Экипаж К2

Не спорю, самому жалко заводить было, но ехать нужно было срочно. Вебасто (и АКБ) подвели. Поэтому несмотря на её наличие, масло буду лить как минимум 5w40.

В Иркутске солярка с АНХК хорошая, на остальных наших заправках как повезет, но основной поставщик практически на всех АЗС все равно АНХК. Альянса у нас вобще нет. А вот как раз на Альясе (ННК) в этом году мне в районе Биробиджана мне такой ужасной солярки налили, что расход на ней по трассе в районе 17 литров стал.

Я эти болты зубилом и молотком откручиваю/закручиваю. А интересно, зачем так сделано? 1 болт отличен от остальных трех. В чем смысл?

Двигатель 1HD-FTE, температура -37 градусов, машин стоял с 7 вечера до 8 утра, webasto не запустилась из-за разряда АКБ. После отогревания обоих аккумуляторов в теплой ванне и их заряда в течении 2х часов двигатель запустился без предварительного прогрева. Масло 10W40, на щупе было в виде очень густого геля. Вобще этой зимой езжу без автоодеяла, картонки и чего либо. В машине тепло, заводится нормально. Главное хорошее ДТ, я заправляюсь в морозы только на Роснефти.

Покажу своего питомца:) после полностью мостового 78го прадо конечно смущает отсутствие переднего моста, но мне он все равно очень нравится!

Стоит оригинальная мухобойка. Много лет. Нет ни одного скола на капоте. От камней на стекле не помогает. Из минусов - после снегопадов тяжело вымести снег из под девайса. Дополнительные плюсы - лучше чувствуются габариты капота. Для себя решил - все-таки лучше с мухобойкой, чем без неё.

У меня ABS выключается только при включении задней блокировки. Думаю так и должно быть.

Если у тебя фильтр-осушитель в виде толстенького бочонка, могу тебе новый в упаковке задарить. Правда неоригинал.

На схемах немного видно:

Вроде внутри стойки провод идет, посмотри там

У меня также, только еще лифт 2 дюйма. Проблем нет никаких.

Пожалуй, возьму рейку. Скинь реквизиты для оплаты в личку.

Подскажите, рейки на сотку дорестайл правый руль дизель и бензин отличаются? Номера 44250-60040 и 44250-60030 соответственно?

Добрый день, Олег! Нужна рулевая рейка на сотку 2000 г. правый руль, дизель, в достойном состоянии. Есть такая?

Спасибо за добрый комментарий надеемся поехать в Монголию снова в ближайшем будущем. Раз вы так часто ездите возможно встретимся на её бескрайних просторах.

Так и задумывалось раздразнить путешественников к летнему сезону

Мы при первой же возможности снова поедем

Фотоаппарат Sony nex 5T с родным объективом

Атлас да, свежий, но неточностей в нем очень много, особенно сильно поменялись дороги. Мы по нему направление на нужный посёлок/город брали и ехали по дороге, идущей в нужном направлении.

Трека нет, мы по атласу ехали. Остались только отмеченные в нем карандашом населенные пункты, через которые мы проезжали

