AlexeiVM

Когда очередной раз жена забыла выключить свет в салоне, тестер на клеммах показывал что-то около 1.5 вольт, и на улице было -10. А "стартеру не хватало" это еще не разряд Кстати. аккумулятор условно выжил. То есть был отогрет, заряжен, и продолжил работать в смысле "пока всегда хватает чтоб завести машину".

Угу. Пореже езди зимой, разряди один раз в ноль из-за этого, и снова топай в магазин за очередной парой кальциевых.

На калифорнийской версии, в угоду Арни Терминатору.

Значит Алиэкспресс тебе доступен Закажи OBD-сканер с блютусом. Если вдруг не подружится с машиной, то подаришь соседу. 500р не так уж и дорого. Зато при удачных раскладах через OBD можно смотреть температуру коробки, во всяком случае на 185 это получается, на праде тоже должно.

У тебя по схеме от фар идет провод "зеленый с красным". Который в подрулевом замыкается на массу, и таким образом ток течет через фары. Обрыв этого провода (например в том месте, где два провода от двух фар переходят в один), сломают тебе фары. Но при этом подрулевой будет полностью исправным. Кстати, при этом не будет работать контрольная "синяя лампочка" включенного дальнего (номер 7 на схеме). Проще всего снять разъем с подрулевого, найти, на каком контакте провод нужного цвета, и замкнуть этот контакт на массу (при включенном зажигании и переключателе света). Если фары горят, значит виноват подрулевой. Если не горят, значит проводка. Добавка: на самом деле еще проще. Если контрольная лампа включения дальнего работает, то стопудово виноват подрулевой. Если не работает, то может быть и так и так.

Ну вот, есть реле 6, которое подает плюс на фары. Т.к. дальний все же как-то работает, то эта часть цепи жива. Однако, это реле включается или переключателем (света?) номер 9, или в подрулевом переключателе 8 в режиме "моргания дальним". Если дальний только моргает, но не горит, значит переключатель света неисправен. Или его проводка. Если дальний горит, то или неисправен подрулевой, или его проводка.

А реле, скорее всего, включается напряжением, которое подается на основной ближний. Т.к. основной у тебя не работает, то и доп. не работает. Все логично. Начинай все же с электросхемы на свою машину. Смотри, есть ли там реле фар. Ищи где оно, проверяй, что на нем есть питание, на него приходит управление, реле включается. И далее от него провод до фар прозванивай. Особенно если его резали, и подключали к нему доп.свет. В месте врезки что угодно могло пойти не так.

А что, у тебя ближний и дальний на одном проводе питающем? И как же они тогда включаются пораздельно? Да и проводка "в идеале" на машину, которой 30 лет, может быть только если эту проводку изготовили в этом году. Изоляция дубеет и ломается, а клеммы отгнивают, причем не только в разъемах, но в и жгутах, в местах разветвления проводов. Смотришь тестером, а лучше таки контрольной лампочкой, питание на аккумуляторе, потом на блоке предохранителей, потом на силовом реле фар (если таковое есть). Если везде "плюс" (или "минус" если включается через коммутацию минуса) есть, то начинаешь так же прозванивать цепь управления ДО подрулевого, потом ПОСЛЕ подрулевого до реле. Потом убеждаешься, что реле работает. Потом силовой провод от реле до фары проверяешь. Чудес-то не бывает.

Сначала искать кусок провода и лампочку, собирать из того контрольный щуп. А потом брать электросхему, смотреть, как и через что включаются лампочки. И идти щупом вдоль всей цепи в поисках отгнившего от старости провода. На наших ископаемых машинах ничего более сложного для диагностики такой неисправности не надо.

На газели тормоза работают. Так что к суппортам от газели ставь газелевский ГТЦ. Но подозреваю, что причина не в неправильном объеме цилиндра, а где-то еще. Жижа уходит а распирание трубок, в непрокаченный воздух, кривые тормозные диски (ступицы, подшипники) слишком разводят колодки и т.п.

Угу. Главное, чтоб отбойник сработал раньше, чем кончится амортизатор

ход моста вниз ограничен амортизатором. Или подвязывай веревочки, или устраняй "немного подгнивншее". Поставишь более длинные амортизаторы, будут выпадать пружины. Если вырвало на ходе вверх, и амортизатор был штатный, то стоит провести ревизию отбойников.

