ehama177

за швейную предложил бы три т.р.

привет. все продано спасибо.

блин. не знал что они закрываются. отправлял месяца два назад ими. просто офис рядом. ну ладно, можно и деловыми линиями в принципе.

http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=S04H6115SA продам классный набор. хороший подарок для друга. тем более цена отличная. прошу 5000 отдам за 4500. состояние - новый. возможен пересыл автотрейдингом за ваш счет. москва. тел. В-92б-221-о2-д3 (В=8, б=6, д=9)

хоккей мдя... вобщем уродам из НХЛ по тридцатке рублями дать, сказать "спасибо и штоп ноги вашей не было здесь", билеты в СШП пусть сами покупают. въезд в Россию запретить по половым признакам.

про качество да, хорошо выше написали. оно у стареньких машин тех лет такое, что даже те люди, которые, когда у них спрашиваешь про машину, говорят - "6 лет езжу ниче не делал", не могут испоганить полностью авто. а по факту подходишь к ней у них, а там сиденья драные, вместо стекла - оргстекло, аморты от какойто волги,под чехлы подсунут поролон, из порогов пена торчит - но ниче делать не надо! - авто же рамный!! ипонский! смешно. есть одна непреложная истина - нельзя покупать автомобиль спортивный, внедорожный, представительский у людей не способных адекватно его содержать. попросту - бедный человек априори не может тратить деньги на обслуживание в полной мере, ни о какой периодичности он даже и не думает, ездит и ладно, появились деньги на масло -поменяет. есть исключения конечно, но я не знаю людей которые бы тратили на машину при голодных детях.. очень редкий человек который обслуживает машину сам, делает это по технической карте производителя. у нас еще народ туповат, и не понимает что надо искать автомобиль с историей, все чеки на запчасти, отметки сервиса, заказ наряды и прочее. больше верят пробегу на приборке и срочной цене по модной нынче причине "штоп квартиру купить", а потом плодят темы на форумах с заголовком "ПОМОГИТЕ сломалася!", а ведь такого человека видно сразу - по его отношению к машине: драный руль, нет пары накладок на педалях или дырявые, порвано сиденье, ручка кпп, мятые крылья (причем давным давно), скотч на поворотнике или фаре, разные свечные провода, патрубки в изоленте. бежать надо от таких, послав их с любой их сладкой ценой. вариантов полно вокруг, просто время растянется для поисков. надо искать. свои деньги тратим, нефиг их давать людям их не достойных.

всем привет. недавно продал свой форанер 1991 года. когда давал объяву, то продавать думал буду 3-4 месяца, а то и больше. но забрал второй покупатель в первый же день. первый покупатель искал мифический "в состоянии нового за 300". я цену поставил в 285, отдал за 275. что хочу сказать, есть покупатели и на старенькое, вот только старенькое должно выглядеть прилично, ездить и хотя бы пару месяцев не требовать ничего из вложений. большинство вопросов было именно такими: как рама? как арки? читается ли номер? как раздатка мосты и полный привод? все ли включается и работает? что с документами? пару человек интересовал салон, удолбаный или нет? но в целом для такого возраста машины, всех интересует только тех состояние. подварить подкрасить и чехлы одеть не так и дорого как восстанавливать узлы. еще, когда звонил народ, спрашивали можно ли по городу на нем ездить? ну у меня была городская версия, без внедорожных атрибутов. оказывается многим надо чтобы в состоянии приближенном к заводскому все было. тюнинг не особо одобряют чтоли. что хочу от вас уважаемые форумчане, если не трудно и вы продавали технику. то отпишитесь год, время продажи и цену начальную и продажную. просто интересно, если вопрос у вас вдруг возникнет. а так всегда удивляет как люди на хлам из под забора с неизвестной проблемой не заводки двигателя просят цену космос и упорно стоят на ней брызгая слюной что второй такой еще поискать. просто будет ориентир реальной цены.

каяба ексель джи. резина купер НТ. давление 2.0 зад 2.2. перед. до 40 кмч лежачий полицейский нормально. чуть выше и зад прыгает. мелкие ямки не замечаю. но у меня стандарт без всяких лифтов. так как городской вариант.

езжу каждый день по москве.но не сильно много-24 км\день. расход считал от полного до полного - 16,5 литров. на дачу еду-10,5-11. считаю что вроде и много, но нормально для грузовика 2 тонны. плюс мне он проблемы решает, которые гольфик не может. так что все по честному - я ему бензин, а он мне дело.

