировав активацию АБС. Юз-это косяк водителя, и даже неисправность не оправдание, должен подстраиваться под авто. В такой ситуации на зимнем гололёде, без АБС, занос неизбежный, и если водитель не сможет такую малость правильно тормозить

Я ни когда не ездил на 185, но очень часто езжу на одноплатфорниках 95 и похожих 120 с разными комплектациями, и ни могу поверить, что на 185 так плохо с АБС и тормозами в частности. Такая описанная ситуация, у меня бывает часто, потому что 130 для меня обычная каждодневная скорость, а обгоняю и на 160-170. Но не могу понять, как на своём родном авто, нельзя затормозить, даже на мокром асфальте, не допуская совсем юза, соответсвенно не спровоцировав активацию АБС. Юз-это косяк водителя, и даже неисправность не оправдание, должен подстраиваться под авто. В такой ситуации на зимнем гололёде, без АБС, занос неизбежный, и если водитель не сможет такую малость правильно тормозить

Что касается статистики замены узлов на стоковой подвеске: подвеска на 95 (такая же на 185), в стоке очень надёжна, и эта надёжность, один из главных критериев, почему я эту машину ещё до сих пор не продал и эксплуатирую как основную на каждый день, так как на наших долбаных дорогах любая пузотёрка сыпится в три раза быстрее. Для спорта её пока не использую, для этого у меня другой внедорожник, но и эту особенно не жалею, гоняю в хвост и гриву, для этого её и купил. На где-то 250т., в первые заменил передние нижние сайленты на оригинал и в первый и единственный раз сделал геометрию, ещё через 80т. попросились верхние сайленты, тоже поставил оригинал, где-то на 270т. заменил все резинки на заднем мосту - поставил полиуритан, аморты по кругу два раза поменял, но это уже только по тому, что оригинальные аморты для 95 теперь делают дерьмо, с переди теперь токико, с зади каяба - наконец полностью устроили. Шаровые все ещё с завода, на верхних только пыльники менял, когда прийдётся менять, уже готов, что заводского ресурса не видать, скурвились как на амортах. Ещё один раз заменил все втулки стабов, один рулевой наконечник, сколхозил все сайленты рулевой рейки и всё, пробег сейчас под 400т., подвеска в идиальном состоянии, резину не ест, дорогу держит без подруливаний, обычная крейсерская скорость без напряга около 130км/ч. Что ещё от этого авто хотеть?

Да я и не спорю. Но если просто замена масла поможет, то сколько это надо было сроков замены масла пропустить, или какую бодягу туда залить?

Мне кажется надо менять или механиков, или продаванов запчастей, либо и тех и тех. Если авто не учавствует в спорте, подвеска с оригинальными запчастями на 185 не может так быстро сыпаться.

Ни какой спорт режим от таких фокусов на 5vz с АКПП не спасёт, это всего один из способов временно поездить с поломкой, так просто не должно быть, 100% что-то глючит. Этот двиг и без спорт режима прёт отлично даже загруженный, и кикдаун, как для не самой навороченной коробки, очень даже не плохо срабатывает. Сомневаюсь, что замена масла поможет, ну разве только там страшная бодяга залита. Свою машину, когда купил, масло в АКПП больше 100т. предыдущий владелец не менял, на работе коробки это совершенно не отображалось.

Вот сдесь уже не субъективное мнение, а проведены замеры на мощностном стенде http://www.autocentre.ua/ac/service/our-experiment/gbo-volshebnaya-korobochka-19163.html но мне хватило проехаться, а возможности этих машин я очень хорошо знаю.