Все китайские товары разные, даже если выглядят одинаковыми. Но! Видел похожие фары (с одной линзой) вживую, светят никак. Впрочем, при такой цене чего еще от них хотеть? Внутри линзы один "обычный" диод, которого не хватит для нормального света.

И на сколько она греется, и как охлаждается? Интересно услышать, протянет ли пол-года, если герметичная (подходит для внедорожной эксплуатации).

Ну да. Примерно быстрее на то время, которое звуку надо чтоб пройти по тормозной жидкости от внутренних цилиндров до внешних. Скорость звука там будет пускай 1500м/с, расстояние 0.1м. Но, конечно, за столетия использования тормозных дисков без замены, эти 70мкс сложатся в года! И дадут разный износ.

Стрелка на приборке у нас в норме показывает чуть-чуть ниже горизонта. Наверное, японцы в этом видят какой-то особый смысл. Нижний патрубок у нас всегда холодный, потому что радиатор радиаторит и вентилятор всегда молотит, даже если не в полную силу. Может патрубок и становится ощутимо теплым, но только если совсем тяжелые условия. Трасса и 120кмч это не тяжелые. По такой погоде езжай в пашню, внатяг на стравленых колесах Или снега дождись, и по целине!

Ну так спроси соседа во дворе, часто ли он в городе зимой на 5 передачу переходит. И станет ясно, будет ли она в работе.

Вазап-гуппы не нужны. Вот этот форум. Его могут читать ВСЕ, не зависимо от того, есть у них телефон, знают ли они о наличии секретных вазап-групп, куда надо слезно проситься "добавьте меня". Этот форум индексируется всеми поисковиками, поэтому достаточно спросить что-то у Гугля/Яндекса, и он выдаст ссылку на форум. У этого форума есть собственный поиск. Поэтому все полезная информация, которой кто-то поделился на форуме, становится доступна ВСЕМ людям в мире, без СМС и регистрации. И в этом форуме есть сообщения от 2012 года Вазап-группы не нужны.

Проверь подушки кузова.

Для 99 года почти всегда подходит.

Скачать, переименовать в zip. t4r_wiring.pdf

Не знаю на счет "при включении дальнего", но когда по зиме прикуриваешь кого-нить с полностью высаженным аккумулятором, то как только провода накинул, обороты мотора дергаются, и звук работы меняется. Пошла нагрузка на генератор, увеличилось сопротивление вращению мотора, дернулись холостые, мозги подкинули воздуха и топлива, чтоб удержать обороты. Это очень хорошо слышно. Увеличиваются ли при этом обороты не знаю. Но обычно аккумулятор на других машинах в лучшем случае не больше нашего штатного, а то и меньше. А нагрузку на генератор дает приличную. Так что дело не в размере аккумулятора, а в его состоянии. Когда лебедка в работе, особо не до таких тонких моментов, да и обычно газом обороты добавляешь, чтоб помочь электрически, и колесами подгребать. Поэтому и не видно, что мотору стало тяжелее.

Индикатор OD-OFF на приборке исправный? А то может индикатор не работает, и не видно, что кнопка OD не контачит, а как включишь-выключишь, так снова работает и переключается?

Практический смысл имеет знать, в чем измеряется заряд: в "амперах умноженных на часы" или в "амперах поделенных на часы". А так же знать, что просто "в амперах" заряд не измеряется. Ну еще полезно понимать, что 100Ач это не способность выдавать "100А в течение часа". Пока через аккумулятор протекает ток "в обратную сторону", он или заряжается или кипит. Но суть в том, что по мере зарядки ток уменьшается, и становится очень меленьким при полной зарядке. И время, через которое ток "падает до нуля" (иначе говоря "аккум заряжается") для холодного и теплого аккумулятора разное. Для холодного время в разы меньше, чем для теплого. А накопленный заряд (иначе говоря емкость) это интеграл по времени от произведения тока на время (иначе говоря площадь под кривой на графике ток от времени). Еще раз: площадь под этой кривой зависит от температуры, и чем холоднее, тем площадь меньше, то есть в аккумулятор помещается меньше заряда.