читаю народ и думаю. какие то скорости фантастические озвучивают для 20-летних джипов ппц. 130-140-160, шумахеры. я свой берегу, 90-100 еду и радуюсь, и мне пох кто там амбиции свои удовлетворяет в рядом идущем авто. пусть хоть 500 разгоняются. на сотке расход нормальный, управление четкое и затормозить 2 тонны можно успешно. мощность повышать? для обгона таза? 22 года чтоли переотмечал человек? никому не навязываю мнение, но раннер просто хорошая рабочая машина для куевых дорог с характеристиками грузовика. погрузил-отвез-в грязь попал-подрубил полный-выехал. вот весь алгоритм работы раннера. всем мир)

вот аналогично. езжу на каябе ексель джи год. после установки понравилось что крены в поворотах снизились. жестковаты. но на то и газ. пока тоже ни отпотели ни потекли. по ценам, ну что сказать, на раннера я бы лепить волговское не стал, тем более что то подваривать и подкладывать. у меня подвеска стоковая,а цена на аморты и так дешевая. вообще после бмв и фолькса, раннер очень радует демократичностью цен.

аналогично заказал втулки маятника и при разборе обнаружил что они меньше почти вполовину чем те которые стояли. так что лучше заказывать в сборе маятник. втулки заказывал оригинал.

тогда уж АДсорбер)) из вики: Адсорбер является элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг. На неработающем двигателе пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При запуске двигателя адсорбер по команде ЭБУ продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания. Многие не раз задавались вопросом: А что такое адсорбер и для чего он нужен. Он предназначен для того, чтобы пары бензина из бака топливного не попадали сразу в атмосферу. В адсорбере применяется метод улавливания паров бензина с помощью угля. Устанавливается адсорбер в моторном отсеке. Адсорбер имеет систему впрыска с обратной связью, соединяется трубками с дроссельным патрубком и топливным баком. С помощью электромагнитного клапана идёт переключение режимов работы системы улавливания паров бензина. Как работает адсорбер? Пары топлива из топливного бака частично конденсируются и конденсат сливается обратно в бак. Пары, которые остались, проходят через 2 клапана (это гравитационный и двухходовой). Первый клапан (гравитационный) предотвращает любое вытекания топлива из бака, даже если машина находится в перевернутом состоянии. Второй же (двухходовой) препятствует повышению или понижению давления в топливном баке. После этого пары попадают в адсорбер. В адсорбере они поглощаются активированным углём. Второй штуцер соединен с дроссельным узлом. Третий штуцер имеет связь с атмосферой. При выключенном двигателе с помощь электромагнитного клапана третий штуцер перекрыт и следовательно адсорбер не сообщается с атмосферой. При пуске двигателя контроллер системы впрыска подаёт управляющие импульсы на клапан. Затем клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и затем уже происходит продувка сорбента. Продувка происходит очень просто: пары бензина высасываются в ресивер. Длительность управляющих импульсов напрямую зависит от расхода воздуха двигателем. Так же зависит и интенсивность продувки сорбента.

ну для начала можно махнуть масло в нем. это ATF DEXTRON III/ жидкость должна быть красного цвета и не вонять горелым. ну а дальше думать если улучшений нет.

отпишусь. почитал эту тему когда при включении полного привода у меня появился как бы гудящий звук. такой - ГУУУУ!)) я сначала запаниковал-как так? все отлично, везде масло новое (раздатка- кпп- пер мост-зад мост)ступицы мазал и вот оно_ГУУУ! тут нашел в факе про втулки, собрался с силами, закупился и начал разбирать передок (из косвенных причин указывающих на втулки - обнаружил осевой ход правого шруса милиметров 5-6) вобщем начал с левого) все вскрыл - смазка в ступице хорошо, а вот далее(где втулки) тоже вроде бы хорошо и даже вода не проникала, хотя я по речке пару раз проезжал и дожди на даче такие лужи устроили что прям плавал. вобщем смазку обновил полностью, собрал. раз уж полез туда накинулся на суппорт - оказалось что пара манжет порвана и на цилиндрах рыжий налет - ходят туго. промыл ведешкой и зубной щеткой, хорошо что налет ржавчины только поверхностный в раковины не превратился и снялся легко-смазал поставил новые манжеты - все задвигалось веселее. далее смазал шаровые как советовали здесь же-раз уж разобрал то там все удобно. затем вскрыл правую сторону и ту то все и вылезло, во первых провернуло стопорную шайбу-хвостик снесло (я купил ее)наружному подшипнику хана(ну просто износился) внутренний я тоже заменил заодно, а вот втулке большой - капец-штангелем не мерял но износ-царапины и так видно (но смазка присутствовала) - вобщем втулку тоже заменил (потом осевой ход ушел почти-стал 2 мм-на глаз), сальники подшипники-смазка новая везде (немного переложил ее и не мог стопор на шрус напялить, пришлось опять разбирать и смазку уменьшать) - с суппортом правым провел теже очистительно-восстановительные работы. все собрал. поехал. ура - гул пропал. я выдохнул)) очень переживал за редуктор, хотя с какого фига - машине всего 22 года) а я очень аккуратен) так что при гуле-шуме - начинайте со втулок.

