ehama177

эээ. так в описании и ответ есть - редуктор. снимаем редуктор и там все будет ясно при крупной стружке то.

плюсану. при сборке ставь все на место. как заведешь по стробоскопу выставь опережение крутя трамблер. там по мурзилке - 8 градусов. но это не сантиметр точно. там по мурзилке ты должен выставить коленвал чтобы метка на шкиве показывала ноль. а трамблера бегунок должен показывать на усик уплотнительного кольца. если так не совпадает то коленом еще оборот. а далее регулировка опережения. так вроде.

у меня по москве 15, 5 литтров расход. засекал как в начале того опуса гигантского - заливаю до полного бака и еду. проехал 300 км. опять заливаю и умножаю -делю. вот и примерная цифра. ездил на море так вышло 10-11 литрров по трассе. но я более 110 вообще не езжу на раннере. в основном даже 95-100. жалко мне его. старенький он. на нем я не тороплюсь никуда. хотя если надавить я думаю 150 то он должен набрать) даже не проверял ни разу с момента покупки.

еще чуть интересного. когда я купил машинку. то на двух дверях по низу были участки вздувшейся краски. нетрудно догадать что при вскрытии там оказались дырки и ржа. вобщем делать нечего. придется это устранять. вот как я это сделал. зачистил участки. подварил, зашпаклевал и закрасил. потом по контуру двери вырезал и приклепал алюминий. превратив джип в еще больше похожий на джип) поверхность перед наклеиванием была зачищена шкуркой, обезжирена. алюминиевые пластины я делал индивидуально для каждой двери. крепил струбцинами. по контуру пласти использовал резиновый герметик для лобовых стекол средней степени затвердевания по времени (полутора часовой вроде) и обычный герметик по центру пластины, чтобы убрать возможные вибрации металл об металл резиновый герметик был нанесен так чтобы при прижатии он обязательно вылез за край пластины, чтобы предотвратить попадание воды между дверью и алюминием. алюминий изнутри был зачищен, поцарапан для лучшей прилипаемости (а по русски -адгезии) так были сделаны все четыре двери. хотя на двух очаго и небыло. далее я захотел окрасить это дело. машинка была заклеена пленкой а алюминий был загрунтован спец грунтом-травилкой для нержавейки и алюминия. сам я в этом не особо, но друг работает в профессиональном покрасочном центре, он и грунт принес и инструкцию распечатал. так как все на немецком а на самой банке разъяснений не дают они одного баллона под этот объем хватит за глаза и еще наверное на столько же останется. далее это дело окрашивается любой акриловой черной краской (ну у меня черная) и все готово. можно уже не парится по поводу веток, царапин, или то что ржа опять полезет. даже если она полезет то видно это не будет никогда. двери изнутри были обработаны мовилем, прочищены и досверлены дополнительные отверстия для слива воды дождевой. так что вот так. что то фотки на компе не нашел с полным результатом но потом фотну и выложу ниже в этой теме. на все про все ушел день. я начал с утра и закончил часам к 6 вечера. лист алюминия "квинтет" размером 1х1,2 обошелся в 1200 руб. герметик резиновый в 400. герметик обычный в 200 за два или три тюбика. ручной труд оценивать не буду. но повторять такое тоже не хочу. уж очень трудоемко на самом деле. если учесть плавный профиль изгибов дверей раннера. может кому и захочется повторить))

что еще интересного. прогнила у меня заливная горловина бензобака. ну не совсем у меня. сначла она гнила у немца, потом у еще двоих хозяев, а мне досталась финальная стадия и собственно замена. по каталогу на то время нашел я оригинал за 3000. чет както не але. у тойоты вообще такое бывает. свиду запчасть может быть сложной (например помпа) а стоит 1500. а тут кусок трубы и 3000. мдя. вобщем выручил меня автоваз. труба от двенашки имеет прямой участок такой как нужен и доп трубка тоже как на тойотовской. болгарка-сварка и вот, новая труба за 648 рублей стоит и пропускает через себя бензин в бак. собственно почему сгнила заводская. всего за 22 года то? потому как ее закрывает пластиковый щиток, за который забивается грязь и труба там мокнет мокнет и гниет.