В этом году мы запланировали рыбалку на реке Идэр гол недалеко от поселка Жаргалант. Запасы провизии были на исходе, так что пойманные ленки пришлись очень кстати. О месте и подходящих снастях мы узнали из отчетов более опытных путешественников, за что им большое спасибо. Дорогу от сомона Тариат (озеро Терхийн Цагаан Нуур и вулкан) до города Мурэн в целом можно охарактеризовать как неплохую проселочную или лесную. Кстати, в этом районе находится мировой водораздел: по направлению к северу от него реки стекают в бассейн Северного Ледовитого океана, к востоку в Тихий океан, на юг к бессточному бассейну Центральной Азии. Уже в Мурэне чувствуется, что до дома рукой подать. Всего 100 км отличного асфальта и мы в Хатгале, небольшом поселке в южной части озера Хубсугул. Сразу бросается в глаза, что в туристическом отношении Хатгал развит намного лучше, чем северный поселок Ханх. Не соблазнившись на возможно комфортный отдых в гэркемпинге, едем дальше вдоль восточного берега Хубсугула. Хубсугул можно сравнивать с Байкалом, но опытный глаз найдет свои отличия. Берега Хубсугула нетронуты, лес вокруг нежженый, на озере обитает множество птиц и зверей. На озерце с кувшинками живет семейная пара лебедей. Было приятно снова увидеть их здесь, спустя год. Гвоздики - значит Россия совсем близко Сказочный берег Хубсугула Порой красота Хубсугула казалась нам даже суровой. Классный песчаный пляж, но настроение немного испортил мертвый як (черное пятно вдалеке у воды). Причина его гибели и то, как он здесь оказался, для нас остались загадкой. Не обошлось на Хубсугуле и без рыбалки. Рядом с поселком Ханх открывается замечательный вид на горную цепь Мунку-Сардык, по которой проходит граница между Россией и Монголией. Видимо, горы Мунку-Сардык даже летом не дают озеру и его обитателям насладиться жарой - ее здесь нет. Насколько сурова природа, настолько выносливы и ее обитатели Приблизившись к Ханху, мы попали на приграничную территорию и продвигаться имели право только к заставе, любые другие маршруты требовали согласования с монгольскими пограничниками. Это правило лучше не нарушать. За оба посещения о Ханхе у нас осталось невеселое впечатление. Близость к России играет свою роль и нам с трудом удается уговорить монголов продать нам товары за их же тугрики, а не за рубли. Дома здесь деревянные, юрт почти нет. Взрослые мужики не заняты скотом, а собираются в стайки вокруг магазинчиков с известной целью. Потратив последние тугрики в Ханхе и полюбовавшись напоследок Хубсугулом, мы едем домой - в Россию. Как мы не оттягивали этот момент, но он наступил - момент прощания с Хубсугулом, а значит и окончание нашего путешествия по Монголии. Эх, дорога домой : (((((( Подводя итоги нашего путешествия, необходимо отметить решающую роль автомобиля в такой поездке. За все время путешествия – 21 день и 6000 км - машина послужила нам не только надежным средством передвижения, но и удобным кровом, обустроенным водителем. Спальник быстро трансформировался в удобный диван, еду можно было легко готовить в машине, а продукты хранились в специальных ящиках, также служащих отличным столом. Что же касается впечатлений о самой поездке, то не стану скрывать, что с начала они были противоречивыми: мы то злились на монголов за их поборы и волокиту на границе, на трясучую гребенку, то впадали в эйфорию от открывающихся перед нами видов и сказочных пейзажей Монголии. Ближе к концу поездки остались только приятные воспоминания и накатила грусть от осознания скорой разлуки не только со страной, с которой мы уже успели сродниться, но и с самим процессом путешествия, в который мы втянулись за несколько недель. Покидая Монголию хотелось крикнуть суровым горам Мунку Сардык и озеру, брату Байкала: До скорой встречи Хубсугул! До скорой встречи Монголия!

Гобийская – самая дикая часть нашего пути - заканчивается в Арвайхээре, небольшом городке, где мы уже по устоявшейся традиции восполнили запасы еды, воды, пообедали настоящими монгольскими буузами. Здесь же мы зашли в Хаан Банк и в очередной раз поменяли рубли на тугрики, конечно курс уже совсем невыгодный (до этого меняли деньги на границе и на вокзале в Улан - Баторе). Из Арвайхээра едем в древнюю столицу Монголии – Каракорум, современный Хархорин. В него можно попасть по асфальту, сделав крюк или на прямую через поселок Хужирт, преодолевая горные перевалы и плохую гравийку. На этот раз, измученные гребенкой, мы поехали по асфальту. В прошлой поездке мы получили удовольствие от горной дороги через Хужирт. Вот некоторые фото, сделанные на ней. Дроф в Монголии часто можно увидеть рядом с водой. Фото 2014 г. На мой взгляд, дорога через Хужирт предпочтительнее, если вы располагаете временем. Уже на подъезде к Хархорину виднеются белые «башенки» стен монастыря. Сами стены представляют собой не меньший интерес, чем то, что скрывается за ними. Стены Древнего монастыря Эрденидзу, построенного из обломков Каракорума, выглядят внушительно. Внутри монастыря можно увидеть различные строения, ставшие сегодня музеем. В некоторых храмах до сих пор проходят службы, на территории живут монахи. В музее выставлены различные артефакты: живопись, вышивки, статуи. Но самое интересное и древнее – это каменные фигуры, плиты с надписями и внешняя отделка храмов. Каракорум знаменит тем, что являлся ставкой Чингисхана, а также столицей Монгольской Империи. Нам понравилась архитектура монастыря, а внутреннее убранство и затхлый запах внутри храмов скорее отталкивали. Каракорум – достаточно посещаемое место среди туристов, как иностранцев, так и самих монголов. Поэтому, неудивительно, что напротив монастыря расположен ряд сувенирных лавок и кафе. В основном все сувениры здесь китайского происхождения. Мы нашли лишь несколько лавок с товарами, сделанными в Монголии. Теперь нам предстояло двигаться в сторону озера Хубсугул по дороге через городок Цэцэрлэг, яркими крышами домиков и их террасным расположением, напоминающий мексиканские селения. По пути достаточно интересных мест. Например, совсем недалеко от Хархорина расположен национальный парк с высокогорным озером Терхийн Цагаан Нуур и потухшим вулканом. На многие километры вокруг вулкана земля здесь усеяна камнями, свидетельствующими о мощном извержении. От самого вулкана осталась только воронка. Рядом с озером Терхийн Цагаан Нуур много столбиков, выложенных из черных вулканических камней. Само озеро – чистое, слегка прохладное. Скот сюда не пускают. Подъезжать на берег озера на машине также строго запрещено, сами монголы это правило соблюдают, видимо поэтому взгляд радуют цветы на берегу озера. На озере есть гэркемпинги. По дороге над озером возвышается Обо, только не из камней, а из веток. Миновав озеро, наш путь лежит через лесные и степные районы Монголии в город Мурэн. Монгольские леса и степи не менее интересны и живописны, чем пустыня Гоби. Гигантская саранча в степи Места поклонения духам можно встретить на возвышенностях, холмах, горах.

