AlexeiVM

Ну раз у тебя просели задние пружины, и цель "выровнять кузов", то просто поставь новые задние пружины. Хоть стоковые по каталогу, хоть любые заменители, которых на Раннер185/Праду90 дофига всяких. Все будет как с завода, то есть зад чуть-чуть выше переда. Если цель сделать немножко лифта, чтоб поставить колеса чуть побольше, то самое простое (но не самое дешевое) - купить готовый лифт-комплект из 4 пружин и 4 амортизаторов, выбирая комплект под ожидаемую нагрузку на авто (шмурдяк, бампера-лебедки и т.п.). Лифт-комплекты обычно с лифтом примерно на 2 дюйма. В этом случае ничего другого особо менять не надо. Да и в рамках легальности остаешься (ну почти). А если стремиться к колесам 33+, то вот тогда ты попадаешь и на лифт не только подвески, но и кузова, удлинение тормозных шлангов и горловин, на необходимость опускать передний редуктор, удлинять тяги стабов по кругу и т.п.

"большой вольтаж" это сколько? А то вон по мануалу на 3рз допускается 15 вольт. И что такое "на жаре"? По тому же мануалу при температуре генератора в 115 градусов может быть 13.5. А все же 115 градусов это довольно много.

А еще есть документация. Конечно возможно варианты, мало ли кто чего под капот сунул. Но вот тебе выдержка из FSM на 130 раннер. С мотором 3rz. Что-то странное там написано: вольты от температуры зависят. Кстати, на 5vz разброс вольтов поменьше. Но тоже по мануалу на холодную и на горячую отличается.

А, ну слава Богу, что в РР есть обратная связь по напряжению. А то мало ли...

А по чему еще у него может быть обратная связь?

Так и должно быть. У реле-регулятора есть обратная связь по температуре. После прогрева подкапотного пространства напряжение падает.

В Москве 3700 полный разбор, чистка, замена подшипников и щеток.

Если цель смотреть просадку от лебедки, то не надо. 10в или 10.2в -- никакой разницы в контексте активно работающей лебедки. Если ловить блох в работе генератора, то конечно надо вольтметр втыкать прямо в клеммы на батарее. Предварительно пошурудив и почистив сами клеммы, провод массы, фишку на генераторе и т.п.

А что не так? Ты зачем хочешь более длинные тяги назад? Потому что подвеску лифтанул? Значит уже вступил на тропу колхозинга. А на этой тропе вопрос "рассверлить ли шайбы с 8 на 10 на задних линках" в принципе стоять не может. Не лезет -- рассверлил. Или порылся в коробке с россыпухой болтов и гаек, выбрал что-то подходящее по диаметру и поставил. Ни на один параметр в машине это не повлияет. Кроме страданий перфекционистов что "а там шайбы неродные" К тому же многие просто покупают линки в сборе с шайбами, гайками и резинками. Потому что этот комплект расходник, если на машине ездить. Гайки на тягах за год-два московской соли закисают так, что при попытке открутить просто обламывает шток по резьбе сверху, а снизу слизывает грани при попытке удержать палец ключом. Поэтому подразбило резинки, полез менять -- обломал или сразу отболгарил нахерн все эти линки старые, поставил комплект новых в сборе. А шайбы старые, которые наименее изнашиваются, в коробку с болтами и гайками -- сгодятся куда-нить еще. Если вдруг какая резинка попалась более-менее живая, тоже в коробку. Вот поэтому никто и не забивает себе голову мыслью, что там М8 или М10 где-то. Да и с шайбами амортизаторов то же самое. Раза три поменяешь амортизаторы -- уже горка старых шайб, резинок, втулок и т.п. При очередной замене на неродное или с неполным комплектом можно подобрать что-то старое, если оно не изношено в труху.

Поставь без шайбы. Хотя это и не очень хорошо, ибо будет разбивать дырку в раме вместо дырки в шайбе. Но проблему "машина разобрана" решит мгновенно. А потом, как найдешь подходящие шайбы, поставишь их. Там работы на 20 минут, если ничего не закисло. А оно не закиснет, если вопрос не затягивать на год-полтора. А так. наверное, можно взять родные шайбы и развернуть в них дырку под более толстый шток. Ну или к "знакомому токарю" с бутылочкой конфет и чертежиком сходить, там тоже работы будет на 20 минут.

Скорее всего так: потеряешь полпроцента в интенсивности и слегка исказится тон. Не факт, что на слух это вообще будет заметно.

Запас карман не тянет! (с) народное Ну и кстати с чего бы изделию рваться? Это ж не дудка с ресивером, ничего через бибикалку не продувается. Внутри должна быть в конечном счете просто диафрагма и катушка. Не?

Кстати, вот тебе простой вариант: натяни на улитку презерватив. Звуку не помешает, а воду не пустит.

ну тогда только ресивер и дудки. Там должен быть богатый выбор "чтоб красиво".

Поставить вместо улиток "банки"? Вроде бы их не заливает? Или сразу ресивер и дудку на крышу

А, вечные колодки, которые истирают диск? Вроде как по мануалу минимальная толщина диска 20мм, так что 19 -- это в помойку. Зато колодки не стерлись.