вобщем снял опору кпп. на фотке она рядом с подушками от двигателя ГАЗ (по совету здесь народа). при прикидке сомнительно мне это показалось, но т.к. резинка осталась одна а вторая затерялась. надо что то корячить. вот так получилось их прикрутить вот так вид сбоку: вобщем из за конструкции с пластинами вваренного металла в газовские подушки она нормально не садится и начинает углами пластин скрести по нижней части заводской опоры. пришлось пару раз снимать. вобше была удалена в итоге одна газовская подушка. на место вернулась оставшаяся заводская резинка и так как газовская подушка меньше чем надо, пришлось подложить кусок другой резины для плотности. село все хорошо. зазоров нет. даже возможно село все так как надо. меня временно устроило. так как долбался я часа три. но последователям с аналогичной проблемой предложу все таки искать кусок резины такого размера, чтобы из него можно было вырезать размер по заводской резинке.

а зачем метки на ремне? я выставил шкивы по меткам и просто натянул ремень. там вообще лишь бы стрелки в нужном направлении были. прокрутил потом пару раз. проверил. все равно потом чтоб опережение выставить по мурзилке надо трамблер крутить. а метки это чтоб ввести народ в заблуждение и они оригинал брали втридорога только из-за меток. какой бы ремень не купил через 60 тыщ менять полюбому. из за того что на этикетке пакетика написано тойота, он сто тыщ не проходит, тотальных обрывов ГРМ на раннерах не замечено, так что и без меток хороший неоригинал свое положенное отходит. помпу водяную брал Айсин, там прокладка в комплекте. но все равно к прокладке легкий герметик я добавлял минимальным слоем. из еще дополнительного, это я брал оригинальную пружинку для натяжного ролика и менял лобовой сальник тоже на оригинал.

набралось еще вопросов: 1. моторчик омывателя на заднее стекло. умер. чем заменить. оригинал больше 2000 стоит. несерьёзно как то. кто что пробовал. от какой машины подходит? я им то пользуюсь раз в квартал, но хочется чтоб всеже работал как положено. 2. подсветка кнопок. там такие лампочки малюсенькие в клавишах, где их берут или это "япономамасекретныелампы" и замена тока вместе с кнопками? 3.над третьим думаю сижу..

а если теперь крышку трет, то стружка от крышки не добавится в масло? и автор масло то заменил? а то там похоже 16 шлицов кудато делись. или сетка в маслозаборе не зря стоит?

я когда вскрывал на наружнем тоже заметил потемнение по обойме, сразу то смазал, но заказал потом вэкзисте, похоже это следы воды которая после бродов всяких попадала. и ролики по ней вперемешку с маслом катались. но еще и все таки перегрев. а вот даже нашел правильный ответ: Обесцвечивание Локализация: Наружная обойма роликового подшипника Признак: Появление коричневого, голубого или фиолетового оттенка на поверхности дорожки качения Причина: Тепловыделение, вызванное недостаточной смазкой Корректирующее действие: Откорректировать метод смазки

за 5-6 секунд высоких оборотов врядли страшное произойдет. мы меняли турбину на хундай старекс пробег 160 был, а интеркулер не помыли и при заводке первой он как фиганет до 6 тыщ, тоже 5-6 сек ну может 8 пока добежали до ключа. потом всю воздушную систему промыли и запустили двиг опять - продымелся он еще немного и потом все нормально стало. так а если есть подозрения что капиталить пора, разве компрессию нельзя померять чтоб уж точно? или уверены в этом и движок и до замены намекал? дочитал дальше) если из сапуна валит прилично, то есть подозрение на разрушение либо залегание колец. далее согласен с василием dark какой общий пробег то?

извините что пропал. но теперь я в командировку внезапно. не буду морочить вам голову. если обшивки долежат до 19-го-20-го. заберу. если нет, то значит не судьба видать мне их у вас купить.