Заправившись в Гурвантесе, мы отправились в одно из самых красивых мест на планете - Хармен-Цав или в переводе с монгольского «ущелье отшельника». Четкая дорога есть только до турбазы, которая расположена в километрах 70-ти от Гурвантеса и в километрах 30-ти от Хармен-Цава. Мы же, прочитав статью иркутянина Сергея Волкова решили осмотреть «монументальную арку, по своим размерам превосходящую знаменитую Аризонскую» и дали крюк в поисках арки и поехали другой дорогой. Координаты арки, указанные в статье, оказались в пустыне рядом с невысокими горами. Поездили на машине, походили пешком, но арку так и не нашли... Зато, выбрав путь в Хармен-Цав по менее посещаемой дороге, мы были вознаграждены тем, что увидели грациозное и быстрое животное антилопу- сайгак. Дорога в Хармен-Цав лежит через черную бесплодную пустыню, поэтому родник, бьющий из-под земли недалеко от турбазы, кажется чудом. Наполнив все емкости чистой водой продолжили двигаться к нашей цели. В Хармен-Цав мы приехали с последними лучами заходящего солнца и сразу ощутили горячий воздух, наполнявший словно раскаленную котловину. Нам повезло и в вечер приезда, мы были единственными гостями Каньона, так что вся его изумительная красота принадлежала только нам. Находясь в этом фантастическом месте, мы часто вспоминали песню Noize mc «На Марсе классно»: Красные пески, крутые горы и кратеры Безумно красивые каналы рядом с экватором Ничто не сравнится с тамошними закатами… На следующий день температура поднималась до + 45 +47 градусов Цельсия. Это место для нас стало не Шамбалой, а адской жаровней, к тому же наполненной назойливыми мухами, увидевшими в нас источник тени. Поиски укрытия от солнца не приносили желаемого облегчения, а раскаленный песок попадая внутрь сандалий обжигал стопы. Конечно, несмотря на жару нас впечатлили пейзажи Хармен-Цава. Мы с удовольствием любовались закатом и восходом и тем, как меняются краски каньона. В глубине каньона находится зеленый оазис и золотые песчаные дюны. В основном все путешественники встают на отдых именно в нем. Как рассказали нам наши знакомые, побывавшие здесь, у красивой зеленой рощи есть свои обитатели - любопытные ежики и клещи. Мы же не столкнулись с ними, очевидно потому, что на ночевку встали не в глубине каньона, а на возвышенности над ним, где чувствовалось дуновение ветра. На второй день пребывания в Хармен-Цаве наше одиночество было нарушено. Ближе к полудню монголы привезли туристов и высадили их как раз в зеленой роще, которую очень облюбовали для себя мухи. Спустившись в каньон на машине, мы увидели америкосов, сидящих под тентом с очень постным выражением лиц. Так как с ними был гид-монгол, мы решили подойти и расспросить его об упомянутой арке. Но и он, как оказалось, ничего о ней не знал, зато стал в шутку пугать нас гигантскими доисторическими червями, якобы обитающими в глубинах песков Гоби. Вечером началась песчаная буря, мы отнеслись к ней со спокойствием, ведь она была уже не первая за нашу поездку. А вот «звездно-полосатые» свинтили со скоростью ветра, гнавшего песок. Позднее монгол с турбазы очень красочно изобразил, как они, по-видимому, напуганные бурей умчались без оглядки. Во время бури приехала еще одна группа туристов на уазике-буханке. Не обращая на погоду особого внимания, повязав платки на лица, они стали разгружать вещи и ставить лагерь. Пообщавшись, мы узнали, что туристы - итальянцы, а их гид также из Италии, но живет и работает в Монголии, говорит на английском и монгольском, водитель у них - монгол. Итальянцы оказались дружелюбными и разговорчивыми, расспрашивали о нашем маршруте, рассказывали о своем. Состав их группы вызвал у нас удивление - в основном это были бабульки преклонных лет. Они, в свою очередь удивились, что мы вдвоем и на одной машине и как мы смогли найти это место без гида! ☺ А еще спрашивали не страшно ли нам ночевать в таком диком месте☺ У итальянца была иная концепция посещения Хармен-Цава нежели у америкосов: заезд вечером с возможностью полюбоваться на закат, осмотр каньона ранним утром пока нет изнуряющей жары, а в полдень выезд в оазис, находящийся недалеко от каньона, где бьет родник и есть возможность искупаться, но там, по их словам, очень много комаров/москитов. На прощание итальянцы угостили нас крепким кофе, мы пожелали друг другу удачи и выдвинулись в обратный путь. Фотографии в альбоме «Монголия 2015», автор kuklinms на Яндекс.