думаю надо посчитать сколько ТС ездит и стоимость газового оборудования ( вроде от 30 тыщ на раннер), а потом выяснить когда он его окупит. т.е. если пробеги по 30-40 тыщ в год тогда да, сэкономит и окупит. а если нет. то тогда доп бензбак лучше. ну и при газе надо знать что клапанам может прийти атата(

нет. не забыли. указали 3мяу - мы поняли) тут у многих МЯУ) обязательно отпишитесь как решите проблему. никому от такого зарекаться не стоит, а руководство куда копать если что не повредит.

2 Lesnik4wd - посылку получил. все как договаривались. спасибо огромное.

может форсунке каюк? так то вы много поменяли. провода непонятно - их сопротивление тоже проверить можно было и полторы тыщи сэкономить. бегунок ладно с крышкой... свечи - ну теперь новые и все равно троит... ну чтобы я сделал..наверное давление в рампе глянул. глянул бы его при изменении оборотов. про датчик коленвала говорили выше - так если ему каюк то машина вообще не заведется. датчики в трамблере. это надо чтоб описали или сфотографировали какие и как и чем меряли, я бы пошел тоже померял. может у меня сопротивление другое или как у вас. да и тут полно форумчан которые тоже бы показания выложили. а там уж копать. компрессию надо обязательно тоже глянуть у вас как я понял ГАЗ стоит а там свободно до прогорания пары клапанов. так что проверьте компрессию. и будем думать дальше

имеешь ввиду GMB? просто на работе мы устанавливали такие на хундай-портеры. ходили очень даже отлично.как и ролики ГРМ. несмотря на то что водилы летали и мучили перегруженные машины. себе одну такую тоже поставил(у редуктора) отмахал 12 тысяч, но мазал часто, каюсь) как что то посмотреть под машиной - так шприцанул. раза 4 за 12 тысяч.пока все отлично. читал что крестовины на раннере долго не живут, неплохо былоб чтобы люди отписались: фирма-пробег

вообще даже германия пишут. но походу это просто родина бренда, а производство в китае. ну чтож. вот и попался. сейчас даже скажу точно - установил 20 ноября 2012 года и даже ресурс еще меньше оказался - пробег был 214000, а сейчас 225800. так что всего 10000 ресурсность NK( И черт меня дернул, как я их выбрал, чем руководствовался? Вобщем подтвердил пословицу про "дважды" и "скупого"

снять глушитель и запаску. бак накрыть мокрым тряпком. доступ там есть. и усилить перемычку и участки рамы. снимать кузов конечно лучше, но тогда там и работы через край, потому как когда снял, надо уж делать все что можно. и подушки поменять и почистить всю раму и покрасить- заантикорить. да и помелочи столько проблем вылезет, где проводка порвется, где патрубок треснет и пошло и поехало. вобщем кардинальное решение кузов снимать.

да теперь так и сделаю. я когда купил, думал что они тыщ на 60 хотябы. японские вроде. похоже угол нагруженный у них. или колеса широкие их убивают. ладно теперь то уж что. две шаровых поменять ерунда.

про вкус и цвет согласен. тут вчера решил смазать бронзовые втулки. не скрипели, но перед сезоном луж и дождей собрался сделать ревизию суппортам и втулкам. начал все разбирать и обнаружил что верхним шаровым осталось максимум зиму откатать. люфтов и стуков нет, но болтаются легко легко... тока 15 тыщ прошли. вот расстройство. модель NK 5044533. в них даже почему то небыло тавотницы для смазки. в нижних была (они кстати как новые за этот же срок GMB 0101-0545) пишу наверное для тех кто может менять будет. наверное NK воздержитесь. либо это неповезло мне, либо это их ресурс.

с предыдущей легковой тойоты отдавал токарю. но смысл ремонта был тот же как и у автора. за петлями следить надо. не зря в ТО их смазка входит в перечень. пшикнуть белой жирной смазкой мелочь, а жизнь им продлевает. а для сравнения конструкций, всплывают из памяти девяточные дверные петли, которые какой-то заводской инженеришка сваркой предложил устанавливать. и если у тойоты петлю может починить даже ботаник то к ВАЗу подходить минимум надо со сварщиком и каждый год