'мотогунька' 1- они сами регулируются при правильной сборке. (теоретически должны, но может просто мне пришлось после замены на новые все таки немного зубчатое колесико повернуть-теперь ощущаю как и задние колеса замедляют авто) 3 - паронит нормально режется, но для профилактики притри плоскости под прокладку . заслонка если заедает, сначала отмыть от грязи и потом винтом уже отрегулировать если будет заедать . откручиваешь винт , несколько раз заслонкой щёлкни чтоб она стала на место ( демфер выкинь сначала и потом отрегулируешь ) потом закрути до касания и докрути на четверть оборота. демпфер воткнёшь потом и смотри чтоб он не мешал закрывать заслонку . иначе при быстром сбросе газа будут одни обороты холостые а при медленом другие . эт если демпфер не правильно работает. правда потом положение датчика придётся двигать по идее. [хм. откручиваешь винт какой? холостого хода который сверху? датчик положения я смотрел имеет регулировки... я могу его сдвинуть или его все равно при мойке-чистке придется снимать? фотки бы...

да буду тут спрашивать, что темы плодить.): 1.через какое время или пробег вы подтягиваете\регулируете задние колодки? я через 5000 примерно. разница заметна, как на 9-ке ручник подтянуть примерно (у меня без абс). 2.затем, немного поездил вброд небольшой и по лужам приличным, и при включении полного привода теперь гул како-той при движении. есть вариант что это те самые бронзовые втулки? похоже как смазка вымылась? гул приличный. в редукторе переднем все нормально, масло меняно 8000 назад. могу еще раз махнуть в принципе. металла никакого в редукторе при смене масла не было, да и ездил я в основном на заднем. так что, разбирать и мазать? или менять втулки заодно? 3. когда вы снимали дроссель на промывку вы прокладку дросселя заказывали или ее несложно вырубить из картона\паронита? и еще, вал привода дроссельной заслонки немного заедает какбы, как будто (да наверное так и есть)там есть выработка-ступенька. как бороться? шлифуется ли? дроссель я буду покупать врядли, так как дискомфорта почти нет, ну только если для перфекционизма убрал бы заедание. есть ли на форуме тема с фотками про промывку дроссельной заслонки. что то не нашел. хотелось бы почитать перед действом.

взял сегодня подушку двигателя от волги - 73 рубля и подушку отбоя рессоры от газели - 63 рубля. на первой шпильки, на второй просто отверстия для болтов. какая подойдет. приоритет за той которую возможно установить без снятия опоры. после инсталла фотки выложу.

да примерное тоже так решил. 3500 не бюджетно. пойдем путем изобретательства все же. два выходных впереди тем более) спасибо всем. да и раз уж кпп тему затронули. впереди у меня заказ и замена сцепления. причем из-за того что немного свистит ( но противно) выжимной. просто на холостом ходу стоит и пи-пи-пи.... чуть на педаль сцепления надавишь (как будто холостой ход педали прошел) и сразу затыкается - отпустил и заново пи-пи-пи... EXEDY кто то брал? хочу махнуть подшипник выжимной, но если уж снял - то заодно диск, подшипник в маховике, вопрос вот надо ли болт на котором стоит вилка? есть ли у него износ? надо ли думать о сальнике коленвала? когда грм менял то махнул передний на всякий случай. здесь делать это?

нет. у меня одна резинка справа есть как на фотке а слева нет. и мне кажется вибрации дополнительные я от недостатка этой резинки получаю. завтра замеряю расстояние. поеду в магазин. буду изобретать.

спасибо. я копал в разделе трансмиссия (думал к кпп относится и в разделе где рама и все к ней. цена интересна на нее, могла бы и полиуретановой быть за эти деньги) заменителей нет что ли?

ребят подскажите код этой детали. немогу найти ее в каталоге экзиста. уже голову всю сломал. вот на фотке это как я понимаю задняя опора кпп. стоит под раздаткой. у меня резинка которая обведена квадратиком улетела\отклеилась\украли\незнаюкудаделась. если можно код или ссылку в каталоге экзиста... вот фотка (сорри что фотку упер тут на форуме, но сфоткано хорошо)

бронирую до завтрашнего звонка автору.

привет. бензобак целый? фото и цена?