Фотках Рисунки растений на песке Монгольский «сфинкс» «Грибы» Утро отъезда Недалеко от Хармен-Цава находится Нэмэгэтинская впадина - крупнейшее кладбище динозавров в мире, мы не стали заезжать туда, чтобы посмотреть кости динозавров, так как запас нашего топлива был ограничен (наша хроническая проблема ☺ ). Вернулись в Гурвантес по кратчайшему пути с выключенным кондиционером и то и дело с тревогой поглядывая на уровень указателя топлива. Благополучно добравшись до Гурвантеса мы решили проехать через поселок Сэврэй в песчаные дюны Хонгорын Элс – в переводе с монгольского «поющие пески». Вечером мы уже пересекали дюны в самом узком месте, подыскивая место для ночлега. Но в наши планы снова вмешалась сильная песчаная буря и такой мы еще не видели! За считанные секунды все вокруг почернело, на машину обрушился шквал из мелких камней и песка. Сидя в машине, раскачиваемой яростными порывами ветра, мы ждали окончания этого грандиозного представления. Следующий день выдался пасмурным. Что на самом деле оказалось не так уж плохо, отсутствие изнуряющей жары позволило нам взобраться пешком на высокие дюны, осмотреться вокруг. В прошлогодней поездке мы брали сюда сноуборд. На этот раз мы просто гуляли по дюнам или заезжали на них на машине. Фото 2014 года Фото 2014 года Фото 2014 года Фото 2014 года Закат в дюнах Рябь на песке На плавные линии дюн можно смотреть бесконечно Как бы грустно это не казалось, но настал момент расставания с Хонгорын-Элсом. Не могу объяснить почему, но именно это место запало нам в душу глубже всего во всей Монголии. А расставаться с песками не хотелось, хотелось остаться и беззаботно гулять по дюнам или сидеть на песке и смотреть на горы, опоясывающие дюны или стать караванщиком и пересекать дюны из конца в конец… Уже традиционно свой путь из песков Хонгорын-Элс мы прокладываем в понравившийся нам городок Арвайхээр. В этот раз мы выбрали дорогу через палеонтологическое месторождение Баянзаг, дорога оказалась убойной гребенкой, в определенные моменты казалось, что машина распадется на части от такой тряски. Помимо этого, дорога оказалась еще и скупой на виды, монотонной. Утесы Баянзаг после увиденного в Харман-Цаве, уже не произвели на нас должного впечатления. В предыдущей поездке мы шли другой дорогой - через сомон Гучин–Ус. Дорога была мягкой и насыщенной красивыми пейзажами. Запах дикого лука постоянно чувствовался в пустыне. Фото 2014 г. Иногда дорога проходила сквозь ущелья. Фото 2014 г. Можно было увидеть что-нибудь необычное, например, статую на вершине скал посреди пустыни. Фото 2014 г. Перед ночевкой пустыня часто радовала нас красивейшими закатами. Фото 2014 г. Колодец в пустыне – воду в нем лучше оставить для верблюдов. Монголы предпочитают мыть этой водой свои лексусы. Фото 2014 г. Такыры - в предыдущей поездке почва была сухой и твердой. Фото 2014 г. Иногда, проезжая через пустыню, можно было встретить одиноко стоящие деревья. Остается загадкой как они выживают в столь безжизненном месте. Фото 2014 г. Маленький обитатель пустыни На самом деле, если тщательно присмотреться, то жизнь даже в пустыне кипит: среди камней и песка шныряют ящерицы и жуки, проходят караваны диких и домашних верблюдов, в сумерках появляются насекомые, которые устремляются на свет от машины. Кстати, в 2014 году после фотосессии рядом с саксаулами водитель снял с себя клеща, в качестве профилактики болезней пропил йод антипирин, все обошлось. Клещи - не единственная опасность, которую таят в себе саксаулы. Ни раз мы слышали, что об их острые корни режут колеса, но нам этого к счастью испытать не пришлось.

Странно, не могу добавить продолжение.