А надо было нажать и держать, а дрюкать 50 раз рычаг ручника. ИМХО, все эти механизмы автоподвода -- от лукавого. Ни разу сам не видел, чтоб оно работало как задумано авторами.

Дяденьки, ее читал вашу увлекательную дискуссию, и ничего не понимаю в люфте гранат Но вот вам американское видео по теме, с американским же способом решения проблемы. Возможно, это (и знакомый токарь или доставка с ebay) кому-то поможет.

Болгарка или ножовка по металлу, отрезать этот выступ со скрипунами, и ехать можно пока опять колодки в ноль не сотрутся. А по приезду срочно разбираться, почему износ с разных сторон не одинаковый.

А не важно. Был открытый (приподнятый) люк, веточка-палочка попала, или еще какая "птичка накакала". Или кусок щебенки с ближайшего грузовика прилетел. И лежит эта помеха где-то в механизме. Причем может еще в прошлом году попала, да вот затащило ее в критическое место только сейчас. На сколько я понимаю, там в моторе (контроллере мотора) где-то ограничитель по току. Чтоб если что заклинило, или кто-то голову из проема люка не убрал, ничего не сломало и никого не прикусило. Если люку тяжело, мотор прекращает его тащить.

А если руками ему помочь двигаться? Если что-то закисло или что-то попало в механизм, моторчик не будет двигать "тяжелый" люк. Помоги ему руками, и если отъедет, то почисти все, до чего дотянешься.

По моим наблюдениям, косвенно: * машина начала сильнее чем обычно чувствовать колею * скрип при повороте руля Непосредственно: домкратишь под рычаг (или на подъемнике), снимаешь колесо для облегчения прилагаемых усилий, суешь хорошую крепкую монтажку между рычагом и той частю шаровой, в которую вставлены винты. и пытаешься монтажкой поднять шаровую вместе с поворотным кулаком. Если при этом есть ход шаровой вверх хоть на 1мм, то быстренько надо озаботиться ее заменой. Удобно делать эту операцию в момент замены резины зима-лето. Как раз два раза в год, и машина на домкрате, и колесо снято. Осторожно только с монтажкой, не проткни пыльник. Можно еще на поддомкраченном колесе "покачать" колесо, попробовав поднять за колесо машину. Но надо прилагать заметные усилия, и лучше с помощником, один качает колесо, другой смотрит, что там с шаровой. Зато можно сразу выловить люфты в рулевых тягах-наконечниках и в ступице, если еще колесо покачать во все стороны.

Так парадокс в том, что можно легко и 10к с рваными резинками накатать. Тойота крепкая Только вот песок в гранате приведет эту гранату на помойку. А скрип в шаровой -- к отрыву колеса. Если повезет, и то и то будет позже, если не повезет, то раньше. Угандошить машину можно множеством способов. Можно ли на коротком 95 ездить на 35" в лес? Можно, почему нет. (ну не знаю на счет крепости редуктора, но это лечится после первой поломки :) Только надо понимать, что IFS в целом * более чувствительна к контакту с окружающей природой, есть вероятность менять резинки и делать сход-развал после каждого выезда В ЛЕС * имеет более низкий просвет (интегрально), который еще и уменьшается до критического при складывании подвески (читай динамичной езде) * IFS прилипает к грунту "как будто навсегда" там, где мост просто едет * 4 шарнира приводов по теории вероятности сломаются в два раза быстрее, чем два, если они одинаковой мясистости. Но сдается мне, что мост мясистее * зато рулится лучше Поэтому в споре "кто тут более в лес ездок, 80ка или 90", я ставлю на 80ку, или на любую другую мостовую тойоту. Если в ключе "альтерантива УАЗу", то тут моя ставка на короткую Праду с 5вз и автоматом просто без вариантов. При равных колесах УАЗ на вояках в колее конечно выиграет, но шансов выехать из леса своим ходом тойота имеет прям неизмеримо больше. А уж по комфорту пилоту и говорить нечего. Ставить ли на машину силовой бампер -- это тут каждый сам себе решает. У меня бампер есть, и, возможно, это одна из причин быстрого износа подвески. Но зато можно ехать по азимуту, не бояться, что в скользкой колее швырнет в сторону дерева, что уткнешься носом в крутой канаве и т.п. Если у РИФа есть бампер на Праду, то наверное можно и его брать, все одно китайские хуже, АРБ неимоверно дороже, на большинство самоваров без слез не взглянуть. Да еще и РИФ, говорят, сертификат имеет, что должно помочь с легализацией. Шноркель на 4раннер -- китайский клон Сафари-шноркеля. Подошел без проблем. Думаю, что и на Праду соотвествующая китайская продукция подойдет.

А какое может быть по делу, если пробег измеряется в месяцах? Тут пол-конфы за год хорошо если 5к проезжает. А у некоторых редкий месяц меньше пары тыщ получается. Как думаешь, "я поставил шаровые, и уже пол-года все хорошо" в таких условиях имеет хоть какой-то смысл? По делу, блин...

500км. Верно подсчитал? Полгода ездишь 3км до болота и 5 по болоту. Много. Скрипеть начали -- там наверняка уже люфт в 2-3мм, и шаровые надо срочно выкидывать. Потому что скрип от трения металла по металлу, чего там в шаровых изначально нет.